Mitul profitabil: cum funcționează efectiv hidratarea pielii
Pașii de bază pentru îngrijirea pielii "curățarea, peelingul, hidratarea", mulți au fost mult timp aduse automatismului. Și deși umezirea a devenit o procedură obișnuită, procesul în sine nu a devenit mai clar. Chiar "vărsăm" apă în piele? Unde se duce apa asta? Și este adevărat că dacă hidratantul nu are suficientă umiditate în aer, acesta va "suge" fața uscată? Înțelegem problemele cele mai interesante.
Text: Flu Petrova
Ceea ce este hidratant într-adevăr
Fraza "hidratant" nu este atât de mult un termen literal ca un plic de marketing, gândit, așa cum se spune, pe Madison Avenue. Problema cu hidratarea notorie este mai complicată decât "adăugați apă în piele". Uscarea poate fi diferită: pielea uscată este un tip, o caracteristică constantă; deshidratarea este o condiție temporară care poate fi afectată. Deci, pielea uscată nu are suficientă apă și deshidratată - apă; cum să o deosebești în practică, spune, de exemplu, autorul blogului LabMuffin Michel Wong. Dacă este foarte scurtă, pielea uscată nu strălucește, porii ei sunt mici, sunt predispuși la fisuri, iar agentul de concelare pe ea subliniază ridurile fine sau peelingul. Pielea deshidratată poate fi uleioasă, dar senzațiile rămân uscate și strânse - plictisitoare, dar în același timp reușesc să strălucească.
Pentru a înțelege unde ni se oferă "adăugați apă", merită să luați în considerare dispozitivul pielii. Stratul superior se numește epiderma și deja stratul superior este excitat, este posibil să-l atingi cu degetul pentru a înțelege dacă este uscat deloc sau nu. În mod normal, în stratul cornos al epidermei conține factori naturali de hidratare, NMF, ele sunt componente care leagă apa, care reprezintă 15-20% din greutatea sa. Printre acestia sunt aminoacizii, acidul lactic, ureea, piroglutamatul de sodiu - si toate acestea afecteaza elasticitatea si umiditatea stratului corneum. Dezvoltarea factorilor naturali de hidratare depinde de mediul înconjurător: dacă organismul decide că este prea umed în jur, atunci formarea de proteine filaggrin, din care este sintetizată jumătatea bună a NMF, este blocată. Și cu anumite boli cum ar fi ihtioza vulgară și psoriazisul, factorii naturali de hidratare a pielii pot lipsi în principiu.
Uscarea poate fi diferită: pielea uscată este un tip, o caracteristică constantă; deshidratarea este o condiție temporară care poate fi afectată
Urmând stratul de epidermă al pielii - dermul. Stratul său de plasă, care susține literalmente fața noastră, conține fibre de colagen și elastină, precum și glicozaminoglicani (GAG). Glicozaminoglicanii sunt acidul hialuronic, sulfatul de condroitină, sulfatul de heparină, heparina, sulfatul de dermatan și alte substanțe care leagă apa, atrăgând-o din straturile mai profunde ale pielii; apoi umiditatea se ridică în epidermă și se evaporă în cele din urmă. Atunci când nu este suficientă apă, derma pierde volumul, ceea ce înseamnă că pielea ca întreg devine mai puțin elastică.
În fiecare zi pierdem treptat apă. În primul rând, se evaporă trită din piele - acest proces se numește pierderea transepidermică, TEWL. O astfel de pierdere este probabil crescută dacă funcția de barieră a pielii este afectată sau ne spălăm prea des - în viitor, aceasta duce la deshidratare și mintea foarte "lipsită de viață", așa cum le place să spună în publicitate. În plus, nivelul de umiditate al pielii scade cu timpul: autorul blogului Just About Skin explică, în timpul îmbătrânirii, colagenul, elastina, glicozaminoglicanii, care fac elasticitatea pielii, se degradează și, în același timp, se degradează și le reproduce. Cu cât pielea este mai matură, cu atât este mai puțin umedă și elastică - deci nu pare atât de netedă.
Cu toate acestea, suntem capabili să influențăm ceea ce se întâmplă cu apa din corp. În primul rând, ne reînnoim constant aprovizionarea cu lichide pe care le bem și le mâncăm. În al doilea rând, ne confruntăm cu pierderea transepidermală a umidității: umidificăm aerul din încăpere (în condiții umede, apa nu încearcă să ne lase brusc) și, de asemenea, folosim cosmetice cu componente ocluzive și care leagă apa. Cum, apropo, notorii de doi litri de apă afectează în mod special pielea, este în continuare clar nu este clar. Un studiu regulat de acum trei ani, în care subiecții zilnic "au băut" un astfel de volum de apă în cursul lunii, au arătat că hidratarea profundă a pielii printre participanți a crescut de fapt, în timp ce pierderea transepidermală a apei nu sa schimbat. Problema beneficiilor unei astfel de acțiuni, totuși, rămâne deschisă: prin "împrăștierea" cu forța a apei în noi înșine, afectăm nu numai pielea, ci organismul ca întreg - și nu întotdeauna pozitiv.
Cum se face "hidratarea" ingredientelor
Cuvântul "hidratant" de pe etichetă ascunde cel mai adesea trei tipuri diferite de substanțe (există, de asemenea, substanțe implicate în reînnoirea proteinelor pielii, dar rolul lor direct în hidratare este discutabil). Componentele pentru legarea apei atrag apa si o mentin in piele. Occlusal - reduce pierderea de umiditate. Înmuiere - umpleți golurile între cântare, netezind textura pielii și în același timp îmbunătățind funcția de barieră; acestea din urmă includ lipide, uleiuri, alcooli grași. Numai primele două tipuri de ingrediente sunt direct legate de apă: unul îl păstrează, iar celălalt funcționează ca o ușă încuiată și împiedică scăparea umezelii.
Substanțele ocluzive sunt denumite în mod literal "blocare": ele creează un film pe piele care reduce pierderea fluidelor transepidermice. Acestea includ petrolatum, acid lanolin, ulei mineral, colesterol, ceară de albine, squalen. Unele substanțe, cum ar fi ciclometicona și dimeticona, sunt în plus înmuiere, ceea ce este logic din punct de vedere al mecanicii procesului: umplerea spațiului dintre cântare, substanța creând în același timp un strat protector. Mijloacele cu componente ocluzive trebuie aplicate pe pielea umedă, astfel încât acestea să aibă ceva de "blocat": se recomandă distribuirea cremei între palme și aplicarea în direcția creșterii foliculilor de păr.
Componentele pentru legarea apei atrag apa si o mentin in piele. Occlusal - reduce pierderea de umiditate. Înmuiere - umpleți golurile între cântarele pielii
Componentele de legare a apei în cosmetice sunt sintetizate NMF și GAG sau substanțe care sunt aproape de ele în proprietățile lor. Povestea de groază despre o cremă de vampir, care suge fără milă toată apa de pe față, nu a apărut de la zero: componentele care leagă apa pot crește, de fapt, pierderea de apă transepiderală prin tragerea apei din straturile adânci ale pielii, astfel încât acestea sunt adesea combinate cu substanțe ocluzive. În compozițiile cosmetice, elementele de legare a apei pot fi numite în mod diferit. Deci, acidul hialuronic este "acidul hialuronic" și "hialuronatul de sodiu" și "hialuronanul" și "acetil hialuronatul de sodiu" și "acidul hialuronic hidrolizat", după cum a subliniat autorii blogului BeautyBrains. Și în nomenclatorul internațional al ingredientelor cosmetice (INCI), se numește în general "acid hialuronic de sodiu".
Am vorbit deja despre acidul hialuronic și despre aplicarea sa în cosmetologie. Pe scurt, este imposibil să o luați în interior - sau, mai degrabă, este posibil, dar numai articulațiile vor primi partea lor de beneficii. Dar această substanță poate fi injectată sub piele - de exemplu, acidul hialuronic conține umpluturi pentru corectarea conturului facial. Pentru a face acest lucru, se injectează un gel biodegradabil în dermă pentru a compensa lipsa volumului și a elasticității în care este așezată ridurile sau pentru a schimba contururile pomeților, buzelor sau nasului. În plus, pe baza acidului hialuronic, biorevitalizanții sunt făcuți pentru procedura corespunzătoare, care sunt ușor injectați de-a lungul întregului perimetru al feței. Ca rezultat, hidratarea este la maximum: procedura ajută la corectarea ridurilor foarte fine, a tenului plictisitor, a mâinilor sau a decolteului, la reducerea semnelor de îmbătrânire a pielii și la reducerea ușoară a reliefării pielii în general. Este adevărat că formulările injectabile cu acid hialuronic se dizolvă relativ rapid.
Trebuie să "hidratez"?
Deci, trebuie să "hidratezi" în mod constant pielea sau nu? Răspunsul este plictisitor: în funcție de situație. Rolul decisiv aici este jucat de condiția individuală a pielii unei singure persoane. Pielea uscată poate fi "hidratată" activ pe tot parcursul vieții: datorită cantității reduse de lipide și a NMF, bariera pielii este deteriorată permanent și pierderea transepidermică a apei este accelerată - prin urmare, mijloacele ocluzive și componentele de înmuiere îi vor ajuta să pară mai elastice. Deshidratat, totuși, până când nu mai este așa, după care se va putea reveni la îngrijirea zilnică minimă; aici, printre altele, componentele de legare a apei vin la îndemână pentru a menține mai multă apă.
Suficientul hidratant pentru pielea normală este cosmeticele cu ingrediente de legare a apei și ocluzive care vor rezista pierderii umidității naturale transsepidermale. Totuși, hidratarea pielii uleioase și a pielii cu acnee trebuie să fie moderată - în acest caz merită verificată compoziția cremei pentru comedogenicitate. Pur și simplu, acest tip de bani este necesar dacă este mai confortabil cu ei decât fără ei. Este adevărat că aici nu trebuie să exagerăm: studiile arată că aplicarea asiduă a hidratării pe pielea normală (de trei ori pe zi timp de o lună) o poate face mai sensibilă la stimuli.
În același timp, "umezirea" este o idee inteligibilă și, prin urmare, profitabilă, prin urmare, printre produsele corespunzătoare există propriile tendințe de modă. Astfel, în faimoasa loțiune Hada Labo Gokujyun (în versiunea pentru piele uscată) există trei opțiuni pentru acidul hialuronic: "hialuronat de sodiu", "acid hialuronic sodic hidrolizat" și "hialuronat acetilat de sodiu" - și aceste substanțe sunt mai aproape de sfârșitul compoziției , conținutul lor nu este atât de mare. Și în a doua și a treia parte a produsului "butilenglicol" și "glicerina" sunt și componente care leagă apa, dar niciodată nu este acidul hialuronic "loțiune cu butilenglicol și, de asemenea, cu glicerină", nu sună atât de frumos. Crema clasică "hidratantă" Nivea într-un borcan albastru, conform listei ingredientelor, este mai degrabă "cremă de umiditate" cremă Nivea. O promisiune intensivă de hidratare a gelului Clinique de 72 de ore, care include o "creștere instantanee a umidității" datorită unei tehnologii care "ajută pielea să mențină hidratarea la un nivel constant" - adică blochează apa. Tradus în limba chimiei cosmetice, promisiunile de marketing nu mai par a fi un progres. Tot ce rămâne rămâne să se concentreze asupra nevoilor individuale ale pielii și, de asemenea, să câștige forță și să aștepte să afle ce va fi considerat "hidratant" în 20 de ani.
poze: Vladimir - stock.adobe.com (1, 2, 3)