Ceea ce doresc bărbații: stilul tatălui, gangsterii în fuste și fascismul corporal
"Unii dintre noi au nevoie de pantaloni scurți Unii oameni ca kilts, dar cu siguranță, majoritatea covârșitoare sunt pantaloni dezgustători. Cineva visează la materiale mai ușoare și la absența plăcuțelor de umăr, cineva - de culori strălucitoare. Si toata lumea urata cu siguranta aceste gulere sufocante, inguste. "Aceste linii sunt fragmente din manifestarea miscarii masculine a Partidului Reformei Rochiei Barbati, publicat in 1929.
De fapt, scopul final al acestei organizații a fost creșterea nivelului de igienă și îmbunătățirea climatului psihologic în societate. Cu toate acestea, în primul rând, reprezentanții partidului, dintre care a fost un psiholog, autorul cărții "Psihologia îmbrăcămintei" și termenul "renunțarea la bărbați" John Flugel, au luptat pentru liberalizarea și desființarea dulapului masculin. Programul partidului a fost explicat în mod exhaustiv prin teza "nu", dictatura de costum, "da" - diversitatea și libertatea de exprimare ".
De atunci, aproape un secol a trecut, femeile au reușit să jăfuiască dulapurile bărbaților, să atribuie statutul de gen neutru lucrurilor pantalonilor și tricourilor și, în general, să câștige aproape orice drept de gândire în domeniul modei. Dar ghinionul, legănurile roz de Shayi Labaaf, pe care mulți ar invidia, sunt încă percepute de majoritate ca un indiciu incontestabil al spiritului său rebel, iar șoferii de autobuz din Franța și elevii din Marea Britanie trebuie să organizeze greve astfel încât să nu ostracizeze pentru că poartă o fustă în căldură .
Umbrele uimitoare pe care moda bărbaților le-a făcut în cursul dezvoltării civilizației sunt încă insuficiente pentru înțelegerea logică. Istoria omenirii este plină de exemple de opoziție dintre excentrici și puritanii care au luptat și s-au luptat într-o luptă fără sfârșit pentru ceea ce este considerat standardul masculinității. De exemplu, dacă în anii 1970 David Bowie a șocat publicul cu hainele sale de make-up și fantezie, atunci în Anglia, era regent fără aceste atribute, cu greu ar fi fost acceptat în societatea înaltă. Este demn de rememorat faptul că diviziunea strictă a genului de îmbrăcăminte este tipică în principal pentru culturile occidentale din ultimele două secole, în timp ce în Orient (și în antichitate) rochia și fusta bărbaților nu au fost niciodată asociate cu subiectul identității sexuale.
Principalul paradox sociocultural este că, în secolul 21, bărbații trebuie să câștige pentru ei înșine privilegiile de modă pe care femeile le-au avut de la mijlocul secolului al XX-lea. Contemporanii noștri au multe probleme grave și nerezolvate în domeniul modei: lipsa unei mișcări armonioase pentru corpul pozitiv și diversitatea și devalorizarea totală inconștientă a celor care sunt serios interesați de frumusețe și modă, fără a menționa faptul că dreptul bărbaților de a-și accentua sexualitatea cu ajutorul hainelor, așa cum au făcut femeile pentru toate vârstele, nu este încă legitimată.
Cu toate acestea, focalizarea principală a luptei în acest moment se concentrează pe întoarcerea fustelor, a rochiei, a ruffles și a georgettei crepelor la dulapul bărbaților, astfel încât gradul de masculinitate din interiorul chiffonierului cu lucrurile să nu cadă la niveluri critice. Cunoscând tânărul rapper Young Thug, care demonstrează cum să poarte o fustă din colecția de femei pentru blugi preferați în recenta campanie a lui Calvin Klein: "Poți fi un gangster într-o rochie și pantaloni aglomerați". Metamorfoza interesantă apare și în domeniul îmbrăcăminții de sex masculin. Mai recent, un costum de lână gri, imens, a fost asociat cu putere și dominație, purtat de cei mai de succes oameni de afaceri și politicieni care au demonstrat clar lumii cel mai important. Dar astăzi, când fluxurile financiare se desfășurau de pe Wall Street spre Silicon Valley și viitorul rapid avansat se află sub jurisdicția locuitorilor din San Francisco și din zona înconjurătoare, uniforma unei persoane de succes și influente era un set modest de tricouri, blugi și adidași. Nu e de mirare că Alexander Robike, care lucrează în domeniul creării inteligenței artificiale, a devenit unul dintre eroii centrali ai campaniei de publicitate Yves Saint Laurent Y. Așadar, scăderea dictaturii costumelor este destul de posibilă pentru a echivala cu victoria femeilor asupra corsetelor și luptelor. John Flugel, care a fost discutat la început, a crezut că omul, luând obligația tacită de a purta haine plictisitoare și inconspicuoase, care arătau ca uniforme, a fost de acord că de acum înainte el va îndeplini o funcție exclusiv practică pentru societate , bine, sau un susținător de familie, dacă credeți în forma mitologiei de gen sovietice. Deci, a trebuit să renunțe la orice pretenții de a fi obiectul admirației și inspirației.
Este cu atât mai interesant să privim cât de încrezător oamenii de astăzi se îndreaptă spre teritoriul primordial feminin și înființând o industrie de modă pentru ei înșiși. Cu cinci sau zece ani în urmă, pentru a deveni vizibili comunității de modă, bărbații au trebuit să încerce măștile excentrice ale personajelor lui Pitti Uomo. În 2017, dimpotrivă, întreaga modă se învârte în jurul lumii masculine și, uneori, în cele mai tradiționale manifestări.
De exemplu, în cele mai recente colecții, imaginea tatălui a devenit o sursă de inspirație pentru brandurile de modă. Principalul trendsetter aici, după cum probabil credeți, este Gvasalia: atât la show-ul Balenciaga, cât și în look-ul Vetements, unchii de vârstă în ansambluri foarte stilizate (termenul "deadcore" se potrivesc aici), agățat de copii ca și cum ar fi accesorii scumpe, au devenit figuri centrale ale narațiunii modei. Apariția unor astfel de tipuri este un moment important: în timp ce imaginile de podium și de publicitate au fost surprinse de frumoasele femei mai în vârstă, bărbații neconvenționali de vârstă mijlocie în spațiul modern sunt încă scăzute catastrofale.
Cu toate acestea, conceptul de "plus-size" este complet necunoscut modului actual al bărbaților. După cum se dovedește, multe generații de oameni au fost obligați să existe în realitățile realului fascism corporal. Dacă vă gândiți la asta, în general, ideile despre frumusețea masculină nu s-au schimbat încă din zilele Greciei antice: pentru a fi considerat atractiv, un bărbat trebuie să fie înalt și atletic. De fapt, standardele au falimentat doar o singură dată, când în anii '90 a apărut un mod subtil, aproape de adolescent. Același mod de a cântări un corp de sex masculin foarte subțire sau prea muscular cu proporții clasice domnește în industria modei până în prezent: Raf Simons condițional este primul care admiră, al doilea este Tom Ford condiționat, al treilea nu a fost încă dat.
În general, formarea noilor modele de bărbați este încă în mugură și, ca de obicei în vremuri tulburi, în acest segment există acum o mulțime de haos și confuzie. În ce limbă și, cel mai important, ce să vorbești cu bărbații de azi, nu numai revistele de bărbați lucioși, cu precădere vorbitori de limbă rusă, au devenit mult timp în gura de intoleranță și șovinism, nu înțeleg, ci și branduri tradiționale mari. Fever și Ermenegildo Zegna, unde a plecat Stefano Pilati, și Brioni, unde în ultimul an au reușit să angajeze fulgerul rapid și la fel de fulger pentru a trage pe instinctul Justin O'Shea și Berluti, cu care nu este deloc clar ce se întâmplă. Dar toata lumea va trebui in curand sa afle unul de altul, unde, in inconstientul nostru, este o declaratie clara ca o femeie in costumul unui barbat este neaparat sexy si calitatile sale feminine sunt subliniate cu astfel de haine, iar omul din fusta nu este cu siguranta un om. Și de ce este doar un stereotip.
poze: Fei Fei Yang, Wei Hung Chen, Chin Mens
