Întoarcerea de lux: De ce minimalismul a ordonat să trăiască mult timp
Dacă în industria modei moderne și există o persoană care este capabilă să citească dorințele publicului cu acuratețe aproape necondiționată și să le difuzeze prin haine, atunci acesta este Alessandro Michele. Acesta a fost cel care acum trei ani a făcut pe toți să creadă că limitele de gen la modă nu mai sunt decît un stereotip arhaic și, în același timp, au lansat în mod drastic în stratosfera universului de modă o tendință pentru stilul unui intelectual intelectual bine citit din mai 1968.
Treptat, vinaigretul pe care Michele la arătat în colecțiile sale pentru Gucci a devenit din ce în ce mai plin de ingrediente suplimentare: aici sunteți în același timp iluzii optice în spiritul operei lui Schiaparelli din anii 1930, referiri la sfârșitul anilor 1970 și Yves Saint Laurent și cacofonia puternică din Asia , punk, anii 1980 și zero. Apexul tuturor acestor luxuri au devenit colecțiile Gucci din anii 2017 și anotimpurile de croazieră de toamnă-iarnă 2017/2018: în prima estetică excesivă de la mijlocul anilor 2000 este destul de simplă, fără echivoc, iar în al doilea rând se amestecă complet într-o grămadă de jacquard și paiete, strasuri.
Creativitatea Michele este un mod viu, dar departe de singurul exemplu în care mărcile de modă de astăzi devin din ce în ce mai încrezătoare din minimalizarea, care a marcat prima jumătate a celei de-a doua decade a secolului XXI. În ultimii cinci ani am făcut doar ceea ce am spus despre regândirea tendințelor de la mijlocul anilor 1990: despre noua citire a patrimoniului lui Helmut Lang și a lui Gilles Zander, despre colecțiile primare ale lui Miuccia Prada, care după aproape un sfert de secol nu au pierdut nici o relevanță, despre noua feminitate care nu este necesită o decorare excesivă (la urma urmei, actuala agendă feministă a decis din nou că o femeie are dreptul să neglijeze canoanele tradiționale ale frumuseții de dragul confortului).
Ideea și-a atins apogeul odată cu apariția așa-numitului Normcore - "moda fără modă" - și în cele din urmă sa transformat într-un șarpe care înăbușea coada în sine. Într-un cuvânt, tot timpul am aranjat moda și, în același timp, noi înșine, terapie de detoxifiere: am curățat cu sârguință, eliminând totul inutil, dulapurile noastre, am încercat să îmbogățim ideile consumului conștient și să învățăm să trăim cu un set minim de haine, urmând principiul " dar mai bine. " Designerii, la rândul lor, ne-au încurajat să cumpărăm unul, dar perfect, în loc de zece rochii cu un decor complicat și să cultivăm un minimalism "nou" în colecțiile lor - amintiți-vă doar lui Phoebe Faylo pentru Céline și Raf Simons pentru Jil Sander.
"
Designerii ne-au îndemnat să cumpărăm în loc de zece rochii cu un decor complicat pentru a cumpăra unul, dar perfect
Jurnaliștii de modă au proclamat nașterea unei eroine alternative a vremii noastre, care are destulă îngrijorare și fără a ridica pantofi la sac, ceea ce înseamnă că funcționalitatea și concisitatea designului în haine pentru ea sunt valori primare. Într-un cuvânt, părea că minimalismul și respingerea luxului ostentativ, care fusese caracteristic pentru deceniul precedent, s-ar întîmpla cu noi de multă vreme și, în general, ar deveni principalele postulații de modă, dar acest lucru nu a fost cazul. Colecțiile ultimelor anotimpuri ne reamintesc din ce în ce mai mult de moda deceniilor cu adevărat exuberante - anii 1970, 1980, 2000 - și ne readuce în atenție umerii voluminoși, purtați de eroinele dinastiei, logomania și costumele spiritul "să poarte toate cele bune la o dată." Se pare că minimalizarea eșantionului din 2010 a ordonat să trăiască mult timp - dar de ce?
De fapt, pentru a înțelege de ce excesivitatea și luxul deliberat revin la modă chiar acum, este util să privim înapoi în trecut. Dacă ne imaginăm perioadele de minimalism și "maximalism" condițional în modă, sub forma unei diagrame, va arăta ca un val sinusoidal uniform cu intervale de aproximativ zece ani. Aceasta, desigur, nu înseamnă că fiecare epocă la modă a fost identificată cu un anumit stil unificat: de exemplu, în anii 1920, am asociat cu succes același lucru atât cu arcul lui Shanel à la garçonne, cât și cu fetele de fluture îmbrăcate în franjuri cu margele, Anii 1930 - cu rochiile minunate simple ale Madeleine Vionnet și Madame Gre și excesivitatea excentrică a suprarealismului de Elsa Schiaparelli. Motivul pentru care fiecare nouă generație de designeri (uneori aproape simultan) a încercat să submineze canoanele stilistice și vizuale ale celui precedent a fost esența modului ca fenomen, scopul său - de a stârni interesul publicului, oferindu-i ceva nou.
Adesea, interesul pentru noutate ne obligă să consumăm modă, ceea ce face ca acest domeniu să fie legat de industria de divertisment. Deoarece hainele au încetat să mai fie doar haine și au început să constituie un întreg set de conotații legate de poziția socială și financiară a proprietarului, obiceiurile sale de viață și chiar poziția politică, posibilitatea schimbărilor și actualizărilor constante a devenit principala forță motrice a modei.
Deci, la începutul primului val de feminism, fetele refuzau masiv să coboare corsete, fuste grele și pălării, determinând decizia lor prin faptul că este mult mai convenabil să conducă un stil de viață activ în rochii scurtate fără prea mult decor și, în general, nu doresc să fie doar un apendice frumos îmbrăcat bărbați. Întoarcerea la imaginea feminității canonice în următorul deceniu a fost dictată de popularitatea crescândă a Hollywood-ului, care în anii 1930 a început să facă mari bani în industria cinematografică (și în același timp atrage designeri proeminenți să lucreze).
Jurnaliștii de modă au proclamat nașterea unei eroine alternative a vremii noastre, care are destule îngrijorări și fără a ridica pantofi la sac
Mai mult. Trecerea de la luxul deliberat al anilor '50 la concizia anilor '60 a fost, după cum știm, inspirată de dorința unei noi generații de consumatori de modă, de a abandona idealurile generației anterioare și de a-și construi propriul cod vizual, în care planul simplu de siluete simple și utilizarea unor metode neconvenționale materiale pentru a crea haine. Yves Saint-Laurent și-a proclamat revenirea la teatralitate la modă, în timp ce colecția sa senzațională 1971 Libération / Quarante (care, apropo, era foarte diferită de tot ceea ce designerul făcuse înainte), inspirat de anii 1940, a provocat o indignare printre publicul onorabil. Saint Laurent - conștient sau nu - a stabilit moda pentru noul vector, pe care a urmat-o în anii 1970: folosirea kitsch-ului deliberat, expunerea unui lux autentic sau confecționat pentru a răsturna moda burgheză și simbolurile de stare calmă ale vechiului design.
Într-un astfel de mod de exprimare, noua generație a avut ocazia de a scăpa de sentimentul unei anxietăți tot mai mari - de la războiul continuu din Vietnam, criza petrolului din 1973 și tensiunea din lume la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980. Mai mult, cu cât rata șomajului a devenit mai ridicată, cu atât oamenii mai activi au căutat să se consume și brandurile mai la modă le-au motivat să facă cumpărături.
Moda a început să se transforme într-o parte cu drepturi depline a industriei de divertisment, care vânduse nu numai hainele, ci și ideea unei noi identități, devenind o formă convenabilă de escapism, care ar putea înăbuși anxietatea și ar crea aparența bunăstării. Indecentă bogăția nouveau bogată a devenit modele noi pentru imitații, spectacole de realitate precum "Stilul de viață al celor bogați și celebri" - precursori super-populați ai "familiei Kardashian", iar conceptul de "acest lucru este prea" a dispărut din viața de zi cu zi în contextul îmbrăcămintei. Obsession cu statut pentru mulți a devenit una dintre valorile definitorii ale vieții, căile de realizare a acesteia sunt secundare. Sfârșitul anilor 1980 a fost întâmpinat de societate ca și cum ar fi epuizat de propria sa cursă de consum - după cum sa dovedit, cumpărăturile de 24 de ore din 24 nu reprezintă o garanție a fericirii.
Punctul de cotitură a fost "Luna Neagră" din 19 octombrie 1987 - un colaps ascuțit și maxim al pieței valutare, care se numește prologul crizei economice din anii 1990. Moda a răspuns unei situații financiare ciudate în lume, transformând 180 de grade: plasarea bogăției sale în situația dominantă a început să fie considerată o mișcare, rata de consum a bunurilor la modă a scăzut, iar designerii au reacționat la schimbări oferind clienților minimalism auster. Phil Thornton, ziarist cu The Face, a scris la începutul anilor 1990: "Abundența anilor 1980 sa încheiat și a devenit clar ce ar fi dorința ambițioasă de a se îmbrăca într-un mod care să-și îmbunătățească statutul social poate fi un joc gol și dubios".
Cu toate acestea, în a doua jumătate a anilor 1990 a început să apară un nou curs, când casele de modă franceză au început să invite designeri tineri și ambițioși ca regizori creativi, care nu erau interesați să joace în conformitate cu regulile minimalismului. Luând în considerare brandurile istorice, oamenii de afaceri condus de Bernard Arnaud și Francois Henri-Pino au decis să transforme moda într-un instrument deplin pentru a face bani, iar pentru aceasta a fost necesar să transformăm emisiunile de modă în spectacole de divertisment și lucrurile prezentate pe podiumuri în obiecte de vis , dorința de posedare care ar încuraja publicul să cumpere parfumuri, accesorii și alte lucruri mici. Sfarsitul recesiunii economice din 2001 si trecerea la una dintre cele mai "grase" decade, strand confortabil pe un fantastic umplute cu petrol, a devenit un motiv excelent pentru refacerea moda la o excesivitate ostentativa: sa cumperi sa fii fericit.
Deci, astăzi din nou și din nou auzim despre revenirea nu doar în 1980, nu la zero, dar lista celor mai importante tendințe ale sezonului următor include catifea, jacquardul, umerii voluminoși, paietele și blana colorată. În parte, totul poate fi redus la faptul că oamenii sunt pur și simplu obosiți de minimalismul snobesc din 2010, care le-a legat de-a lungul anilor '90, cu maxime precum "dacă sunteți în măsură să apreciați astfel de moduri intelectuale, atunci sunteți suficient de inteligenți și avansați". Dar, desigur, nu numai asta.
Dacă luăm în considerare moda ca pe o formă de escapism, care se manifesta cumva în întreaga istorie, putem presupune că astăzi încercăm din nou să ne ascundem în spatele realității dure în spatele unor haine strălucitoare, în toate sensurile. Când în lume se întâmplă un eveniment groaznic după altul și cu greu nimeni nu se simte încredere în sută la sută în viitor, atunci când preocuparea cu privire la moda și valorile materiale se îndepărtează până la periferie de atenția publicului, brandurile trebuie să caute noi modalități de atragere a publicului.
Designerii creează o imagine efemeră a bucuriei și bunăstării, motivând oamenii să cumpere nu numai lucruri, ci o parte din endorfine. Consumatorii, la rândul lor, sunt gata să intre în joc - pur și simplu pentru că este uneori mai ușor și mai util să se ascundă sub domul optimismului extern, decât să frustreze despre ceea ce nu putem schimba. Luxul și dedicarea etichetelor pentru generația modernă nu este atât de mult o dorință pentru un consum evident, ca un joc ironic cu noțiunile de statut, o încercare de a râde în starea de criză a economiei sau pur și simplu o dorință de a pune o mască.
poze: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), zonă, alb-negru
