Porc de porc: În cazul în care linia dintre ironie și lipsit de gust este la modă
Într-o lume în care se obișnuiește să se judece prin aparență, Una dintre cele mai comune temeri este să arate ridicol, ridicol sau nepotrivit. Cu toate acestea, industria modei oferă în mod activ produse distractive și sunt în căutare, chiar dacă acestea costă o mie de lire sterline. Trandafiri sub forma de pisoi, agrafe sub forma de guma, pulovere cu ursuleti de plus - cumpara in mod activ toate aceste cuvinte cu cuvintele "Oh, ce lucru rau". Susținem modul în care umorul, împreună cu cultura popului, formează moda modernă și în ce moment este mai bine să se angajeze în glume.
Mid iunie. Expoziția Florentină Pitti Uomo, dedicată moda bărbaților, în plină desfășurare. Cetatea Fortezza da Basso este plină de oameni serioși și lustruiți. Crăciunele tăbăcite în alb, cu cămăși albe, loafere maro și veste albastre s-au adunat aici în întregime. Toți ca de la un sicriu, cu o eșarfă de mătase în buzunarul de la piept. Privind în jur, observați fetele, dar și costume și pălării din trei piese. Omogenitatea lor provoacă, dacă nu râs, apoi cel puțin un suspin grea.
Un tip modest se aseaza pe o banca in lateral pentru a fi prezentat pentru Style.com (dupa cum se arata mai tarziu, din New York), imbracata intr-o camasa de aceeasi culoare ca zăpada și costum cu pantaloni scurți care se potrivesc cu șoldurile sale nu prea subțiri. El scutură în tăcere bandă instagram, cu degetele picioarelor. Atenția atrage culoarea costumului său - galben canaric. Pe fundalul general, el arată ca un bărbat cu un sentiment rar de umor și auto-ironie, care este necesar în modă. Coincidență sau nu, culoarea costumului său este "minion galben", numită de companiile Pantone ca fiind cea principală în 2016. Culoarea optimismului și a culturii popului, care se poate vedea chiar și din nume.
O a treia colecție de bărbați Moschino de către Jeremy Scott, un oaspete special al Pitti Uomo în acest sezon, este prezentată într-unul dintre vechile Palazzo Corsini Florentine din secolul al XVII-lea. În camerele de tip baroc, decorate cu fresce vechi, fierbinți. Oaspeții se așează unul pe altul pe capul lor în palat, care a fost cândva proprietatea familiei Medici. Băieții și fetele se duc cu voioșie pe podium cu bucle pe cap și pe fața ochilor pe obraji. Rochii, broderii, broderie, dantelă transparentă, cercei, coroane, treninguri, microtrusturi mici, loopers de aur, tuxedo în pietre, veste de piele brodate cu flori, biciclete mici, tricouri cu inscripția "Mai multe rezultate decât Casanova". anul viitor, omul Moschino trebuie să se îmbrace în tatters. În această colecție barocă, domnul Scott plânge de pretenție,GQ-arhetipul și împrumutul feminității de către bărbați, transformând machismul în clovni. De ce, într-adevăr, să nu faceți o coroană imensă și să nu scrieți pe ea "Uomo"? Deși acest lucru, desigur, nu va fi Freddie Mercur, dar regele din cină. Cu toate acestea, Jeremy Scott nu este un inovator. El reciclează ideile vechi ale aceluiași Franco Moschino. Amintiți-vă de campania publicitară Moschino de la începutul anilor '90: Franco însuși prezentat într-o haină, perucă, pantaloni scurți, ochelari eleganți, coliere și cercei.
La petrecere, după spectacol, caut cele mai elegante ochi. Cei care vor purta această colecție într-un an. Văd un tip în vesta de la paiete și un ciocârl în jurul gâtului, un gentleman în vârstă într-un costum de fuchsie și pantofi cu picior. Cred că pe degetele unor persoane extravagante. Mai sunt încă câteva mâini libere pe mâna stângă. O alta colectie de Jeremy Scott - pe punctul de a nu fi amuzant, dar va fi vandut. Numai nu aici, ci, judecând după rapoartele analiștilor de piață, în Asia și America. Unitatea de colecție sportivă și cămășile cu amprente strălucitoare, simte inima, vor zbura în acest moment. Nu e de mirare că Moschino a făcut un mare pariu pe Jeremy Scott: chiar și un film documentar despre designer este pregătit pentru lansare, iar autobiografia a fost recent publicată. Dar între ceea ce face Jeremy Scott în 2015 la Moschino și ceea ce făcea el însuși Franco Moschino în anii 1980 este abisul.
Umorul, moda și inteligența sunt strâns legate. Este imposibil să se ocupe de lucruri îndrăznețe și fără pietate excesivă, să se amestece accesorii extraordinare, haine și încălțăminte fără un simț al umorului și chiar o picătură de detașare - la fel de amuzant să glumești, fără a avea o viziune largă și un aspect nepregătit. Multe icoane de stil nu erau doar excentrici, ci și oameni cu o educație strălucitoare. Îți amintești Peggy Guggenheim, Diana Vreeland sau legenda vie Iris Apfel. Surrealiștii anilor 20 ai secolului al XX-lea, exact cu un secol în urmă, au fost primii care au glumit în modă. Lobsterii pe rochii, nasturi sub formă de bomboane și arahide - Elsa Schiaparelli a flirtat cu idei publice despre gustul rău și a venit cu idei provocatoare cu Salvador Dali și Jean Cocteau.
La sfarsitul anilor '70, de dragul nebuniei, dar rebelul miscarii punk a oferit sloganul "Anti-moda este moda". Această idee a fost pusă în aplicare în anii '80 și '90 de către Vivienne Westwood, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino și Marc Jacobs. Ridiculoasă și mai radicală a tuturor sa dovedit a fi Moskino - decadentă, vizionară și suprarealistă. Fostul ilustrator Versace a vrut să se distreze de supraevaluarea lucrurilor, să ridiculizeze și să submineze materialismul și capitalismul și să-și înființeze marca de îmbrăcăminte în 1983 - totuși ea însăși sa transformat într-o afacere de succes. Casa Moskino a produs haine pentru femei și bărbați, accesorii, parfumuri, a lucrat pe couture și a doua linie.
Moschino nu a venit cu o nouă formă într-o bucată sau o țesătură nouă, dar datorită lui lumea a primit o revoltă de idei în propriul său dulap: coliere cu cornuri și ceasuri Rolex, pălării în formă de avion sau un bulbi de lumină gigant, topuri de aur sutiene, rochii sub formă de geantă de cumpărături, ("cina"), decorat cu tacâmuri, haina cu ursuleți de pluș. El a arătat mai întâi o cămașă de bărbați cu mâneci lungi, legată în jurul corpului, ca o jachetă. Fiind un ilustrator, Moschino a transferat imaginile la lucruri - de aici ouăle prajite pe fuste și smilies pe jachete. Moschino a ridiculizat deschis și subtil victimele modei. Primii care au pus în scenă lozincile ironice, jocurile de cuvinte și campaniile publicitare ale lui Moschino s-au transformat în postere de propagandă (gândiți-vă la campania "Stop The Fashion System" sau împotriva rasismului). Succesul casei Moschino sa dovedit: aderenții de modă sunt gata să fie atât de ridicol și absurd, păstrând și exprimând propria lor originalitate. Moschino însuși nu sa considerat a fi nici un designer, nici "cântăreață a unei noi ere", vorbind despre cochetărie și aceeași ironie: "Sunt doar un artist și un decorator".
Franco Moschino, autorul sintagmei "Un exemplar bun este mai bun decât un original rău", este Andy Warhol, numai în lumea modei: a fost un postmodern ardent și a arătat cum funcționează copiile, similaritatea asemănărilor, de exemplu schimbând jacheta Chanel în felul său și făcând o avere . Designerul a murit la zenitul faimei în 1994 de la SIDA, la un an după retrospectiva casei lui Moschino "Zece ani de haos". De atunci, Rossella Giardini, fostul asistent Moschino, a devenit directorul creativ al casei. În 2013, Giardini a transferat cazul lui Moschino lui Jeremy Scott.
Jeremy Scott - chipul unei epoci diferite, post-postmoderne. De fapt, operele sale poartă ideea inversă a lui Franco - "o copie rea este mai bună decât un original excelent". Spre deosebire de Moschino, Scott nu face atât de mult ridicol materialismul și capitalismul, pe cât speculează pe subiect. În cazul în care Moschino a fost glumă fin, Jeremy Scott se rostogolește pe podium un gag după cealaltă. Jeremy Scott este populist. El face colecții pentru marca sa, Jeremy Scott, că pentru Moschino sau adidas din parada simbolurilor culturii popuale moderne, fără a le diseca sau deconstrui în mod deosebit, știind foarte bine că este vorba despre un limbaj internațional. Mickey Mouse sau Coca-Cola sunt de înțeles pentru toată lumea, de la state la Kazahstan. Producția este kitsch pur, atrăgând gustul cel mai masiv.
Într-un interviu acordat revistei New York, Jeremy spune că trebuie să lucreze cu o estetică a gunoiului din copilăria sa, pe care a petrecut-o într-o fermă din pădurile din Missouri. Dar a construit o carieră în industria modei la sfârșitul anilor '90, într-o atmosferă complet diferită - în Parisul conservator. Scott a lucrat în departamentul de PR al casei lui Jean Paul Gaultier, a plecat în cluburile districtului Pigalle și a șocat pe francezi cu primele sale colecții kitschy și strigătele "Vive l avant garde!". În 2001, Scott a făcut cel mai sigur pas strategic în cariera sa - sa mutat în Los Angeles și sa imprietenit cu toate celebritățile care îl susțin și îl aduc în prezent la modă. Jeremy Scott este susținută de Britney Spears și Madonna, Katy Perry și Lady Gaga, Rihanna și Beyonce, Rita Ora și A $ AP Rocky.
Dacă vă uitați la toată lucrarea lui Jeremy Scott de la sfârșitul anilor 90 până în prezent, devine evident că toate colecțiile sale sunt concepute pentru un spectacol continuu. Apropo, Scott se aseamănă cu Karl Lagerfeld, care acționează exact pe același principiu, iar din sezon în sezon reușește să-și vândă audiența lui kitsch publicului său. Aparent, asemănarea lor nu este un secret pentru designerii înșiși: odată ce Lagerfeld a menționat într-un interviu cu Le Monde că Scott este singurul care îl poate înlocui în Chanel. În plus față de vedetele americane, Jeremy a câștigat cea mai promițătoare piață - Asia. Dl Scott spune că a întâlnit fanii din China cu un tatuaj în formă de față și aceasta este o victorie importantă pentru Scott-businessman: este pentru piața asiatică că toată lumea se luptă astăzi. Același Miuccia Prada încearcă să își îmbunătățească afacerile în Asia cu ajutorul unei colecții îndrăznețe și infantile de sex masculin "post-pop".
Kitsch și umorul răspund perfect cererii unui public larg pentru ceva elegant, dar în același timp nu prea pompos: în astfel de cazuri, luminoase și amuzante vine la salvare. Un bun exemplu este iubirea vedetelor rusești pentru îmbrăcăminte "semi-formală", "ironică" și "jucăușă" pentru ieșiri seculare: de exemplu, apariția cântăreței de operă Anna Netrebko în bluza lui Jeremy Scott cu Sponge Bob. Cu toate acestea, dacă nu țineți cont de idolii popi excentrici și de viziunile estetice ale stilistului lor, majoritatea publicului de mărci de lux încă se ia serios. Vânzătorii de la Moschino, de la Moscova, spun că colecția de femei McDonald's a fost vândută cu dificultate, dar fuste permanente clopote fac bani în Rusia în fiecare an.
"Comparativ recent, piața rusă a însemnat doar moda pentru cuvântul" modă ". Consumatorii s-au luat foarte în serios și și-au dorit ca hainele lor să fie asociate cu maturitate și prosperitate", spun reprezentanții pieței Podium. "În ultimii ani, am văzut schimbări pozitive: influența bloggerilor și a fotografilor în stil stradal a dat naștere unei atitudini noi și sănătoase față de ei înșiși și față de ceilalți, un simț al umorului și al imediatei lucruri.Am observat că oamenii au început să se îmbrace la întâmplare, în piața de podium, halate de baie cu inscripția "Bitch" împrăștiate pe spatele lor într-o clipă, suntem foarte mulțumiți de faptul că consumatorii ruși au devenit mai relaxați față de ei înșiși, moda este o afacere serioasă care nu ar trebui luată prea în serios.
"Unele tendințe sunt bine primite, în timp ce alții pur și simplu nu percep, iar acest lucru se datorează în mare măsură simțului umorului. Poate că lipsa libertății interioare și a umorului afectează doar faptul că jocul cu combinații mai complexe nu este ușor pentru oamenii din Rusia", spune echipa magazinul de concept "Kuznetsky Most 20", în care se îmbracă frivolul Jacquemus și topurile explozive Nasir Mazhar, concepute pentru o audiență bogată, dar liberă. "Din motive care nu sunt pe deplin înțelese, rușii preferă să se îmbrace în zâne magice și în printese fictive, precum și asistente medicale, doamne și hippie din secolul XIX din anii 60. În același timp, este dificil pentru ei să evalueze corect și să poarte o rochie cusută în culorile leopardului Ashish lucru frumos deconstruit al aceluiași JW Anderson sau Marques'Almeida. "
Lucrurile unice excentrice din magazin vând cel mai bine "costumele prizonierilor americani" ale brandului rus Walk Of Shame și pălăriile Piers Atkinson cu păpuși strălucitoare, pe care le-a făcut special pentru a 5-a aniversare a "KM20", precum și căștile Mickey Mouse cu un voal și flori mari și lucruri Hyein Seo cu inscripții precum "Școala mi-a rupt viața". Dar lucrurile inspirate de eroii culturii pop americane nu provoacă un răspuns cald. Deci, în timp ce întreaga lume urmărește pulovere cu portretul lui Kanye West și Kim Kardashian, precum și o jachetă "păcătoasă", cu un prosop brodat pe fața lui Isus, acestea sunt intacte în magazin, iar vizierii de aur ai Nasir Mazhar provoacă chicot și glume despre maeștri și reparații.
"Scopul principal al oricărei afaceri este de a câștiga bani, iar cererea creează aprovizionare. De câteva luni, brandul rusesc AnyaVanya se ocupă de vânzările noastre, în special tricouri cu Crimeea și bluze cu președintele și cățelușul. speculația este umor și este o modă care reflectă timpul ", spune Artur Efremov, directorul PR al mărcii Aizel. "Dar unul dintre brandurile preferate ale cantaretei Rita Ora si Hollywood House of Olandeza vinde slab. Am facut un mare pariu pe tricouri si bombardiere cu sloganul din vremurile revolutiei sexuale" My Pussy My Rules ", dar fetele din Rusia nu sunt inspirate de ideile progresiste emancipare ".
Toate aceste date vorbesc despre starea de umor în Rusia, precum și despre scriitorii de comedii sau despre repertoriul de scriitori. Consumatorul rus este sfâșiat de contradicții: nu este gata să perceapă extravaganța de luciu și dantelă pe marginea grotescului, dar uggs-ul în pietre rămâne pantofi de iarna populare. Culoții pentru mulți arată ca un clovn, iar un tricou cu Putin în trandafiri sau inscripția "Toate femeile sunt ca femeile și eu sunt o zeiță" este amuzantă. O haină cu inscripția "Bitch" este sfidător și ridicol, iar sacoul cu Isus este blasfemie. O cămașă cu femei jumătate goale este în regulă, iar lucrurile suprasimpulate sunt călcări scandaloase. Totuși, auto-ironia nu este la fel de ușoară cum pare.
poze: Schiaparelli
