Cel mai bun lucru care sa întâmplat la Săptămâna Modei din Paris

Salcie Olesya

Septembrie și octombrie - mai tare timp pentru industria modei: una după alta sunt principalele săptămâni de modă mondială. Am vorbit deja despre cele mai interesante spectacole și momente de săptămâni din Milano, New York și Londra. Acum este momentul să vă amintiți cel mai bun lucru care sa întâmplat la Paris.

Chanel Show

În fiecare an, Karl Lagerfeld reconstruiește sediul clădirii Palatului Grand Palace, unde organizează, în mod tradițional, cel mai ambițios spectacol de la Paris Fashion Week. Pentru spectacolele anterioare, a fost construit cu un supermarket și un muzeu cu o expoziție de artă contemporană, de această dată Grand Palais a fost transformat pe străzile pariziene și Boulevard Chanel, iar spectacolul a fost transformat într-un miting feminist. Astfel, Lagerfeld în felul său a legat evenimentele de la Paris din 1968 cu Thaiitul actual. Modelele conduse de o megafonă armată, Karu Delevingne, au purtat pancarte cu sloganuri despre libertate și egalitate, recalculate într-o manieră la modă: "Faceți modă, nu război", "Feministe Mais Feminine" "Femei, mergeți! "și nu numai. Și pentru a arăta că feminismul se referă nu numai la femei, un tânăr a ieșit pe podium cu un poster "He For She".

În plus față de sloganurile curente, Chanel a prezentat jachete tweed cu două breșe, cu pantaloni largi, jachete alungite, articole tipărite ts-dai psihedelice, cravate, cravate, panglici de tunică, tricot și veșmânt, rochii transparente și pantaloni scurți Bermuda. Este ciudat că Lagerfeld nu a eliberat tricourile cu sloganuri de la spectacol, sunt siguri că vor fi vândute într-o secundă. Am fi luat un tricou cu cuvintele "băieții ar trebui să rămână prea însărcinați".

Săritura Van Noten Show

Avem deja în vedere că, în șase luni, revistele lucioase ale femeilor ruse vor ieși cu titlurile "Război și pace". La spectacolele din acest sezon, este foarte greu să nu observați două tendințe evidente: escapismul militar și hippie. Ambele pot fi reduse filosofic la reacția designerilor la evenimente geopolitice perturbatoare. Unul dintre cei care au reușit să vorbească într-o manieră actuală, fără a cheltui ADN-ul mărcii, a fost belgianul Dries van Notein. Spre deosebire de majoritatea mărcilor, Dries Van Noten încă nu aparține nici unui conglomerat și designer la modă din anii '80 și încă funcționează în propria sa estetică, vânzând lucruri în propriile sale monobrenduri și pietre de temelie (puncte de vânzare în jurul valorii de 470 la nivel mondial).

Sezoanele recente Dries arată colecții mai puțin conceptuale și purtătoare pentru a rămâne pe linia de plutire. Cu toate acestea, nici estetica, nici calitatea nu suferă de acest lucru. Designerul continuă să lucreze cu țesături scumpe cum ar fi jacquard și brocart și să folosească broderii indiene de mână. Noua colecție belgiană dedicată fetelor care iubesc festivalurile de la Glastonbury până la Burning Man, care prezintă bluze transparente, bombardiere de vară, pantaloni largi, sutiene, haine dungate și rochii care curg. La începutul anilor 2000, Dries Van Noten a lucrat deja cu tema florală și stilul anilor 70, în special, așa cum a fost Jimi Hendrix. Acest lucru poate fi văzut vizitând expoziția cu colecțiile de arhivă ale lui Dries Van Noten din Paris. În plus față de toate aluziile istorice din finalul spectacolului, modelele au fost așezate pe podium, decorate cu mușchi verde moale, în felul lui Ophelia din imaginea prerafaelitei John Everett Millet.

Cea mai recentă drăgălașă arată Jean Paul Gaultier

Jean-Paul Gauthier, de 62 de ani, și-a anunțat decizia de a închide linia prêt-à-porter care exista de la 1976 și se concentrează pe lucrul cu colecțiile de couture. De-a lungul carierei sale, Gauthier era cunoscut pentru teatralitatea excesivă și abilitatea de a transforma spectacolul într-un spectacol, iar în cele din urmă designerul a dat un spectacol la cinematograful din Paris "Le Grand Rex" conform scenariului concursului de frumusețe "Miss Jean Paul Gaultier - 2015". Spectacolul lui Gauthier a fost un tribut adus muncii sale: erau veste, androgyny și tema de lenjerie - era Gauthier care în anii 80 a lucrat cu conceptul de lenjerie de corp ca îmbrăcăminte exterioară.

Rossi de Palma a aranjat un striptease cu cuvintele "Mai bine te plimbi, târfă", Coco Rocha a ieșit într-o rochie combinată cu un sutien canonic. Designerul a dedicat un bloc separat editorilor de moda: modelele au aparut in imaginile tinerilor Grace Coddington (Vogue US), Emmanuel Alt (Vogue France), Franky Sozzani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) si Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Suzy Menkes părea cel mai afectat.

Prezentarea Kenzo

Creativele directorilor de Kenzo Carol Lim și Umberto Leon de fiecare dată aranjează un spectacol non-standard pentru a se potrivi colecțiilor. În sezonul trecut, marca a colaborat cu David Lynch, care a creat peisajul și coloana sonoră pentru spectacol. În acest sezon, Carol și Umberto au organizat un spectacol în parcul de skater din Paris, iar înainte de a începe să difuzeze monitoare în diferite limbi: "Kenzo ar dori să vă reamintească faptul că nu există nici un plan B pentru salvarea celui mai valoros lucru pe care îl avem". Evident, asta însemna planeta.

Zona stilului, însă, ne interpretează perspectivele în felul său. Cele mai multe branduri din noul sezon demonstrează hainele care pot fi purtate și reflectă pe tema anilor 70, dar Kenzo lucrează cu materiale avansate tehnologic și prezintă lucruri de forme exagerate. În noul sezon, designerii folosesc materiale de plasă și denim, tăierea cu laser, decorajele de jachete cu cauciuc, creează pantaloni și pantaloni cu mâneci voluminoase, cu mâneci voluminoase, caviar midi-lungime și fuste maxi-lungime. Lucrurile Carol și Umberto sunt combinate cu accesorii perforate. Decupaje de pretutindeni: ciorchinii cu unghi ascuțit pe călcâi mic, papuci, saci de cumpărături. Nu există nici o îndoială că spectacolul a fost dedicat lumii viitorului - modelele au ieșit în pahare cyborg: înguste, ca de la Matrix, și largă, acoperind jumătate din fețele lor, ca în cazul în care de la Festivalul Comic Con.

Jonathan Anderson Debut pentru Loewe

Cu un an în urmă, marca spaniolă Loewe a anunțat că noul lor director de creație a fost unul dintre designerii britanici cei mai puțin profitabili - Jonathan Anderson. Spectacolul de debut al lui Anderson pentru Loewe a asteptat mai mult decat oricine altcineva - a avut loc in sediul principal al UNESCO si puteti spune, fara modestie, ca prima colectie de femei a lui Jonathan sa dovedit a fi puternica. Designerul, cunoscut pentru priceperea sa în manipularea țesăturilor și taieturilor, creează lucruri sculpturale, îmbracă multe bucăți de țesături, lucrează cu tricotat, tăie pe tops, îmbrăcăminte țesături, legături cu curele kimono la pantaloni, lucrează cu mătase umedă, piele de căprioară (galben, roz, albastru închis și acvamarină). În plus, designerul prezintă bijuterii concise și incredibil de reușite, ușor de combinat, precum și papuci din piele, papuci și pungi, pliante ca fanii, precum și coșuri din răchită.

Afișați COMME des GARÇONS

Prin crearea revistei COMME des GARÇONS în ajunul anilor '70, Rei Kawakubo își perfecționase scrisul de mână pentru un deceniu înainte de marele succes - primul spectacol de la Paris din 1981. În ciuda revoluționismului său, după spectacol, Kavakubo a declarat într-un interviu pentru The New York Times că a trebuit să înceapă totul de la zero, să lucreze la imagini puternice care nu fuseseră văzute niciodată. Pana acum, fiecare colectie de Rei Kawakubo este un nou pas inainte, cercetarea formelor, culorilor, "munca de la zero". Pe fundalul modului comercial modern, Kavakubo reușește să păstreze spiritul avangardist și să transmită ideea de modă ca o artă.

Noua colecție COMME des GARÇONS a devenit o declarație și o reflecție puternică pe tema continuității timpurilor și a analogiilor între evenimentele din 1914 și 2014. Kavakubo examinează culoarea roșie, arătând lucruri decorate atât cu trandafiri, cât și cu pete de sânge. În 1989, Kawakubo a lansat deja o colecție care a dat naștere frazei "roșu - nou negru". De această dată, formele abstracte ale lucrurilor au evidențiat doar încărcarea apocaliptică puternică a acestei culori, iar coafurile modelelor seamănă cu flăcări. Videoclipul de pe spectacol nu a apărut încă pe Internet, dar colecția poate fi vizualizată aici, precum și să asculți discuția orară în cadrul discuției SHOWstudio.