Moda pentru Islam: modul în care Estul ne-a îmbrăcat în "haine modeste"

Cartea "Generația M: tinerii musulmani schimbă lumea" Shelina Janmohamed, vicepreședinte al agenției de publicitate Ogilvy Noor, a decis să scrie toată literatura veche despre islam. Tânării musulmani, de la cuvintele ei, s-au săturat de povești tristă despre "femei înfășurate cu capete îndoite răpiți și vândute" sau despre oameni care călăresc cămile în deșert. "Noi facem lucrurile obișnuite, ca toți ceilalți, și avem ceva de spus", a spus Shelina. Semnificația politică și culturală a acestei teze este evidentă și de ceva timp a devenit un concept de modă deplină.

Chiar și ambivalența de gen, care a devenit subiectul de moda unu despre acum doi ani, poate fi legată de influența îmbrăcămintei islamice.

Cei pe care Janmohamed i-au numit "generația M" sunt musulmanii Mileniului născuți în ultimii treizeci de ani, care, pe lângă vârsta lor, sunt uniți în convingerea că credința lor și viața modernă "trebuie să meargă mână în mână și nu există nici o contradicție între ei". Ei doresc să-și poarte religia cu mândrie, dar și să facă parte din comunitatea din jurul lor. Există din ce în ce mai mulți astfel de "cetățeni ai lumii" care se deplasează, sunt educați, în rândul musulmanilor de astăzi, care au depășit chiar limita de vârstă care separă milenii de ne-membri. Aceasta nu contrazice existența paralelă a tradiționaliștilor, dar are deja un impact asupra pieței moderne a modei. Potrivit raportului, în 2014, musulmanii au cheltuit 230 miliarde de dolari pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, ceea ce reprezintă deja 11% din consumul mondial total în această categorie, iar până în 2020 se estimează că această cifră va crește la 327 miliarde. Și având în vedere faptul că Islamul este una dintre religiile cu cea mai mare creștere activă cu cea mai mică medie a vârstei adepților (24 de ani), nu există nicio îndoială în legătură cu acest lucru.

În același timp, consumul pentru "noii musulmani" rămâne o parte a identității. Ei doresc să cumpere nu numai simboluri de lux sau lucruri frumoase, cu logouri recunoscute, dar produse care se potrivesc cu credințele lor "atunci când sunt încrezători că vor ajuta să devină musulmani mai buni". Și brandurile de modă sunt implicate activ în acest joc. Prima a fost echipa DKNY, care a lansat colecția de capsule pentru Ramadan. Uniqlo, Mango și Tommy Hilfiger au urmat aceeași inițiativă. Dolce & Gabbana a pregătit pentru țările musulmane o linie separată de abai cu semnăturile lor tipărite "sicilian".

Burkini - costume de baie care acoperă corpul de la glezne până la cap, care au devenit subiectul multor controverse în Franța - au început să fie vândute la Marks & Spencer. Uniqlo a lansat recent o linie separată de "îmbrăcăminte modestă" - aceasta nu mai este o capsulă, ci o categorie permanentă în gama lor. Și Nike a dezvoltat hijaburi speciale pentru sport. Chiar și mărcile locale mici, pentru care departamentul de marketing nu staționează, urmărind vigilent cerințele societății, se îndreaptă cu regularitate către subiectul islamului - pentru a reaminti cel puțin recenta colecție a designerului nostru Asiya Bareeva.

Analiștii de modă vorbesc despre o influență semnificativă a Estului pe podiumurile lumii și pe uzura modestă ca o nouă tendință semnificativă: citatele se găsesc atât în ​​straturi, cât și în ansamblul de rochii și pantaloni, în guler înalt și în apropierea fundamentală a corpului. Dar numeroase mărci mici de uzură modestă și chiar ramificații de mărci mari sunt încă o poveste de nișă, separate de linia generală. Nu există o mișcare estetică și semantică pronunțată spre "moda modestă" în conformitate cu canoanele islamului în industria modei moderne. Deși obiceiurile, gusturile și estetica lumii musulmane pătrund în cultură la diferite niveluri. Lumea de astăzi este un vas mare de topire, unde reprezentanții culturilor, migranților și indigienilor foarte diferiți locuiesc alături, iar împreună cu fiecare nou-venit la metropolă apar bagajele tradițiilor naționale, de la normele comportamentale la detaliile costumelor.

Portretul general al oricărui oraș este alcătuit din imaginile tuturor oamenilor care trăiesc în el - și cărțile de trend și colecțiile de designer toate tendințele provin din respectarea vieții și a stilului străzilor. Prin urmare, de exemplu, Christoph Lemaire spune că imaginile din colecția de bărbați primăvară-vară - cămăși rochii cu pantaloni, jachete cu buzunare peste costume urbane - au fost pipăite de arabi mai în vârstă care trăiesc în Belleville, iar turbani și variațiile acestora în mod european, deși au intrat odată în Orient. Uneori aceste efecte sunt evidente, uneori deloc. Chiar și ambivalența de gen, care a devenit subiectul de moda unu despre acum doi ani, poate fi legată de influența îmbrăcămintei islamice.

"Se dovedește inconștient", spune Anzor Kankulov, directorul editorial al Numéro Russia și șeful programului de modă de la Școala de Design HSE. "Trăiți, vedeți emigranții care locuiesc alături de dvs. Într-un subiect pe care europenii l-au regândit ca pe ambivalentul de gen După cum cred eu, rolul influențelor etnice este grozav, dar pur și simplu nu au fost atât de sensibile. Aproape că atunci când vi se cere să purtați o cămașă foarte lungă fără guler, jambiere și adidași, arăți exact ca un oaspete din Qatar. ca un om homosexual din Marais, și poate fi -. ca prințul arab "

A fost chemarea de a perturba voalurile de la fetele din Orient, aducându-le în conformitate cu normele moderne occidentale, care până de curând au constituit esența relațiilor lumii occidentale - inclusiv a modei -

Un alt argument în favoarea faptului că streetwear moderne se formează sub influența culturii musulmane este că viața stradală, în sensul său actual, puternic implicată în criminalitate, sport și muzică, a crescut din comunitățile africane americane. Mulți dintre membrii lor în secolul al XX-lea, în timpul luptei active pentru drepturile lor, au trecut prin inițierea doar de Islam. În istoria secolului trecut, Mohammed Ali a fost, deși astăzi aceste momente sunt amintite rareori și cu reticență, Natiunile islamice și Pantherul Negru sunt grupuri anti-rasiste care s-au transformat repede în naționaliști. Islamul a fost principala lor religie, spre deosebire de creștinism, impusă, așa cum au spus liderii lor, americanilor negri în anii de sclavie de către plantații albi bogați. Iar adoptarea ei, respingerea religiei opresorilor, a reprezentat o etapă importantă în viața multor afro-americani. Tupac Shakur, o icoană în muzică și în stil, a fost, de asemenea, membru al Black Panther, iar influența islamică este clar lizibilă în imaginea sa - în modul în care purta Arafat, chiar și în calea bărbieritului.

Lumea este acum - pentru prima dată, se pare - întreaga istorie a existenței sale - centrate pe problemele "femeilor". Discuțiile lor devin temele principale ale agendei sociale moderne. Persoanele occidentale, care nu erau obișnuite cu această lipsă de atenție față de ele însele și confundate de "încălcarea" în pozițiile lor puternice și puternice, au ajuns la o criză de autoidentificare. Există o mulțime de discuții despre ceea ce înseamnă masculinitate în lumea modernă, dar astăzi nu există un singur răspuns și, cel mai important, o imagine gata făcută dintotdeauna. După ce au fost aruncați dintr-un sistem bine construit "trebuie" și "ar trebui", oamenii occidentali încep să caute eșantioane gata făcute în alte culturi, unde distribuția funcțiilor pentru sex este încă puternică.

"Pentru a le spune cu exactitate", explică Anzor Kankulov, "bărbații europeni se simt slabi, de aceea un astfel de val pronunțat de entuziasm pentru toți post-sovietici a devenit un" post-sovietic "este doar egal cu brutal." Și bărbații arabi văd același lucru în Occident: mai multe tipuri tradiționale de masculinitate În același timp, în societăți în care există modele de gen foarte clare, în cadrul lor sunt permise unele experimente, care nu contestă esența. dar nu-i nimic - ești un bărbat adevărat este frumos ".

Totuși, în modurile femeilor, totul este oarecum diferit. Întrucât în ​​problemele femeilor cultura estică se află într-un conflict marcat cu Occidentul, orice împrumut direct este exclus. Fetele din Est, spre deosebire de bărbați, nu sunt percepute ca modele de roluri puternice, ci ca victime care cer mântuire. "Întotdeauna am crezut că un designer ar trebui să facă femeile frumoase și să le dea libertate și să nu ia parte la o dictatură violentă, la acest mod dezgustător de ascundere a femeilor", spune Pierre Berge, de exemplu "Faptul că femeile sunt forțate să se îmbrace ca soți, mediul lor nu înseamnă că trebuie să sprijiniți această cale, dimpotrivă, trebuie să îi învățați să se dezbrace, să se revolte, să trăiască ca femeile de astăzi din întreaga lume ".

Era vorba de a rupe voalurile de la fetele din Est, de a le "elibera", să le alinieze la normele occidentale moderne, deși nu au fost exprimate atât de literal, până de curând au fost esența relațiilor lumii occidentale - inclusiv a modei - cu estul. Această conversație este condusă din punctul de vedere al dominației coloniale, în care există singura abordare corectă, occidentală.

Ceea ce există deja, este deja integrat și a încetat practic să fie citit ca împrumutat la modă, destul de mult astăzi. Acestea sunt aceleași siluete, care au fost discutate în partea despre moda bărbaților și unele tendințe de frumusețe - cum ar fi Insta-makeup cu super-brows sau Smoky Eyes complicate. Chiar și imaginea din ce în ce mai populară a corpului feminin, cu forme mai luxuriante, netede, în spiritul lui Kim Kardashian, este într-un anumit sens idealul Guriei, o frumusețe orientală, a cărei imagine pentru bărbații europeni a devenit ca o eroină designer de costume Leon Bakst. Chiar și primul prototip al pantalonilor moderni de femei a fost inspirat de hainele turcești: a apărut ca o alternativă la corsete și crinoline, adică ca o bucată de îmbrăcăminte destinată doar "eliberării", ci pentru femeile din Occident. Dar principalele piedici sunt încă capse, voaluri, eșarfe, interpretate ca simboluri religioase. Acestea sunt, și nu acoperite de mâini, picioare și părul colectat, care provoacă anxietate la media europeană.

Astăzi, nu numai normele de gen sunt zdrobite, ci întreaga structură a lumii. Iar lumea occidentală simte această turbulență: până în 2050, conform previziunilor, numărul musulmanilor din lume ar trebui să fie egal cu numărul de creștini. În consecință, poziția culturii occidentale ca dominantă astăzi nu este la fel de puternică ca înainte. Europenii se tem de migranți, perspectiva islamizării societății este înspăimântătoare, iar amenințarea teroristă, care este în mod inextricabil legată de islamismul radical în conștiința în masă, este înspăimântătoare. Teama de o amenințare neclară provoacă adesea o reacție foarte radicală în societatea europeană.

"Breaking the burqa" începe literalmente: din ce în ce mai multe povestiri despre cum fetele sunt atacate pe străzi, sfâșiind hijaburile lor. Sau, după interdicție, burkini și voalurile de pe plajele femeilor musulmane sunt înconjurate de polițiști, aproape că îi forțează să se dezbrace. În aceste momente, dorința occidentală de libertate devine deja un instrument de opresiune, pe care femeile din Islam nu merită nici măcar de la "eliberatorii" lor zeloși.

Shelina Janmohamed, descriind "generația M", dedică cartea "fetelor ei". "Pentru că poți face orice", adică a fi oricine, să-ți urmezi propriile vise, fără să încerci să se potrivească în cadrul pe care îl văd din Est sau din Occident. Și dacă luăm în considerare sarcina de "eliberare" a femeii de modă, atunci, în loc să impuneți propria cuiva a libertății, ar trebui să ascultați cuvintele generației M: hijab, burkini etc. vă permit să trăiți viața dorită în tradițiile religiei voastre. Pentru a face sport, știință, creativitate - și în acest sens, desigur, ele sunt libere. Acei tineri musulmani care se îndreaptă spre industria de modă nu sunt radicali islamiști care au venit la putere în Iran în 1979 și statul secular sa transformat într-un domeniu întunecat de non-libertate. Prin urmare, există puține motive să se aștepte ca până în 2050 lumea noastră să se transforme într-o asemănare asemănătoare, iar "modestia" islamică va deveni o lege.

Culturile continuă să se amestece, lumea continuă să se schimbe, iar poveștile ciudate și fascinante înflorește la confluența diferitelor culturi. Despre vampirul tăcut din abaya, tăind orașul pe timp de noapte pe un skateboard, ca și în filmul "Fata de mers pe jos acasă singură pe timp de noapte". Despre nomazi petreceri dans în deșert sub "Bad Girls" M.I.A. Despre super-eroi în haine luminoase, deși "modeste", salvând lumea împreună cu Spider-Man și Captain America. O răscoală se maturizează sub capul negru sau pe o eșarfă pe capete, așa cum se cochetează sub capacele Supremului sau pe pălăriile lui Gosha Rubchinsky.

poze: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab