Cum a provocat tragedia brandurile de moda pentru a proteja drepturile muncitorilor
În aprilie, într-o fabrică din Bangladesh, unde au fost făcute Inditex și Primark, au murit 1.000 de persoane. Wonderzine a urmărit ce sa întâmplat în continuare și acum arată cum această tragedie a afectat planurile companiilor de pe piața de masă.
Timp de șase luni, industria modei a experimentat un șoc real - nu suntem în legătură cu colecția de debut a lui Alexander Wang pentru Balenciaga. În aprilie, în Bangladesh a avut loc un dezastru la o fabrică de îmbrăcăminte, unde sunt cusute aproape 10 branduri din segmentul democratic. Au murit 1100 de persoane - ia în considerare studenții a două școli sau întregul curs al institutului. În detaliu, incidentul a descris agenția Reuters. Potrivit publicației, într-una din clădirile plafoanelor din fabrică au fost sparte, dar daunele au fost considerate inofensive. A doua zi, lucrătorii s-au întors la mașini - ceea ce sa întâmplat în continuare, puteți deja ghici. Mai devreme în aceeași fabrică a existat un incendiu, care a ucis 100 de persoane. Un punct foarte important - a fost fabrica Rana Plaza, notoriu printre profesioniști. Ea a fost condusă de spaniolul David Mayor, care a sosit în Bangladesh acum 10 ani pentru a începe producția, care poate fi stabilită ca un exemplu. Rana Plaza a fost o insulă a omenirii printre astfel de instituții: aici oamenii au fost plătiți un salariu bun, aveau un program de lucru normalizat și condiții bune de lucru. Primarul nu a realizat acest lucru într-un an: a făcut contracte fantastice în termeni de bugete și termeni și a reușit să atragă principalii jucători - Inditex, proprietarul lui Bershka, Massimo Dutti și Zara, precum și Mango și Primark. Poate că i-au plăcut principiul "îmbrăcămintei făcute cu sufletul".
De ce sa întâmplat acest dezastru? David Mayor sa întors în Spania pentru a desfășura o altă afacere, iar într-o lună sau două Rana Plaza a devenit o fabrică obișnuită, unde muncitorii lucrau până seara și primeau bani. Nu ar trebui să aveți nici o iluzie: costurile de haine ieftine, cât costă, în mare parte datorită lucrătorilor cu salarii mici care le coasă (uneori, majoritatea costurilor unui lucru sunt participarea unor publici la Gisele Bundchen). Rana Plaza a fost o excepție plăcută: acolo erau 3000 de oameni care lucrau acolo, iar în total patru milioane Bangladeshis erau angajați în industria de îmbrăcăminte. Imaginați-vă câte persoane sunt angajate în producția de îmbrăcăminte în Vietnam, India, China, Mexic, Taiwan și alți exportatori activi. Cel puțin jumătate din ele au oferit condiții decente? Suficientă informație potrivit căreia salariul mediu al unui angajat al unei fabrici de îmbrăcăminte din lume este de aproximativ 50 de cenți pe oră. După incidentul din Bangladesh, devine evident că subiectul muncii aproape sclavice nu mai poate fi înăbușit. Este indecent pentru producătorii de îmbrăcăminte să nu vorbească despre un subiect vital: societatea pur și simplu nu le va înțelege. În plus, ei au nevoie de fabrici în India, China și Mexic, nu numai din cauza muncii ieftine, ci și datorită localizării lor: timpul de livrare pentru haine este destul de strâns și amintesc de problemele tipice ale obiceiurilor, prin urmare trebuie să abordați un ordin pentru fiecare țară în mod individual.
Marcile mari lucrează în două direcții. În primul rând, se alătură Pactului de securitate Bangladesh, care a fost creat după dezastrul din Bangladesh. Acesta este un plan de cinci ani, primul pas al căruia este de a inspecta toate fabricile de îmbrăcăminte din țară într-un an și de a identifica încălcările evidente și apoi de a le elimina. Mărcile Abercrombie & Fitch, H & M, Calvin Klein s-au alăturat deja BSP (contribuie cu 5 milioane de dolari fiecare), însă Fast Retailing, care deține marca Uniqlo, refuză. În al doilea rând, companiile încep să caute noi țări pentru a produce îmbrăcăminte ieftină. Acestea includ statele africane: Etiopia este considerată promițătoare. În țările africane, hainele nu sunt făcute pentru primul an, dar mai devreme au fost inițiative de caritate orientate spre sprijinirea țărilor lumii a treia. Astfel, atelierele etice mici din Africa au deschis Asos, Diesel și marca Bono și soția sa Edun. Nu trebuie să ne așteptăm ca abordarea pieței de masă a producției să se schimbe odată cu accesul țărilor africane, iar singurul lucru pe care un cumpărător îl poate face în această situație este să ignore magazinele acestor mărci. Dar se speră că cei care sunt responsabili pentru lucrătorii lor din fabrică - ca "fabrica socială responsabilă" a Revoluției industriale II din Haiti - vor apărea din ce în ce mai mult.
Fotografii: EAST NEWS (1), RexFeatures / Fotodom (2), fotografie 1, 2 prin Shutterstock