Cine poartă couture și de ce reînvie casele de modă veche
Vorbește despre oportunitate existența couture în epoca culturii populare crește după fiecare Săptămână de modă de înaltă în Paris. Mai mult decât atât, reînvierea unei case după o altă couture, odată ce a fost scufundată în uitare, îi încălzește doar. După reîncadrarea Vionnet și Schiaparelli, alte două case de modă onorifice au dat șansa unei a doua vieți, care părea să rămână pentru totdeauna mandria expozițiilor muzeului. Este vorba despre Charles James și Paul Poiret, care au schimbat istoria costumului cu un secol în urmă. Jean-Paul Gautier a adăugat motivele conversației, închizând linia prêt-à-porter în această toamnă și concentrându-se doar pe couture. Înțelegem de ce se întâmplă acest lucru și cine are nevoie de toate astea.
Se pare că se poate întâmpla ceva neașteptat cu moda modernă, cu democrația și cu o înclinație puternică față de cultura stradală, decât o întoarcere la elementele de bază, adică la couture. Astăzi, brandurile, în special sporturile, se susțin pentru un consum rezonabil de materiale, cumpărătorii într-o eră de situație dificilă din lume și criza sunt predispuse la economie și Foxmere. Couture implică, de asemenea, zeci de metri de țesături indecent de costisitoare, kilograme de decor, desene nepractice, mii de ore de lucrare manuală - toate de dragul unui costum unic. Totuși, numai în ultimele șase luni a devenit cunoscut faptul că încă două case de couture se vor întoarce în curând. Prima dată în mai, după balul anual al Institutului de Costume al Muzeului Metropolitan, de data aceasta dedicat principalului couturier american Charles James, planurile de renaștere a brandului său au devenit cunoscute. Mogul de film Harvey Weinstein și-a asumat responsabilitatea financiară pentru înviere din morți, iar soția sa, Georgina Chapman (designer part-time Marchesa) și fratele său Edward, au preluat conducerea echipei de design. Cu doar o săptămână în urmă, știrile s-au difuzat pe Internet: omul de afaceri francez Arnaud de Lummen, actualul proprietar al lui Paul Poiret, a pus compania la licitație, care se va încheia la 28 noiembrie. Ca rezultat, o casă cu mai mult de un secol de istorie ar trebui să intre în mâini noi și să găsească, potrivit unui scenariu optimist, oa doua viață.
Când Jennifer Lawrence a apărut la Globurile de Aur în ianuarie 2013, ea a fost întrebată ce rochie purta. Jennifer a răspuns: "Aceasta este o cortură Christian Dior. Nu am nici o idee ce înseamnă asta, dar a trebuit să răspund așa." Apropo, a fost o rochie din colecția de debut Raf Simons pentru Dior. Confuzia este clară: care este scopul companiilor să cheltuiască sume uriașe pentru a arăta colecții de haute couture, profitul din care va fi în cel mai bun caz de 10%? Cine va cumpara rochii la un pret de 20.000 de euro sau mai mult? Cu toate acestea, un cap de pod modern are o rampă de lansare. Deși mic. Există puțin peste 2.000 de clienți haute couture în lumea de astăzi, mai ales din Orientul Mijlociu, din China și, care ar fi îndoială, Rusia.
Decorarea luxoasă și broderia în spiritul Art Deco pot cel puțin să diversifice imaginea de ansamblu, dominând minimalismul, sportul și standardul
Este clar că, datorită lor, nici o singură casă nu va merge departe financiar. Dar couture astăzi este, în cea mai mare parte, o poveste de imagine menită să mențină un context istoric plin de farmec în jurul brandului. Toate aceste jocuri de democratizare sub formă de adidași de couture și colecția de băi "Viktor & Rolf" sunt doar modalități de a scutura moda veche la modă. Couture-ul este "bătut" de colecțiile, parfumurile și accesoriile de la prêt-à-porter, iar aici se află în mâinile antreprenorilor că joacă numele pe care îl cunoaște toată lumea, chiar dacă cea mai recentă colecție a mărcii a început acum o jumătate de secol - Paul Poiret sau Charles James.
Această schemă a fost adoptată de Schiaparelli, iar acum, la doar un an de la prima colecție de Marco Zanini, marca va produce parfum, iar apoi veți vedea că va apărea un prêt-à-porter. Antreprenorii, în mâinile cărora există companii cu o istorie îndelungată, se așteaptă pe bună dreptate că un nume bine-cunoscut va atrage nu numai atenția publicului, ci și banii. În primul rând, desigur, trebuie să lucrezi la imagine, adică să eliberezi câteva colecții de haute couture, chiar dacă merită costurile ridicate. Dar atunci imaginea recreată a casei va lucra mai mult decât în direcția opusă.
Se pune întrebarea: cât de relevante sunt aceste mărci astăzi, cel puțin din punct de vedere vizual? Este puțin probabil ca corseturile îmbrăcate în talie ale lui Charles James și crinolinele imense să arate adecvate. Dar brandul nou-găsit ar putea să lucreze cu feminitatea absolută și să devină cântăreț al frumuseții clasice, luând locul eliberat în ierarhia modei cu moartea lui Oscar de la Renta.
"Poiret face parte din categoria designerilor ale căror creații nu sunt niciodată învechite. Având în vedere în special modul în care arta și moda sunt interconectate astăzi, pot spune cu încredere că acum este timpul ca Paul Poiret să se întoarcă în casă", a comentat Arnaud de Lummen. Paul Poiret, în timpul său, a oferit o mulțime de idei revoluționare: de la mai multe siluete directe libere la lucruri inspirate de estetica Estului, care au pus bazele modei orientalismului și pasiunii pentru tiparul "castravete" (paisley). Desigur, astăzi un astfel de revoluționar va provoca un zâmbet condescendent. Cu toate acestea, decorul luxos și broderia în spiritul Art Deco Paul Poiret pot cel puțin să diversifice imaginea de ansamblu, dominând minimalismul, sportul și norcorul.
Alte case de couture de la începutul secolului al XX-lea nu se pot lăuda de soarta ușoară, dar înaintea ochilor noștri s-au întors și, cu succes, au fost în mâinile antreprenorilor și designerilor talentați. Vionnet a fost pus pe picioarele lui Gogh Ashkenazi și Hussein Chalayan, Schiaparelli - designerul talentat Marco Zanini (sperăm că rapoartele căsătoriei sale sunt doar zvonuri) și Diego Della Valle, șeful grupului lui Tod, care deține casa astăzi. Returul și noile colecții de Schiaparelli și Vionnet sunt însoțite de un entuziasm intens. De exemplu, colecțiile Schiaparelli arată azi ca o suflare a aerului proaspăt și nu există nici un indiciu de anacronism în ele. "Scopul relansarii lui Schiaparelli este de a oferi un brand modern care sa personifice visele, arta si rafinamentul intr-o sticla", a declarat Diego Della Valle in ajunul reluarii casei in 2012. "El nu ar trebui sa se implice intr-o cursa nesfarsita de profituri si vanzari, au doar o imagine. "
Evident, "doar o imagine" este suficientă pentru Jean-Paul Gautier, care și-a arătat colecția de prânz-à-porter în timpul săptămânii de modă de primăvară din Paris-vară 2015. De acum înainte, el va fi angajat doar în couture, iar ca airbag financiar are o linie de parfumuri. "Îmi place să lucrez la colecțiile de haute couture pentru că pot să-i creez și să-i exprim gustul în ele. În plus, am libertatea de a experimenta", a spus Gauthier într-un interviu recent. , m-au suprimat și nu au părăsit libertatea creativă. Pur și simplu nu aveam timp și nici o putere pentru a crea cu adevărat ".
Istoria lui Loewe este un exemplu excelent al modului în care un eșec în conformitate cu toate legile logicii vă permite în cele din urmă să atingeți jackpotul
Cu toate acestea, reînvierea unor case, cum ar fi Carven, Balmain sau Rochas, în general, nu are haute couture. Directorii creativi tineri și avansați i-au ajutat să se întoarcă la principala industrie și, deși aceste branduri nu au prea mult de-a face cu fondatorii și couturele lor, succesul lor comercial este evident. Unul dintre cele mai izbitoare exemple este colaborarea promițătoare a venerabilăi case Loewe cu genialul britanic Jonathan Anderson. În general, povestea lui Loewe este foarte curioasă, într-un fel chiar excepțională.
Brandul de îmbrăcăminte a crescut de la o cooperativă de artizani din piele, înființată la Madrid în 1846. După 26 de ani, a devenit șeful mănăstirii germane din domeniul pieilor, Enrique Loeve Rossberg - a dat numele companiei sale. Până în a doua jumătate a secolului al XX-lea, Loewe era implicat în producția de articole exclusiv din piele, până în 1965 fiind prezentată prima colecție de prêt-à-porter. Loewe aștepta schimbări serioase în 1996 - marca a cumpărat unul dintre cele mai mari conglomerate de modă LVMH și a început să sculpteze un nou brand trendsetter. Adevărat, nu cu totul de succes: tânărul regizor de creație Narciso Rodriguez, care a lucrat timp de mai mulți ani la Loewe, a lucrat la propriile colecții. Sub conducerea lui Jose Enrique Onya, Loewe a început să sufere pierderi, iar următorul lider al casei - un Stuart Weavers talentat, dar nu foarte modern - sa mutat în cele din urmă la Coach.
Aici, LVMH a făcut un atac neașteptat - a numit unul dintre cei mai neocolari designeri britanici Jonathan Anderson (a cărui marcă proprie LVMH a cumpărat cu puțin timp înainte), a fost numit în fruntea echipei creative a casei superconservatoare Loewe, din care fuseseră deja scuturate de pe praf. Primele două colecții, eliberate din mână (bărbat și femeie), în noul sezon au fost, dacă nu chiar cele mai interesante, apoi au lovit cu siguranta topul 5. Da, Loewe este un exemplu excelent al modului în care, la prima vedere, eșecul prin toate legile logicii, decizia vă permite în cele din urmă să loviți jackpotul.
Un alt exemplu bun de restart este Pringle of Scotland. Brandul, fondat în 1815 de către Robert Pringle, sa specializat exclusiv în fabricarea șosetelor și lenjeriei din lână. În ultimii douăzeci de ani, sa schimbat radical și a devenit brusc la modă. În același timp, până la începutul anilor 2000, compania a fost uitată aproape de un secol și a fost considerată marca "pentru pensionari". Noua conducere a schimbat conceptul și strategia, iar misiunea de resuscitare a fost încredințată designerului Alistair Carr. Recent, Carr a continuat noul director de artă Massimo Nicosia, care și-a făcut debutul în sezonul primăvara-vara anului 2014. În secolul al XIX-lea, realizarea Pringle din Scoția a fost crearea unui model de argilă cu diamante și inventarea unui set twin, astăzi acestea sunt experimente cu imprimare 3D, cu un om de stiinta si inginer Richard Beckett, dezvoltarea de tricotaje tehnologice (texturate, ondulate, cu nervuri), lână perforată de merino, moale ca cașmir, nailon.
Nostalgia este o stare în care lumea modei nu este supusă nici unui grad mic. Orice ocazie de a vedea personal epoca cu o jumătate de secol sau mai mult provoacă emoție. Indiferent cât de mult vorbim despre neprofitabilitatea couture-ului, este ceva de mulțumit celor care se angajează să revigoreze casele din trecut. Fiecare dintre case este o pagină din istoria modei, care este întoarsă irevocabil și uitată de-a lungul timpului de îndată ce marca nu mai funcționează. Moștenirea muzeelor și a arhivelor private este una excelentă pentru un cerc îngust de oameni interesați și profesioniști. Pentru majoritatea, moda este ceva care funcționează aici și acum. Cu toate acestea, prin istoria și munca de masterat cu arhive, este mai ușor să vedeți tendințele prezente și citite. În cazul în care designul mărcilor actualizate devine mai curat - evident, minimalismul este la modă, dacă este mai simplu - confort, dacă este avant-garde - clopot - timpul de descărcare. Chiar acum suntem martorii unei perioade uimitoare și rare de renaștere a unei duzini de mărci uitate; momentul în care povestea devine tangibilă și merită să ne amintim.
poze: Muzeul Metropolitan de Artă, Loewe, Schiaparelli