Scumpe bogate: 10 branduri de moda care au format gusturi în Rusia
Apariția "noului lux" - statutul de lucruri care nu țipă despre prețurile lor ridicate - ne-a făcut să ne amintim cum sa format imaginea vieții lucioase și luxoase din Rusia. O conversație despre acest lucru inevitabil începe din anii nouăzeci - o epocă în care, datorită circumstanțelor istorice bine cunoscute, gusturile specifice ale cumpărătorilor și fluxul de bani simpli, mărcile occidentale costisitoare și casele de modă au venit selectiv în Rusia.
Dacă înmulțiți acest lucru cu faptul că moda anilor 90 ca un întreg a fost ciudat, este de înțeles de ce este obișnuit să vorbim despre acele vremuri simultan cu încântarea, tandrețea și tremurul. Două tabere au domnit în Rusia: reprezentanți ai așa-numitei moduri intelectuale în fața designerilor și designerilor japonezi și belgieni care au promovat feminitatea artistică cu ajutorul țesăturilor de lux, decorului bogat și stilurilor cu accent sexual. Ne amintim cele zece mărci care au modelat gusturile rușilor și ideile lor despre îmbrăcămintea de primă clasă și spun ce se întâmplă acum cu ei.
Gianni Versace - regele erei. A cusut lucrurile cele mai la modă, a fost prieten cu vedetele pop și a promovat o atitudine hedonistă față de viață, care a coincis cu spiritul vremurilor. Și, bineînțeles, femeile bogate rusești și colegii lor de viață îi plăceau mătasea și aurul de la Versace, care au visat la lux și glamour (spre deosebire de lucrurile minimaliste ale unui alt simbol al anilor nouăzeci - Calvin Klein). Adresa Moscova "Kuznetsky Most, 19" cunoștea pe toți cei care își puteau permite luxul italian. Această stradă era Mecca pentru cei mai bogați cumpărători ai capitalei. Acest magazin a fost închis recent - în 2014, boutique-ul sa mutat la Stoleshnikov Lane.
Versace a fost mult timp sub patronajul sorei Gianni, Donatella, dar continuă să-și exploateze ADN-ul: rochii lucioase, mini-fuste cu tăieturi, coșuri de aur, cizme jack-up, cămăși de mătase cu capetele lui Medusa se găsesc în aproape fiecare colecție a mărcii. În mod surprinzător, marca pare a fi reintegrată în contextul modern, spre deosebire de cursul "noului confort". Este logic faptul că clientela mărcii din lume și de la Moscova a început să devină treptat mai tânără, deci strategic, atât echipele de marcă din Italia, cât și din Rusia fac totul corect și la timp.
Pentru așa-numiți cumpărători de la sfârșitul secolului trecut, costumele scumpe pentru bărbați erau un adevărat dar din ceruri. Datorită impozitelor și taxelor vamale prea mari, fondatorii comerțului cu amănuntul din Moscova au efectuat o afacere gri - în declarațiile pentru care produsele italiene au fost importate, costul costumului nu depășea 50 de dolari și apoi le-a vândut cam de două ori mai scump decât în Europa 2000-4000 de dolari). Întreprinzătorii din industrie au reușit să convingă unele case de modă pentru acest comerț rusesc, cu oameni recalcitranți care lucrează prin offshore semi-legale. Astfel, în retailul de la Moscova din anii nouăzeci, profitabilitatea era asemănătoare cu cea a companiilor petroliere. Și cu cât era mai scump obiectul, cu atât era mai profitabil să o cumperi.
Înființată de marele Nino Cherruti, profesor de la Giorgio Armani, marca Cerruti (și cea de-a doua linie a lui Cerruti 1881) a concurat destul de mult cu costumele Brioni și, de fapt, cu Giorgio Armani. Costumele scumpe care sunt populare la Moscova au fost cumpărate de rețelele de "buticuri de elită", ale căror nume vă amintiți cel mai probabil - acestea sunt magazinele Three Fat Men, care s-au renașat la mijlocul nopții în rețeaua Grand Person. Lanțul avea o mare legendă în aroganța sa, conform căreia comerciantul cu amănuntul era moștenitorul direct al salonului pre-revoluționar francez din Sankt Petersburg. Dar totul a ieșit la iveală: la Cerruti 1881, mulți au cumpărat aceleași jachete purpuriu și până în prezent costumele mărcii italiene sunt păstrate în garderoba celor care au trăit bine în anii nouăzeci.
Potrivit site-ului oficial al mărcii, nu există încă un magazin oficial Cerruti la Moscova, dar este în Pyatigorsk. Și marca în sine nu este la fel de populară și universal cunoscută ca în secolul trecut, linia femeilor a fost închisă în 2011, dar, în general, nimic nu sa schimbat pentru fani loiali - costumele tradiționale scumpe ale stăpânului mărcii sunt cusute în timp ce erau cusute.
Rei Kawakubo cu brandul ei a devenit unul dintre principalii "japonezi" care au incantat Parisul in anii optzeci-nouazeci. Apoi, COMME des GARÇONS a început să crească rapid în popularitate, dovedind prin propriul său exemplu că estetica neobișnuită și conceptualismul mărcii nu reprezintă o piedică pentru vânzările mari. Este adevărat că popularitatea în lume nu garanta deloc succesul într-o anumită post-perestroika Moscova, dar totul sa dovedit: Rodion Mamontov, cofondatorul primului magazin rusesc Leform, care a lansat un nou val de modă pentru Rusia, a adus un brand neobișnuit capitalei Moscova.
În anii '90, COMME des GARÇONS s-au vândut numai acolo, pe Povarskaya - oamenii au privit cu suspiciune, dar au cumpărat-o. În același timp, "pe continent", marca sa transformat rapid într-un conglomerat, producând a doua, a treia și a zecea linie, eliberând parfumurile și accesoriile. În 1999, designerul a deschis magazinul Dover Street Market din Londra, vânzând articole atât din mărcile proprii, cât și din brandurile pe care le patrona (sub tutela COMME des GARÇONS, de exemplu, Gosha Rubchinsky).
Sa dovedit o poveste pentru oricine dintr-o dată: datorită varietății de linii, de exemplu, pantofii de gimnastică din cadrul colaborării COMME des GARÇONS x Converse sau un student pot cumpăra un tricou cu o inimă recunoscută de pe linia Play. Comercianții cu amănuntul cumpără cu atenție primele linii ale mărcii: în Moscova și în lume încă nu sunt atât de mulți cunoscători, iar costul acestui îmbrăcăminte este serios. După ce și-a construit afacerea cu competență, Kawakubo și-a dat drumul liber, iar acum colecțiile sale de prêt-à-porter arata ca fanteziile artiștilor anime vin la viață, care este încă rece, dar este mai degrabă indirect legată de partea comercială a modei: colecționarii și muzeele cumpără lucruri. .
Amintiți-vă semnele "Îmbrăcăminte și pantofi din Italia"? Vicini a devenit literalmente sinonim cu expresia "pantofi italieni", ceea ce înseamnă că puteți să credeți că marca. Marca, lansată la mijlocul anilor nouăzeci, a fost una dintre primele care au intrat pe piața rusă periculoasă, dar generoasă - și a lovit cârligul: binecunoscutul combo "Vicini, Fabi, Baldinini" clasat pe locul Christian Dior, Prada, Yves Saint Laurent și alte branduri mari. Diferența în politica de prețuri a fost compensată de lipsa diversității în Moscova, așa că boutique-ul Vicini se încadrează armonios în galaxia magazinelor de pantofi scumpe de pe Tverskaya și era asociat cu moda în sensul cel mai original al cuvântului - primele fete seculare din capitală purtau pantofi Vicini.
Când totul era puțin stabilit, voalul la modă a dispărut treptat, iar acum marca Giuseppe Zanotti deținută de Vicini este mai responsabilă de industria modei, iar echipa Vicini a început să producă modele mai calm. Însă marca de încălțăminte își extinde constant gama - se poate cumpăra în numeroase magazine No One. De la categoria de branduri la modă, Vicini sa mutat în categoria "pantofilor doar" - cu toate acestea, destul de scump (în regiunea de 25-40 de mii de ruble, luând în considerare rata actuală).
Brandul renăscut pare destul de decent, iar designul este totul în ordine, dar clientela este predominant adultă și nu cea mai la modă. Poate că acest lucru se datorează faptului că piața oferă acum un număr foarte mare de mărci curente, cu politici de prețuri similare. Dar în regiunile rusești, în cazul în care departe de toate brandurile reprezentate în capitală au ajuns, pantofii Vicini sunt încă foarte populare, iar cererea pentru acesta nu a scăzut încă.
Despre modul în care Helmut Lang a schimbat moda anilor nouăzeci, puteți citi detaliat textul din septembrie al lui Sarah Mauer pe site-ul Vogue. El a fost primul dintre belgienii talentați care, la sfârșitul secolului al XX-lea, au îmbrăcat publicul progresiv la modă în lucruri concise, simple și complexe (în toate privințele). Colecțiile lui Helmut sunt încă relevante, iar inovațiile pe care le-a introdus s-au înrădăcinat - de exemplu, în 1998 a fost primul care a difuzat o emisiune online a emisiunii. Noul minimalism, noua sexualitate, care a ajuns să-i placă atât supermodelilor, cât și generația de intelectuali tineri occidentali, toate acestea au devenit un argument greu pentru primii cumpărători ruși.
Dar trebuie sa intelegeti ca la inceput cele necunoscute si nu suficient de bine imbracate, dupa standardele de capital din acele vremuri, au avut exact aceeasi audienta ca Dolce & Gabbana si Roberto Cavalli. Pentru ei a fost un experiment, și, fără îndoială, a fost un succes și sa transformat într-un obicei bun. În același timp, soarta mărcii, din nefericire, a fost regretabilă: în 2005, Helmut a vândut marca Prada Group și a părăsit industria modei, iar locul său a fost preluat de duo-ul de design al lui Michael și Nicole Kolovos. În 2014, au plecat de asemenea, deși au reușit foarte inteligent să scrie codurile lui Helmut Lang în noile realități. Povestea brandului sa terminat, iar colecția de toamnă-iarnă 2014 a devenit ultima. Sperăm că doar pentru moment.
Tretyakovsky Passage, care a devenit aproape un nume de uz casnic, este un bun exemplu al faptului că sentimentul de timp al grupului de companii Mercur este ok. Dolce & Gabbana a fost recent reconstruită, a deschis prima monobrand Céline din Rusia și numai Roberto Cavalli rămâne un stâlp de lux, presărat cu aur și sâmburi. Ideea aici, desigur, nu este atitudinea specială a Mercury față de brand, însă politica mărcii în sine - vectorul stilistic al lui Roberto Cavalli, ca și mai înainte, încorporează o imprimare leopardă, cristale, blănuri și stilete.
Odată cu sosirea directorului de creație al casei lui Peter Dundas pe post, cu greu se va schimba ceva, așa că nu putem decât să ne asigurăm că unele fete din Moscova nu sunt încă dispuse să se imbrace în "luxul" de la cap până în picioare. Primul magazin al mărcii a apărut la Moscova în 2004, unde încă mai funcționează. Din motivele de mai sus, aceștia merg în rochii de seară elegante, cu pantofi cu toc înalt până la cer și blănuri brodate cu pietre. Și acest lucru demonstrează încă o dată că noțiunile de lux formate în anii nouăzeci sunt încă în viață în Rusia. Numai în anii nouăzeci a fost la modă, iar acum se mișcă mai încrezător față de subculturile seculare.
Yoji Yamamoto a fost cea de-a doua descoperire senzațională a anilor optzeci și nouăzeci, făcând cu Ray Kawakubo nucleul valului parizian-japonez. În hainele lui neagră, îmbrăcați hainele, asemănătoare cu bucățile de țesături ascuțite și rochiile complexului tăiate pe curelele subțiri, bohemianii și inteligența creativă, iar după ei niște actrițe de la Hollywood din lista A. La Moscova, lucrurile deconstructiviste japoneze au fost inițial vândute în reperul capitalei James și în Department Store Central. În 2000, în Stoleshnikov Lane a fost lansată o emblematică, care, totuși, a existat pentru o perioadă scurtă de timp - nu au existat atât de mulți fanii adevărați ai mărcii, cum era de așteptat.
S-a dovedit că la fel este la fel și fanii fanilor lui Helmut Lang, COMME des GARÇONS, Yohji Yamamoto și Maison Margiela cu Dries Van Noten la Moscova. Acesta nu este cel mai numeroase straturi de oameni care nu doresc ca prețul să fie susținut de un logo bine cunoscut, însă recunoașterea acestora este importantă pentru o anumită măsură. A doua linie a mărcii - Y-3 - se dezvoltă și se dezvoltă, același lucru se poate spune despre principalul Yohji Yamamoto, care, spre deosebire de falimentul declarat în 2009, există destul de bine și, potrivit lui Yamamoto, atrage în mod activ tinerii. Și da, acum designerul japonez are 72 de ani, plin de putere și sănătate, iar hainele sale sunt deja îmbrăcate de toți - atât artiștii de modă veche, cât și studenții bogați care preferă totul pentru a-și mângâia.
Dries Van Nothen a fost unul dintre celebrul "Antwerp Six" - un grup de designeri, absolvenți ai Academiei Regale de Arte Plastice din Anvers, care la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 au devenit fondatori ai avangardei belgiene la modă. Dar, din cele șase, numai Dries a reușit să-și păstreze și să-și dezvolte marca de epocă în forma în care a fost inițial concepută. Dries Van Noten încă nu aparține nici unui conglomerat, nu produce cosmetice, nu face casierul principal pentru vânzarea de parfumerie, ci îl pune pe haine vândute într-un număr limitat de magazine - și se simte bine.
În anii nouăzeci, achiziționarea de designeri conceptuali datorită preferințelor gustului muscovitilor era o afacere riscantă, dar Dries Van Noten este probabil cel mai evident compromis. Hainele faimosului belgian sunt destul de complexe pentru a fi recunoscute printre cunoscători și, în același timp, suficient de luminoase și aproape de clasic, pentru a nu șoca pe primii clienți. Primul Dries Van Noten a adus exact Leform, unde oamenii care au cunoștință de subiect încă mai "urmează Dries". Următorul a fost TsUM. Nu este pur și simplu nici un sens să poarte marca pentru alte magazine, bine, fiecare garderoba de la Moscova are probabil haine luminoase și cizme glezne pe un călcâi stabil stabil, grație vânzărilor generoase. Din punct de vedere stilistic, tot ceea ce face Dries Van Notein este ceea ce se numește clasic instant. Poți să te uiți încoace într-o rochie pe care ai cumpărat-o acum douăzeci de ani și în pantaloni de catifea din colecția de toamnă-iarnă. Se poate ghici doar cum designerul reușește să transforme acest lucru din sezon în sezon.
Deschiderea primului butic de la Moscova din 1997, care funcționează direct cu Rusia fără intermediari, a fost personal supravegheată de John Galliano. Mai mult, poate că nu puteți continua: estetica luxuriantă și sexualitatea subliniată a colecțiilor Galliano au ajuns la locul de la sfârșitul anilor nouăzeci și la zero. Amintiți-vă imaginile publicitare cu ulei stropit cu modele Christian Dior, semi-dezbrăcate și veți înțelege cât de reușit a fost să deschideți magazinul mono-brand al unei mărci la Moscova.
Pe Avito găsiți în continuare pungi cu pânză de monogramă Christian Dior, însă marca în sine nu se uită înapoi - John Galliano a fost concediat, iar Raf Simons a plecat, dar după trei ani de lucru acasă, a reușit să-l "dea lui Jil Sander" după cum creștinul a fost conceput în 1947, clienții brandului s-au transformat într-o prințesă cibernetică. Formele laconice, materialele inovatoare, cizmele din latex, clasicele complet revizuite ale brandului, saci noi și noul Dior - numele fondatorului dispare treptat din numele de marcă, rămânând doar numele de familie. Și acum, prin forțele lui Raf Christian Dior - aceasta este moda.
Cu 20 de ani în urmă, MMM, împreună cu unele dintre brandurile enumerate mai sus, a devenit o adevărată piață pentru cei care nu au fost seduși de haine de piele de oaie pe podea cu cizme ascuțite. Încă de la începutul Maison Margiela din Rusia, lucrurile mergeau bine, iar magazinul marcant al mărcii funcționa chiar și în Sankt Petersburg pentru o vreme. În mod surprinzător, pentru majoritatea clienților ruși, rămâne un produs ciudat și de nișă. Indicatorul de aici este colecția Maison Martin Margiela x H & M: ghearele de bomboane strălucitoare și strălucitoare s-au răsturnat rapid, dar rochiile de mătase asimetrice atârnau pe șine pentru câteva zile fără precedent.
Sufletul mărcii era, de fapt, Martin însuși, care timp de douăzeci de ani a rămas anonim, nu a comunicat cu presa și nici nu și-a arătat fața. Dar în 2009, el și-a părăsit propria marcă, cumpărată de Grupul OTB - și astfel de lucruri au început să se întâmple cu brandul pe care fondatorul însuși nu-l fi permis cu greu. De exemplu, parfumeria a apărut în arsenalul mărcii, care întotdeauna vorbește despre comercializare. Anul trecut, a avut loc o remaniere a echipei în echipa de acasă: în locul unui grup anonim de designeri, John Galliano a fost numit responsabil pentru proiectul Maison Margiela. Estetica sa este exact pe polul opus la modă, care a provocat atât discuții surprinzătoare, cât și incitante. Cum fanii "MMM vechi bun" va multumi munca lui John pe termen lung este necunoscut. Deși coșurile cu cămăși cu două cusături de marcă pe spatele liniei MM6 nu au dispărut.
Fotografii: Versace, Cerruti, COMME des GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela
