Autor! Autor! 20 parfumeri faimoși: a treia cinci

Acest nume nu poate fi pronunțat în prezența lui Serge Luthen: el începe imediat să devină nervos, iar Luthen e nervos la vârsta lui este dăunător. Dar, de fapt, englezul Christopher Sheldrake, până în 2005, a creat formula tuturor aromelor pentru marca Serge Lutens: și acele clopote care sunt vândute numai în Palais Royal din Paris și acele cărămizi geometric fără cusur, vândute în întreaga lume . Luthen și Sheldrake s-au întâlnit demult - la începutul anilor 1990, când ambii lucrau încă pentru Shiseido. Lutin a fost director de creatie acolo, iar Sheldrake a creat (impreuna cu Pierre Bourdain) mirosul de lemn de Est al lui Feminite du Bois. Lyuten avea întotdeauna un nas de talent, prin urmare, după ce la părăsit pe Shiseido pentru înot liber, el la numit pe Sheldrake cu el. Pentru un timp, totul a fost bine - Sheldrake a experimentat cu patchoulii favoriți, Luthen a oferit o componentă seculară, iar marca numele său a câștigat impuls. Dragostea mea Bois de Violette, unde violetul și cedrul sunt amestecate în mod creativ, este lucrarea nasului lui Sheldrake. De asemenea, el trebuie să vă mulțumească pentru Arabie, A la Nuit și faimosul Borneo 1834. Dar în 2005 Sheldrake sa întors la Chanel, unde a reușit să lucreze în tinerețe și sa concentrat pe Les Exclusifs. Lucrează cu nara lui Jacques Polz în nară și rămâne din nou ușor în umbră. Deși Coromandel (cu toate acestea, patchouli lui preferat, apropo) și Sycomore (cedar-sandal-musk-vetiver și toate acestea cu tutun, în colaborare cu Polzhem) - acest lucru, după părerea mea, nu este o rușine de prezentat la Judecata de Apoi. Pentru Luthen, conform contractului, Sheldrake nu mai poate lucra. Favoritul meu Serge Lutens Sarrasins, lansat în 2007 și creat de Sheldrake, a apărut doar pentru că formula de parfum a fost creată înainte de semnarea contractului cu Chanel. Se spune însă că ultimul Luthen Bas de Soie a fost dezvoltat și de Sheldeik. Dar poate că Luthen a tras această formulă din coșurile ei îndepărtate și secrete.

De vreme ce vorbim despre Chanel, este timpul să ne reamintim pe Jacques Polje. Din 1978, el este principalul, oficial și strălucit nasul mărcii. Și nu un fel de brand, dar Brand, care a creat parfumul Tour d'Effel numărul 5 și de atunci nu a încetat să întărească măreția acestui colos în orice mod posibil, ocazional lustruind și tencuind fațada, eliberând variații pe o anumită temă și schimbând Nicole Kidman pe Audrey Thoth. Polzh, desigur, și-a pus nasul în aceste lucrări de restaurare, creând în 2007 Chanel No. 5 Eau Premiere - aceleași neroli, trandafiri, iasomie, ylang-ylang, chihlimbar, vetiver și lemn de santal, dar într-un mod mai moale, versiune. În total, de-a lungul anilor la Chanel, Jacques Polzh a creat mai mult de 30 de arome diferite, încercând să respecte cu credincioșie scrisul de mână acasă. Pentru a lista totul este destul de dificil, dar probabil că le cunoașteți: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco și Coco Mademoiselle în anii diferiți au acționat asupra populației pământului, ca drogurile narcotice, trebuiau să fie mirosiți prin toate mijloacele. În spatele acestei linii prietenoase de sticle laconice, lucrările timpurii ale lui Polzha au fost pierdute de mult timp și el a fost cel care, în 1970, în colaborare cu Michel Hy, a prezentat lumea cu Rive Gauche Yves Saint Laurent și a schimbat Chanel cu Emmanuel Ungaro de mai multe ori (Senso și Diva, de exemplu). Oricine este Polzh, un mare parfumar sau un diplomat talentat (la urma urmei, lucreaza atat de mult timp intr-o singura companie!), Maniacii de parfum pot argumenta cateva ore. Îmi iubesc necondiționat pe 31 Rue Cambon de la colecția Les Exclusifs, iar în această vară am purtat Cristalle Eau Verte pe tot parcursul anului 2009, continuarea lui Cristalle, lansată în anii 1970, deși poate părea prea superficial pentru cineva.

Această doamnă, unul dintre cei mai cunoscuți parfumeri din lume, este de fapt compatriotul nostru. Sofia sa născut în 1945 în Belarus și este complet de neînțeles cine ar fi slujit în URSS dacă familia ei nu ar fi fost capabilă, prin cârlig sau prin escroc, să se mute mai întâi în Polonia și apoi în America. Dacă nu s-ar fi întâmplat așa, lumea ar fi putut să nu știe asemenea arome cum ar fi Tresor Lancome, Parisul Yves Saint Laurent și Eternity Calvin Klein - sau ei ar fi complet diferit. Pentru Elizabeth Taylor, Sofia Groysman a făcut diamante, Rubini și diamante albe. De câteva ori ea a comandat personal Nancy Reagan. Groisman are o caracteristică distinctivă care îi permite scrierea de manuscrisă să ghicească chiar și pentru neprofesioniști: face să se sune de la un moment dat, fără să aștepte până când dispar și notele superioare sunt suflate de vânt, ca să-i auzi compozițiile aproape imediat. O alta nuanta: Sophia Groisman nu tolereaza unisex si, pana de curand, a evitat adaugarea de note de citrice la parfumurile femeilor. Prin urmare, anii '90 cu minimalismul lor nu au fost cele mai bune momente pentru ea. Nu sa așezat destul de repede, dar nu a făcut mult în 10 ani. Pour Femme pentru Bvlgari (1994), Yvresse pentru Yves Saint Laurent (1993) și Tentations for Paloma Picasso (1996) vor rămâne, bineînțeles, în memoria celor mai sensibile mirosuri ale omenirii, dar acum avem mult mai multe șanse să încercăm! (2007) pentru Frederick Mal și Parisienne pentru Yves Saint Laurent. În Extremul !, apropo, sună citrice și mai mult decât încrezător. Cu toate acestea, timpul ia amploare, iar marele Tresor nu va fi la modă mâine.

Îmi place acest parfumerier necondiționat, iar ultima sa piesă - Wonderwood pentru Comme des Garcons, care miroase ca toți copacii din lume deodată - pot inhala ca un elixir în timp ce stau în blocajul de trafic din Moscova. Conform conceptului de CDG, acest parfum este, de asemenea, unic. Mulți, totuși, îl găsesc mai masculin decât feminin: este prea lemnos. Dar mi se pare că e la fel de sexy ca și fata din cămașa prietenului ei. Ei bine, asta e foarte sexy.

Antoine Lee, care a absolvit școala de parfumuri Givaudan și ocupă acum postul de parfumar principal al alma mater, are în general o dragoste puternică cu CDG. A făcut pentru această marcă, declarându-și independența față de cerințele pieței și făcându-și un nume pentru această teză dubioasă, numeroase arome: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit Garcons 888 (2008) și Daphne pentru Daphne Guinness (2009). Antoine Lee lucrează, de asemenea, îndeaproape cu "Orange-ul iubitor de libertate": este autorul Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protecție 2007, co-autor al lui Antoine Mezondier) și câteva alte trucuri destul de huliganiste în aceeași direcție. Dar toate acestea, evident, pentru suflet. Și pentru afaceri, Antoine Lee face Burberry Brit Gold (2005), Contrastul lui Calvin Klein (1997, cu Daniela André) și un miros pe care l-aș recomanda tuturor bărbaților înainte de o zi responsabilă - Z Zegna Extreme pentru Ermenegildo Zegna (2007). Desi exista, desigur, el si Gucci Rush for Men (2000).

În replica lui Antoine Lee, pot să fac numai încercări nereușite de a recâștiga fosta glorie a lui Salvador Dali - la mijlocul anilor 2000 a făcut câteva arome la fel de plictisitoare pentru acest brand. Dar, după părerea mea, acest lucru este valabil atunci când managerii mărcii în sine ar trebui să-și asume responsabilitatea.

O legenda a femeii care a castigat parfumul Oscar 2005 - Premiul Francois Coty si a creat peste 50 de ani de activitate in industrie pentru mai mult de 50 parfumuri, jumatate din care merita admiratie, iar cealalta jumatate - cel putin atentie. Sophie îi place să-și prafie puțin parfumurile, aproape toate au o catifelată moale, de aceea o iubesc atât de mult acasă cu o istorie bogată, cum ar fi casa Givenchy, pentru care Sophie a făcut mai multe hituri la rând - Organza (1996), Organza First Light (2004) Femei (cu Dominique Ropion și Carlos Benen) și versiunea sa de vară Foarte irezistibilă Soleil d'Ete (2007). Cu Benen au lansat premierul Jour pentru Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Cea mai recentă aromă a lui Sophie, Frumusețea pentru Calvin Klein, nu mi-a inspirat, dar nu distruge realizările ei anterioare. Îmi place Guerlain Cologne du 68 - un parfum lansat într-o ediție limitată pentru aniversarea casei în 2006 și, în opinia mea, este un excelent exemplu al interpretării moderne a celebrului "Herleniada" și îmi place Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie a făcut mai multe parfumuri sportive și ușoare pentru Joop și Jil Sander, dar, în opinia mea, sportul și ușurința nu sunt subiectul său. Organza a fost grozavă. Sophie a spus odată că inspirația pentru acest parfum a fost imaginea lui Vivien Leigh, iar pentru Premier Jour, un borcan de crem alb și alb. Cine ar fi crezut.

^{Yana Zubtsova a lucrat timp de 15 ani ca director de frumusețe al revistelor Homeoy și Harpers Bazaar, a fost redactor la Vogue, în timpul carierei a vizitat aproximativ 1869 de prezentări de parfumuri noi și a intervievat aproape toți principalii parfumeeri din epoca modernă. În ciuda vastului experiență în domeniul industriei de parfumuri (atât pozitive cât și negative), iubește aromele. În prezent, este adjunctul șefului revistei Sex & The City.}