Cum a fost rolul machiajului în viața unei femei

În 1969, feministul Carol Hanish, cel de-al doilea val a scris un eseu mai târziu intitulat "Personal este politic" de către editori, în esență răspunsul la colega ei din mișcarea feministă, Dottie Sellner. Hanish a atras atenția cititorilor asupra faptului că în mișcarea radicală din stânga nu a fost obișnuit să se acorde suficientă atenție problemei "femeilor": presiunea standardelor de frumusețe, dreptul la avort, împărțirea responsabilităților în familie. Grupurile politice au considerat că aceasta este o problemă a femeilor personale, soluția căreia au fost întâlniri ale femeilor active din punct de vedere politic care discută experiența relațiilor lor (ceva de genul "terapie de grup").

Se credea că dacă o femeie a vorbit despre problemele ei cu prietenul ei și a fost de acord cu soțul ei că vor spăla vasele pe rând, subiectul a fost epuizat. Hanish se întreba: ce se întâmplă dacă obstacolele și necazurile cu care se confruntă femeile în viața lor nu sunt explicate prin alegerea eronată a fiecărui individ, ci rezultă din modul în care femeile educă și percep? Mai mult, alegerea personală poate fi rezultatul unei mari politici sociale și o poate influența? În acest context, toate mijloacele de exprimare, inclusiv machiajul, pot fi o declarație politică.

În epoca edwardiană, doamna societății înalte nu sa bazat pe machiaj evident (cel puțin eroinele de la Downton Abbey ne amintesc acum de acest lucru); protagoniști proeminenți și prostituate. Restul dintre ei foloseau probabil acea fard de obraz, care pictase obrajii și buzele și umbrele mată; Despre ruj roșu și vorbire nu a mers. Este demn de remarcat că în anii 1910 era ea, rujul, sufragii, care au luptat pentru dreptul lor de vot, au fost aleși pentru a demonstra emanciparea. Trucul a funcționat - în 1912, atât de multe femei cu buze strălucitoare au venit la mersul de protest din New York, încât statul nu putea să o ignore, iar sufragioții și-au câștigat vocea, împreună cu dreptul de a se picta. Producția de produse cosmetice sa dezvoltat în acești ani: ei au inventat un ruj într-un tub și o rimel, iar în 1909, Harry Gordon Selfridge a început să vândă cosmetice deschis.

După încheierea primului război mondial, odată cu creșterea economică, dreptul femeilor la vot și jazzul au apărut la fel. Fetele, care protestează împotriva vechilor fundații sociale, se așezară în spatele volanului, fumau, beau, își tăiau părul scurt - adică făceau tot ce li sa permis numai bărbaților. Purtau fuste de genunchi - după standardele timpului, foarte scurte - și aveau culori vii, de parcă ar fi încercat să se izoleze cât mai mult posibil de fată victoriană cu fața naturală și blândă. Flappers își pictură buzele și ochii întunecați, își zdrobesc sprâncenele, își termină forma buzelor și sprâncenelor. Ei au refuzat să-și petreacă tinerețea, să stea în casa tatălui lor și să aștepte ca ei să se căsătorească, să se comporte modest, "cum se potrivește fetelor" - și au exprimat acest lucru, inclusiv prin apariție. Odată cu debutul Marii Depresiuni, nu exista loc pentru frivolitate și răzvrătire, dar Flappers a reușit să schimbe ideea despre ce este capabilă o femeie.

În timpul celui de-al doilea război mondial, ideea de machiaj ca modalitate de a se exprima a fost ridicată de stat și obișnuită pentru a motiva femeile din spate să lucreze pentru binele țării. Având în vedere că condițiile economice nu au lăsat posibilitatea de a se decora cu haine, femeile au început să facă machiaj luminos și coafuri complexe din multitudinea de role de victorie. Direcția militară americană a decis că rujul susține moralul națiunii, iar Elizabeth Arden, în acord cu guvernul Statelor Unite, a lansat o serie de produse cosmetice pentru femeile care servesc în Marina, cu un ruj roșu.

Cei cincizeci nu au fost interesați din punct de vedere al machiajului ideologic. După război, soldații au început să se întoarcă acasă, iar femeile care ocupau meseria de bărbați nu erau necesare. Conceptul de casnică a devenit popular: nu funcționează, ci se ocupă de sine, de casă și de familie. În același timp, industria cosmetică sa dezvoltat și sa îmbogățit, dar nici un machiaj politic - cel puțin masiv - nu a avut loc.

Semnat pentru anii șaizeci, "imaginea Londrei" - în termeni simpli, machiajul în stilul lui Twiggy - a avut mai multe implicații culturale. Moda anilor șaizeci a fost influențată nu numai de arta pop și op art (arta optică), ci și de postmodernism - Bart scrie că autorul este mort, Piero Manzoni își vinde rahatul în borcane. Un fundal excelent pentru experimente în cadrul a ceea ce este permis nu numai în haine, dar și în machiaj. Dar, în anii șaizeci, au apărut hippii care fugeau de societatea capitalistă de consum și de bunăstare în toate modurile posibile, inclusiv refuzarea produselor cosmetice.

În discursul feminist din anii șaptezeci la cele două mii, standardele de frumusețe impuse de societate erau un subiect important. Naomi Wolfe, cea de-a treia feministă și autorul "Mitul frumuseții", scria: "Scepticismul modernității dispare atunci când vine vorba de frumusețea feminină. Încă - și chiar mai mult ca niciodată - nu este descrisă ca ceva definită de muritori, formată de politică, de istorie și de sistemul de piață, și ca și cum ar exista o putere divină superioară care dictează scrierea nemuritoare despre ceea ce face o femeie plăcută să se uite ". Într-un anumit sens, cartea Wolfe rezumă o discuție foarte lungă despre mitul frumuseții: de la sfârșitul anilor '60 la zero (cu alte cuvinte, întregul al doilea și al treilea val de feminism), fetele, refuzând să se facă frumoase din motive de societate, ignorate complet machiaj.

În anii șaptezeci, principalii luptători pentru libertatea de exprimare au devenit punk-uri. Nu este surprinzător faptul că subcultura, care a crescut din fanii punk rock, sa exprimat (și continuă să o facă) prin apariție. Un machiaj sumbru sau deliberat de strălucitor - o mulțime de umbre, ochelari de vedere, ruj burgund - protest împotriva vieții plictisitoare, prosperă și măsurată a societății. Ceea ce hipii au luptat cu dragoste și cu o întoarcere la natură, punkii s-au întâlnit cu muzică greoaie, machiaj și agresiune întunecată, provocatoare. În cultura punk este interesant că de-a lungul anilor are o mulțime de ramuri, fiecare având propria sa cultură de machiaj: de la punk pastel cu păr obligatoriu de culori "sirenă" la punk gotic cu cantitatea maximă de negru.

În studiile culturale și sociologice există termenul "reapropriiere" - procesul prin care un grup recuperează cuvintele și fenomenele folosite anterior pentru a opri acest grup. Deci, homosexualii și lesbienele din anii 1980 au reaprobat cuvintele "queer" și "dyke" - pot fi traduse în limba rusă ca "vagabond" și "lesbukh". Ei au spus cu voce tare și cu mândrie: "Da, eu sunt un cățeluș. Da, sunt lesbiană, nu am de ce să-mi fie rușine". În societatea modernă, la fel se întâmplă reapropierea cosmeticelor. Acum fetele sunt adesea pictate neutre (aproape ca în epoca victoriană), în cadrul ideii "fața mea, dar mai bine", subliniind frumusețea lor naturală și auto-suficiența. Feministele moderne, dimpotrivă, continuă tradiția feminismului de ruj și folosesc machiajul ca mijloc de auto-exprimare: culori "nepotrivite", machiaj "vulgar", tot acest ruj violet, săgeți verzi și sprâncenele hipertrofate - nu este afacerea dvs. " Se poate spune că femeile își întorc apariția la sine - dacă feministele de la al doilea și al treilea val au refuzat să fie frumoase în înțelegerea societății patriarhale, atunci modernul echivalează frumusețea cu individualitatea și numește tot ce este considerat frumos: ruj galben strălucitor, picioare neclintite sau genele roz. Se pare că o femeie este frumoasă deoarece se consideră a fi ca atare, pentru că toți oamenii sunt frumoși, pentru că nu există o frumusețe ca o categorie obiectivă.

poze: acoperiti imaginea prin Shutterstock, 1, 2 prin imaginile Wikipedia si Muzeul Metropolitan de Arta