Flare și mini: De ce avem nevoie de moda acum o jumătate de secol
În ultimii ani, moda a fost reproșată pentru că a pierdut contactul cu realitatea: criticul Katie Horin, în manifestarea ei, a făcut apel la alegerea confortului în loc de conceptualitate, iar cititorii publicațiilor de modă au fost perplexați cu privire la fiecare filmare, cum și de ce trebuie să fie purtat IT și să se întrebe în mod rezonabil cum tendințele moderne se referă la viața unei "persoane obișnuite". Modă, interesată de vânzări și, prin urmare, în atragerea rapidă a atenției, a relațiilor publice și a împușcărilor de presă vii, cu adevărat balansând barca prea mult. Designerii se grăbesc de la extreme la extreme: de la androginie la sexualitate subliniată, de la infantilism și flirt cu vulgaritate la pasiune pentru stilul de viață sportiv și cultura stradală. Toate aceste tendințe sunt doar o parte din ultimii doi ani, dar în realitate sunt o reflectare a fenomenelor sociale și culturale din ultima jumătate de secol.
Vom ajunge la un stil schizofrenic care să răspundă spiritului vremurilor
Epoci de epocă, designerii au regândit experiența și moștenirea modei trecutului, care se acumulează din ce în ce mai mult. Ca rezultat, am ajuns la o schizofrenă completă și la o combinație de idei care corespund spiritului schizofrenic al vremii. Avem o gamă de stiluri și tendințe pentru fiecare gust, înlocuindu-se repede unul cu celălalt, în care un cumpărător obișnuit este ușor de confundat. Conceptul de "moda rapidă" ne cere să consumăm din ce în ce mai des - dar problema mediei de aur, inclusiv hainele universale și practice, rămâne deschisă în 2015.
De fapt, avem totuși nevoie de haine simple, dar nu plictisitoare, sexy, dar nu vulgare, feminine, dar nu banale, versatile, dar nu excesiv de androgine, ușor de combinat, pot fi purtate de dimineața până seara, la muncă și la petrecere . Sună ca utopia. Cu toate acestea, au fost doar haine care au fost gândite odată - și a fost într-un deceniu de referință de la mijlocul anilor '60 până la mijlocul anilor '70. Este de remarcat că, în căutarea unei ieșiri din criza ideilor, designerii de modă s-au îndreptat spre ea.
Până în anii 60, moda înaltă, pe care o descria aceeași Vogue, era mulțimea de cercuri bogate și de elită. Mamele, bunicile și fiicele arătau adesea la fel, în funcție de stratul social al familiei lor. Lucrurile create de designeri nu au implicat practic și versatilitate, în schimb ele erau, de cele mai multe ori, mișcări complexe și constrângătoare. Cu toate acestea, acest lucru nu a contrazis în nici un fel stilul de viață al clienților casei de modă. Dar au fost înlocuiți de tineretul anilor '60 - o generație cu un stil de viață activ care a fost inspirată de beatnikii și insurgenții din anii '50, care voiau să fie diferită de părinți de tot, inclusiv aspectul lor și, în același timp, purtau haine confortabile. A existat o cerere pentru un dulap practic și modern.
Pionierul în acest domeniu a fost unul dintre principalii designeri ai erei, Yves Saint Laurent. Debutul său pentru Dior în 1958 a inclus deja rochii trapezoidale, iar colecția din 1960 a fost numită "Hipster" și a constat în jachete și fuste din piele, jachete scurte și broșe. Cu simplitatea sa, a șocat clienții în același mod ca și debutul lui Eddie Slimane pentru Saint Laurent cu jachete din piele și fuste de piele cu o jumătate de secol mai târziu. Cu toate acestea, clienții respectabili pentru schimbări nu erau încă pregătiți și i-au dus la ostilitate. După colecția subculturală de la Saint-Laurent, ei au fost chiar suspendați din afacere până când a intervenit Pierre Berger - și câțiva ani mai târziu designerul sa întors la postul său.
Anii '60 și '70 - un timp descoperit în domeniul designului practic și la modă
Perioada de la mijlocul anilor '60 până la mijlocul anilor '70 a fost inovatoare în toate privințele. În primul rând, a avut loc un progres în domeniul designului: au apărut frumusețea și precizia tăierii geometrice, dar simplitatea în producție. Au fost folosite materiale noi: PVC, vinil, cauciuc, Lurex, metal, și chiar rodoid. Datorăm toate acestea unui întreg grup de designeri futuristi din anii '60: Andre Kurreux, Paco Rabanne și Rudi Heinrich, conduse de Pierre Cardin. Paco Rabanne revoluționează utilizarea materialelor industriale și rochii de croitorie André Cours impresionate de arhitectura lui Le Corbusier. Ei au venit cu un set versatil de lucruri minimaliste: rochii silueta, salopete, fuste scurte, pulovere de schi si rochii fara maneci. Designerii erau siguri: tocmai ar trebui să arate femeia viitorului în mașina ei electrică și, judecând după colecțiile moderne, s-au dovedit a fi corecte. Ideea de "mai puțin este mai bine", în același timp, prinde în jurul lumii. Miniskirtul legendar a fost propus de André Kurrej în 1964 la Paris, urmat de Mary Quant din Londra și Betsy Johnson din New York.
În acest moment, a avut loc formarea unei piețe de îmbrăcăminte și a unei revoluții cu amănuntul. Toate articolele noi au fost extrem de funcționale și simple, și, prin urmare, în cerere. Au fost magazine care au umplut tinerii: Biba și Bazaar din Londra, Paraphernalia din New York. Shopping devine un nou mod de petrecere a timpului liber, iar moda face parte din viața de zi cu zi. Mary Cuant, care a deschis magazinul Bazzar din Londra, căuta o modalitate de a umple rafturile pe o scară masivă și astfel începea să facă haine ușor de jucat, practice și ușor combinate unul cu celălalt. Lucrurile au fost pur și simplu adaptate pentru a fi repetate nu numai pe scară industrială, ci și acasă. Drept rezultat, mai mult de treizeci de mii de mini-fuste Mary Quant au fost vândute la Londra în 1967, dar se poate ghici doar câte exemplare au fost cusute de către ei înșiși. Timpurile s-au schimbat, iar în 1968 Balenciaga își închide casa de modă cu cuvintele: "Modața de pe stradă a ruinat înălțimea".
Este important ca designerii de la sfârșitul anilor 60 să vândă nu numai lucruri, ci imagini gata făcute. Mary Cuant la mini-cămăși a inițiat producția de colanți coloranți și a lansat, de asemenea, o linie de cosmetice decorative Mary Quant Cosmetics. Linia ei a inclus umbrele de ochi multicolore, rujurile, rimelul rezistent la apa "Crybaby" (au spus despre ea "Make up to love") si un mijloc de a elimina "Peel", care a intrat in vanzare in 1966. Mai târziu, dezvoltarea și tehnologia au ajuns Max Factor. Coaforul Vidal Sassoon special pentru rochii trapezoidale Quant a venit cu tunsori geometrice scurte.
Un pic mai târziu, la începutul anilor '70, designerii americani Roy Halston Frouick și Calvin Klein vor susține ideea unui dulap ușor pentru potrivire pentru femei, bazat pe tricouri, pantaloni, fuste și rochii discrete. În 1972, Diana von Furstenberg rezolvă problema schimbării rapide a îmbrăcămintei de zi cu seara, cu rochia ei cu miros. Tricotajele confortabile devin parte integrantă a pieței, iar liderii Itoni sunt italienii Missoni și noul designer Sonia Rykiel. Lucrul cel mai practic intră în pantalonii de modă pentru femei. Și, odată, toate tipurile de stiluri: largi, scurtate, țevi, rachete. Astăzi, pantsuitul se află în garderoba fiecăruia, dar primul fusta de femei Yves Saint Laurent din 1966 a provocat un șoc.
Moda nouă a răspuns nu doar principiilor de practică. Rochii trapezoidale din anii '60 au schimbat accentul de la talie la șolduri, au permis să se miște liber și să-și ia posesiunile fără limite, care s-au dovedit a fi în concordanță cu revoluția sexuală și cu un nou val de emancipare. Cu toate acestea, versatilitatea pentru anii '60 nu înseamnă culori neutre, deoarece cel mai adesea reprezintă dulapul de bază acum. Dimpotrivă, în același timp, o febră de culoare a înghițit lumea: odată cu apariția televiziunii color, culoarea domnește peste tot, inclusiv în modă. Rochii verde, galbene, roșii, portocalii, fuchsie și albastru în îmbrăcămintea exterioară - designerii anilor '60 nu se tem să aleagă culorile și amprentele. Emanuel Ungaro și Kenzo Takada sunt primele care combină benzi de diferite ritmuri, celule, mazăre, iar tinerii le urmăresc cu pricepere. Spiritul libertății și protestului pătrunde în podium, deoarece mișcarea privind drepturile civile afro-americane preia puterea. Designerii sunt inspirați de motive africane, iar modelele cu pielițe închise participă la spectacolele lui Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy. Printre ei este Iman, primul african american care a încheiat un contract cu Vogue. Coafurile luxuriante, naturale afro, devin un simbol al acceptării de sine, al mândriei și al puterii culturii africane, și este frumos că acest lucru este, de asemenea, amintit acum.
Moda din acea vreme sa dovedit a fi deschisă și receptivă la schimbările sociale, așa că începând cu a doua jumătate a anilor 70, totul va începe să se încadreze în ea în ordine crescătoare: disco, punk, new age, androgyny, glam rock, kitsch, gunoi, avangardă, new glamour. Dar a fost deceniul 1964-1975 care a pus bazele pentru un dulap de bază și un design viabil, dar la modă. A separat moda de elită a trecutului de dezordinea stilurilor și a conceptualității viitorului. De fapt, acesta este mijlocul de aur, pe care moda modernă îi lipsește.
Nicolas Ghesquière a regândit dulapul clienților de la domiciliul lui Louis Vuitton
Nu este surprinzător faptul că designerii moderni au preluat lucrul cu această epocă. Ideile de acum o jumătate de secol ajută la rezolvarea crizei modului modern, după cum a decis odată criza de modă a trecutului. Deci, în 2014, Nicolas Ghesquière face apel la ideile futuristelor anilor '60, siluetelor laconice și geometrice, lucruri atît feminine, cît și controversate cu minimalismul dominant al anilor 2010. Astfel, Gesquière regândește garderoba clienților casei respectabile a lui Louis Vuitton: curată, practică, concisă și feminină. Timp de trei sezoane la rând, la Louis Vuitton, poți vedea cizme, rochii de mireasă, rochii de tip A și miniskirts, haine A-line, rachete tăiate, rochii scurte de păpuși, cizme de gleznă și costume subțiri. Se pare că clienții unei astfel de stabilități sunt doar fericiți.
În urma lui Geskyer, o duzină de branduri se îndreaptă spre retrofuturismul de la sfârșitul anilor '60, cu rochiile lor de mini și trapez, precum și pe cea de-a 70-a, cu flacari, pantofi de piele și pantofi de platformă și cămăși. Uită-te la celelalte colecții recente pentru a vedea asta. Miu Miu are o vestă de croșetat, amprente psihedelice, rachete, MSGM și Versace au flare, pulovere de schi, fuste scurte și pantofi de platformă, Thomas Tait și Calvin Klein au flare și rochii trapezoidale, Carven are pantaloni mini, turtlenecks, acnee - arși și "aviatori", Christian Dior - colanți colorate și rochii de linie A, lucruri din plastic și cu un model dungat. Este important ca printre aceste colecții să nu existe hippie-chic, cu tunicile sale și rochiile chintz pe podea, care sunt în mod obișnuit asociate cu anii 70 și care oferă doar mărci comerciale precum Emilio Pucci sau Roberto Cavalli.
Ce facem acum cu toate aceste moșteniri culturale? Ar trebui avut în vedere faptul că loviturile la modă de la sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70 sunt cele mai ușor de adaptat la viața modernă prin combinarea cu sportul și lucrurile de zi cu zi. De exemplu, rachetele sunt prea tipice pentru trecut și este mai bine să alegeți un simplu tricou alb sau tricou decât o bluză autentică cu un arc, alegeți adidași sau birkenshtoks și nu sandale pe platformă. Pe de altă parte, unele variante ale combinației de la sfârșitul anilor 60 par a fi nemuritoare: o broască cu pantaloni, un miniskirt, o siluetă A în culori strălucitoare și apartamente de balet îndreptate, o rochie trapezoidală și cizme cu călcâi mic. Acest lucru dovedește că uneori este mai bine să nu reinventezi roata, ci doar să te uiți înapoi.
poze: prin amabilitatea lui MOCA, André Courrèges