Cum se revigorează casele de modă legendare din a doua jumătate a secolului XX
închis pe diferite Din anumite motive, brandurile legendare dețin încă un potențial enorm, datorită căruia sunt atrași noi investitori. Astfel, casa de modă a legendarului Paul Poiret, închisă în 1930, a fost recent scoasă la vânzare de către omul de afaceri francez Arnaud de Lummen la o licitație online, care se desfășoară până pe 28 noiembrie. Am scris deja despre modul în care legendarele case de modă de la începutul secolului XX sunt reînviate. Acum spunem încă cinci povestiri despre resuscitarea caselor create în a doua jumătate a secolului trecut, a cărei reluare a devenit mult așteptată sau, dimpotrivă, neașteptată.
Delpozo
Designerul spaniol Jesús Del Poco și-a înființat marca de îmbrăcăminte pentru bărbați în 1974, deschizând un atelier mic în centrul Madridului și șase ani mai târziu a lansat linia femeilor. Del Poco a lucrat mai degrabă pentru suflet, decât pentru bani și faimă, bazându-se pe tradițiile predecesorilor spanioli, designerii de modă din secolul XX: Mariano Fortuny-Madrazo și Cristobal Balenciaga. Ei au fost revoluționari: Balenciaga a inventat o geantă de rochie, o geometrie în stil și a lucrat cu o tăietură sculpturală, iar Fortune a brevetat tehnica de plieri în 1909 și a creat faimoasa rochie "delphos". Del Pozo a împrumutat și a dezvoltat o parte din ideile lor. Deci, lucruri semnificative pentru brandul său au devenit lucruri volumetrice, făcute cu precizie arhitecturală. Designerul nu sa străduit să recunoască și să extindă marca internațională, era mai dispus să-și petreacă timpul creând costume pentru producții și filme teatrale, de exemplu pentru filmele lui Pedro Almodovar.
Asemenea multor designeri cu gândire înainte, Del Pozo a susținut rentabilitatea mărcii prin producția de parfumerie, pe care a angajat-o în anii '90. Printre altele, în 2003, Del Pozo a înființat o organizație care sprijină tinerii designeri spanioli, care au ajutat șaizeci de studenți să înceapă o carieră în industria modei. În timpul vieții, a observat actualul director de creație al brandului, un spaniol și un arhitect al educației, Josep Font, care a condus casa după moartea lui Del Pozo.
Font avea experiența de a-și gestiona cu succes propriul brand în spatele lui și a privit profund Delpozo. Odată cu sosirea sa, compania este reorientată pe piața mondială, pentru care își schimbă radical politica de creație și marketing. Font-ul a adus marca la un nou nivel; Combinația dintre un design arhitectural complex, țesături scumpe și siluete romantice a atras atenția rapidă asupra mărcii actualizate. Popularitatea și prestigiul lui cresc într-un ritm rapid, dar echipa de creație a Delpozo nu se va opri aici.
Carven
Până recent, casa de modă Carven a fost mai bine cunoscută ca producător de parfumuri și ceasuri decât îmbrăcăminte. Nu este surprinzător: primul parfum Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe, creat de ea în 1946 și reprodus în 2013 sub noul director de artă, în perioada postbelică sa bucurat de o popularitate incredibilă și a zburat sute de flacoane în jurul Parisului. Francezii au fost uimiți de aroma care combina note de bergamot, iasomie, lemn de santal, vetiver și mosc. Inițial, atelierul doamnei Carmen de Tommaso sa specializat nu numai în parfumuri, ci și în îmbrăcămintea de haute couture pentru femei.
Fondată în 1945 de Carmen de Tommaso, marca a protestat împotriva formalismului și maturității colecțiilor Dior. Doamna Carmen remarcă faptul că există o nișă liberă pe piață - haine pentru fete tinere. Luând această idee, Madame a dobândit actrita Leslie Caron și prințesa Egiptului ca și clienți. Broderia și decorarea lucrurilor au devenit un semn distinctiv al casei, dar la mijlocul secolului al XX-lea, ideea de a crea articole sportive nu era străină de el. De exemplu, Madame a creat lucruri de couture pentru schi și tenis. În plus, în lista comenzilor sale a fost formularul pentru aeronavele Air France, a creat o colecție bazată pe picturile lui Diego Velázquez și a produs alcool sub propria sa marcă. Carmen de Tommaso a lucrat la brandul ei până când sa pensionat la vârsta de 84 de ani.
În 2008, marca a fost achiziționată de compania franceză SCM, dar renașterea reală a mărcii a fost marcată de numirea directorului de creație Guillaume Henri, care a lucrat anterior la Givenchy și Paule Ka. Respingând colecțiile de haute couture, marca a început să producă haine accesibile, dar nu mai puțin de calitate, de prêt-à-porter, pe care Henri le descrie în nici un caz ca fiind "burgheze, dar cu un caracter îndrăzneț". Multe idei, directorul de artă de la Madame Carmen, a reușit să salveze. Brandul creează, de asemenea, haine pentru fete tinere, ceea ce ia permis lui Henri să obțină o creștere fără precedent a vânzărilor și lansarea de noi magazine din întreaga lume. Cu toate acestea, potrivit informațiilor confirmate, Guillaume Henri va părăsi Carven la sfârșitul lunii noiembrie, iar potrivit informațiilor neconfirmate, ea va prelua locul directorului creativ la Nina Ricci. Carven a început deja să caute un înlocuitor, deoarece compania are planuri ambițioase și un potențial foarte mare.
Christian lacroix
În 1987, Christian Lacroix a părăsit casa de modă Jean Patou cu Premiul CFDA, în colaborare cu LVMH și Bernard Arnaud, pentru a-și stabili propria casă de modă și pentru a se ridica la egalitate cu casele Christian Dior și Yves Saint Laurent. Lacroix House este într-adevăr comparată cu Dior: în ciuda contextului din anii 80, designerul ia arcul retro de la Dior ca bază pentru colecția sa de debut și este imediat lăudat pentru cunoștințele sale despre istoria și teatralitatea modei. El creează costume pentru baletul "Gaîté Parisienne", deschide buticuri de marcă în diferite orașe ale lumii, creează uniforme pentru Air France și, în general, vine pe toate fronturile: lansează o linie de accesorii, îmbrăcăminte pentru copii, lenjerie, blugi și parfumerie. În plus, din 2002 până în 2005, casa de modă a făcut colecții pentru Emilio Pucci, dar nu a fost singurul Lacroix care a fost angajat în ele, ci viitorul său succesor Sasha Walkkoff.
La începutul anilor 2000, poziția lui Lacroix este în ordine: rochiile sale sunt alese de celebrități pentru covoare, iar Anna Wintour - pentru filmări și acoperiri Vogue. Cu toate acestea, în 2005, în condițiile unei situații economice înrăutățitoare, LVMH a trebuit să vândă marca Christian Lacroix grupului american Falic, dar acest lucru nu salvează situația. Până în 2009, datorită crizei în creștere, scăderea vânzărilor și a pierderilor de milioane, Lacroix declară că firma a falimentat. Un an mai târziu, conducerea casei a încercat să-și revigoreze marca, iar Sasha Walkoff a fost numită pentru a prelua locul directorului de creație. A lucrat cu Lacroix încă din 1992 și își cunoaște stilul ca și alții. Sasha este luată în primul rând pentru repornirea liniei de sex masculin, lucrurile de care Lady Gaga poartă pentru surpriza fiecăruia, textile acasă, consumabile de birou și alte lucruri mici precum lumanari parfumate.
Pozitia casei ramane precare pana astazi, dar colectii de succes de accesorii care sunt foarte solicitate in SUA, America de Sud si China, precum si o linie de succes a barbatilor, permit companiei sa-si consolideze treptat pozitia pe piata. Lady Gaga joaca inca un rol in aceasta: rochia alba a lui Christian Lacroix apare efectiv in finala clipului ei "Judas". În 2013, compania își lansează propria linie de puncte și pregătește în prezent colecția de femei pre-à-porter pentru lansare, deși planurile de top ale mărcii ar face bine să includă repornirea site-ului. În ceea ce privește Christian Lacroix însuși, el continuă să lucreze, dar deja cu alte branduri, cum ar fi Desigual, Pucci și Schiaparelli, precum și decorarea interioarelor, inclusiv hoteluri.
Paco rabanne
Un spaniol și un arhitect imaginativ "Paco" Rabaneda y Cuervo în anii 60 au simțit în timp un spirit de schimbare și o fascinație generală cu futurismul și designul industrial. El a prezentat prima sa colecție cu titlul categoric "Cele Doisprezece rochii ale materialelor moderne, nepotrivite pentru uzură" în 1966, folosind într-adevăr metale, plastic, fibre de sticlă, vinil și sârmă. În spatele lui Paco Raban a fost o experiență ca designer de bijuterii, așa încât a reușit să lucreze cu materiale cum ar fi plastic-rodoid și asamblarea desenelor.
Una dintre rochiile sale, aproape de podium, a fost luată de Audrey Hepburn, care apare în filmul "Two on the Way". În plus, rochiile sale de metal pot fi văzute în filmul cult al lui William Klein "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?". Paco a fost întreprinzător și și-a lansat propriul parfum la timp în 1969, vânzările de care i-au permis să-și dezvolte casa. După ce a devenit cunoscut publicului larg, Raban continuă să experimenteze și să surprindă: el creează mantale de pene și coș de lanț, costume pentru teatru și cinema, precum și costume de scenă pentru Mylene Farmer. Dar în 1999, la vârsta de 65 de ani, Raban a decis să se pensioneze.
În anul următor, marca a fost achiziționată de Puig, cu toate acestea, situația economică instabilă nu ia permis să se implice în dezvoltarea sa și a fost luată abia în 2011 pentru a revigora marca. Scaunul directorului de creație este ocupat de hinduistul Manish Arora, ale cărui colecții personale de fantezie arată astăzi avantajoase pe fundalul celor mai multe spectacole din Paris. Cu toate acestea, mai puțin de un an mai târziu, designerul părăsește compania, iar Patrick Robinson îl înlocuiește în 2005: din păcate, el creează colecții extrem de slabe și durează până în 2012.
Aceasta este urmată de o altă întâlnire nereușită. În 2012, Maneesha este înlocuită de Lydia Maurer, în vârstă de 29 de ani, un stil laconic, adus de Ricardo Tisci. Evident, managementul mărcii încearcă să-și găsească nișa pe piață și, în același timp, să păstreze ADN-ul mărcii, astfel încât Lidia își amintește în mod ciudat arhivele de acasă. În 2013, compania se bazează pe tânărul designer Julien Dossen, care își face debutul în sezonul de primăvară-vară 2014. Și acum totul pare să cadă. Dossen sa antrenat anterior cu Nicolas Hesquiera în Balenciaga și a tratat arhivele Paco Rabanne cu respect, combinându-le cu minimalism și sport.
Valentino
Designerul Valentino Garavani și antreprenorul Giancarlo Giametti au fondat casa de modă Valentino în 1959 și au debutat în 1962. Talentul de design al lui Garavani și strălucirea afacerii lui Gemetti le-au permis să creeze o marcă cunoscută în întreaga lume - fără rochii elegante și feminine Valentino, este greu de imaginat vreun eveniment de prestigiu, fie că este vorba de ceremonia Oscar sau de balul de caritate Met Gala. Jacqueline Kennedy și Elizabeth Taylor s-au căsătorit în rochii de marcă, dar rochiile de seară roșii strălucitoare vor fi întotdeauna marca lui Valentino. Atât de mult încât, în anul 2000, în cinstea celei de a 40-a aniversări a casei de modă, Valentino a prezentat în Roma 40 de rochii exclusiv roșii.
În 1998, partenerii și-au vândut afacerea la grupul italian de conglomerate HDP Group pentru 300 de milioane de dolari, iar patru ani mai târziu, a fost al treilea preț mai ieftin de a cumpăra Apparel Marzotto. În același timp, Valentino însuși este angajat în partea creativă a afacerilor în companie până la pensionare în 2008. Cu un an înainte, marca a fost din nou revândută - acum compania de investiții din Londra, Permira, devine proprietarul său, după ce a cheltuit 3,5 miliarde de dolari pentru tranzacție. Dar asta nu a fost sfârșitul - după cinci ani, brandul a trecut în mâinile companiei Qatar Qatar Mayhoola. Bunăstarea actuală a lui Valentino se datorează, în mare parte, lui Matteo Marzotto, care a salvat marca de la colaps și a demonstrat mai mult decât o dată o atitudine de afaceri. El nu a reînviat brandul numai după recesiunea economică la începutul anilor 2000, dar și-a adus mărimea prin aplicarea unei abordări fundamental noi și "a face prieteni" cu trucurile clasice ale casei cu cele mai recente tendințe de modă. Punându-i pe Valentino în picioare, Marzotto a stabilit un nou proiect - reanimarea Vionnetului uitat nemeritat.
Un nou val de succes Valentino la domiciliu este asociat cu numele duetului designerilor Maria Grazia Curie și Pierre-Paolo Piccioli. Tandemul lor se descurcă cu succes cu designul de accesorii, precum și cu linii de îmbrăcăminte și couture. Creșterea semnificativă a vânzărilor vorbește de la sine. Ele rămân fidele stilului fondatorului, folosind culoarea stacojie, dantele și broderiile, dar în același timp, Currie și Piccioli au simplificat tăierea și au redus la minim cantitatea de detalii. Loialitatea față de tradiție, împreună cu manuscrisul individual al designerilor, au câștigat aprobarea lui Valentino însuși.