De ce casele de modă pariază pe designerii puțin cunoscuți
La sfârșitul lunii iulie, a devenit cunoscută că după trei ani de cooperare, Alexander Wang va părăsi postul de director de creație al Balenciaga și se va concentra pe propria sa marcă de nume. Mai puțin de o lună înainte ca designerul să-și arate cea mai recentă colecție pentru Balenciaga - acest lucru se va întâmpla pe 2 octombrie la Paris Fashion Week. În tot acest timp, nimeni nu vorbește despre cine va veni la locul lui Wang. În plus față de candidații care și-au făcut deja un nume, precum Christopher Kane, Lazaro Hernandez și Jack McCullough de la Proenza Schouler, există o versiune pe care o numesc un designer necunoscut de la echipa de brand. În general, conducerea Balenciaga însăși a sugerat o astfel de probabilitate.
Unii cred că au fost inspirați de exemplul lui Gucci și de noul lor superstar Alessandro Michele, despre care sosise că profitul mărcii sa majorat cu 4,9% în primele șase luni, pentru prima dată în ultimii doi ani (deși meritele lui Michele sunt ambigue aici, colecțiile sale totuși mergeți la vânzare). Totuși, chiar faptul că Balenciaga, o casă cu o istorie și o moștenire extraordinară în contextul îmbrăcămintei (pe care Gucci nu o are), sa gândit să nu invite o stea la scaunul directorului creativ, dă motive să întrebe: au nevoie de ea acum? lumea de nume de moda stele?
Când, în 1957, Christian Dior a anunțat că, după moartea sa, Yves Saint-Laurent, în vârstă de 21 de ani, la acel moment doar unul dintre designerii cu normă întreagă, ar fi capul creatiei sale, știau doar câștigând Premiul Woolmark. Cu toate acestea, după colecția sa de debut, prezentată deja în 1958, toată lumea a început să vorbească despre Saint-Laurent și a început să o numească o nouă speranță "couture". Numită în 1990 de către designerul de sex feminin Gucci, un american necunoscut Tom Ford în doar doi ani a devenit directorul creativ al mărcii și la adus la rangul unul dintre cele mai dorite pentru următorii 12 ani. Înainte de a deveni directorul creativ al liniei bărbaților Yves Saint Laurent, Eddie Slimane a fost asistentul consultantului de modă Jean-Jacques Picard.
Timp de patru ani, Phoebe Faylo a asistat-o pe Stella McCartney la Chloé să o ia în locul ei după ultima plecare și aproape de prima colecție să cadă în categoria celor mai promițători designeri. Nicola Ghesquière, care a condus Balenciaga în 1997, a fost implicată anterior în colectarea brandului pentru piața asiatică și nu a fost un personaj mediatic. Tânărul italian Ricardo Tishi a fost numit Director Creativ al companiei Givenchy la doar șase luni de la prezentarea colecției sale de debut la Săptămâna Modei din Milano. Acestea nu sunt singurele exemple, dar în cele din urmă au rezultat, dacă nu chiar și pe cele mai lungi (ca în cazul lui Yves Saint Laurent sau Edie Slimane), atunci cu siguranță unul dintre cele mai strălucite sindicate. Și, în același timp, au făcut numele fiecăruia dintre designeri, transformându-i în unități autosuficiente în tabelul de modă al rândurilor.
Astăzi suntem martorii unei alte runde a piesei "Spune-mi numele tău". Înainte de a se alătura lui Schiaparelli, Bertrand Guyon a jucat cortura la Valentino pe margine. Adrian Kayyado (acum în Carven cu Alexis Martial) - accesorii și pantofi din Givenchy împreună cu Hush. Julien Dossen a fost ajutat de Nicolas Gheskiera la Balenciaga de mai mulți ani și apoi a fost transferat la Paco Rabbane, unde este acum numit director de creație. Nadezh Vane-Tsybulski a fost directorul de artă al mărcii de surori Olsen THE ROW din New York și, prin urmare, pare a fi un candidat ideal pentru Hermès. Johnny Kok a avut o mână în nici o pungă în Céline, așa că numirea sa la Mulberry este mai mult decât justificată, având în vedere că pungile sunt principalul element de venit al mărcii.
Julie de Libran (acum în Sonia Rykiel) nu avea nici o experiență în gestionarea unei case de modă, dar timp de șase ani fusese mâna dreaptă a lui Marc Jacobs în timp ce lucra la Louis Vuitton și putea privi procesul din primul rând. Arnaud Vaillant și Sebastian Meyer și-au înființat brandul Coperni Femme acum doi ani, însă sunt deja considerați printre cei mai promițători tineri designeri francezi, iar estetica lor este excelentă pentru reînnoirea moștenirii futuriste din Courrèges. Rodolfo Pallalunga a devenit în 2006 director de design la Prada, iar trei ani mai târziu sa mutat la Vionnet, de unde a fost dus la Jil Sander. Până de curând, toți acești oameni erau, așa cum se spune, cunoscuți în cercuri înguste, dar oamenii mari ai afacerii de modă au decis să le ofere șansa de a se dovedi. Iată de ce.
La momentul afișării colecției din 1960 pentru Christian Dior, Yves Saint Laurent era deja destul de plictisită de "rochii frumoase" și a decis să arate lumii ceea ce îi interesa cu adevărat - povestea generației de tineri batrani și locuitori ai stângii din Paris, a viitorului. Cand a fost intrebat ce ia determinat sa-si elibereze printesa de grunge pe podium-ul din colectia Perry Ellis din 1992, Marc Jacobs a raspuns: "M-am gandit sa-l trag!" Vreau sa fac ceea ce mi se pare foarte important. Cum am încheiat ambele povestiri, știm foarte bine - concedieri zgomotoase, cauza cărora nu era niciun secret pentru nimeni. Ceea ce se numește, nu sunt de acord cu caracterele. Pentru Marcel Boussac, care deținea Dior în acei ani, și investitorii Perry Ellis, interesele clienților s-au dovedit a fi mai presus de maximul notorii "moda trebuie să fie progresivă și inovatoare".
Astfel de cazuri i-au învățat pe investitori să ceară cursului potrivit pentru designeri până la coastă, iar John Galliano, pe care Bernard Arnaud la dat odată un dosar complet pentru reformarea casei Dior, este mai degrabă o excepție. Dar, mai des, dihotomia dintre ceea ce este aproape de designer și modul în care marca este dorită de proprietarii săi este o piatră pe drum spre un viitor luminos împreună. În 2001, Alexander McQueen a părăsit Givenchy cu recunoașterea faptului că a fost greu pentru el să lucreze atunci când energia sa creativă nu a fost permisă să revarsă complet. Și se poate înțelege: atunci când sunteți un designer talentat cu mare potențial și o viziune artistică destul de specifică, o încercare de a se căsători cu totul cu estetica și moștenirea unei case deja existente se poate dovedi stresantă pentru ambele părți. Cu toate acestea, uneori este posibil să nu vi se ceară să specificați instrucțiuni, iar apoi aveți dreptul să creați ceea ce considerați potrivit, așa cum ne-a demonstrat în mod clar Edie Slimane cu câteva sezoane în urmă. Dar din nou, ca un caz excepțional.
Prin urmare, "cai neîntrerupți" devin pentru unele branduri opțiunea mult mai convenabilă de a lucra. Astfel de tipi sunt, de obicei, talentați, dar nu atât de ambițioși pentru a-și purta numele înainte de casa de modă pentru care lucrează. Energia lor creatoare este mai ușor de direcționat în direcția corectă a companiei, astfel încât nu este plictisitor, ci de succes comercial. Publicul se referă în mod obișnuit la acești nou-veniți (chiar dacă au mulți ani de experiență în industrie) indulgenta, fără a aștepta de la ei fie o descoperire grandioasă, fie orice atacant specific de designer. Deci, dacă se întâmplă o descoperire (și Alessandro Michele ne-a dovedit că totul este posibil), atunci va fi mare. Și dacă nu ... bine, nimeni nu a făcut pariuri mari. În plus, după cum arată practica, numele astral astăzi nu este întotdeauna cheia succesului. Un exemplu în acest sens este o reacție rezervată pașilor ambigue ale lui John Galliano la Maison Margiela. Chiar și aceia care nu au încetat să preamărească designerul în timpul celor patru ani ai absenței sale și așteptau întoarcerea sa, ca a doua venire a lui Hristos, să recunoască: sacile de gunoi nu ar trebui să arate moda în 2015.
↑ Colectia toamna-iarna Gucci 2015-2016
Deci, ceea ce face astăzi un brand dezirabil, dacă nu un nume mare în spatele tuturor acestor colecții? Răspunsul corespunde tseigayst-ului Și dacă un al doilea asistent al primului designer posedă instinct pentru toate acestea, nu este nimic condamnabil să-i dai o șansă. Reevaluarea valorilor la începutul anilor 2010, rezultatul căreia a fost, în special, postulatul "scump nu înseamnă neapărat bine", ne-a învățat altceva - să evaluăm lucrurile nu prin numele lor, ci prin modul în care acestea uite (acest lucru, întâmplător, se referă nu numai la modă). Bravat cu nume puțin cunoscute, dar talentați este o manifestare absolută a progresivității, care prin standardele de astăzi este aproape principalul indicator al omului modern.
Libertatea față de prejudecăți nu este mai puțin importantă. Toate acestea găsesc o continuă logică în alte manifestări: conceptul de lux liniștit, pasiunea pentru fețe noi în loc de vedete pop populare în campaniile publicitare de mărci, un întreg eșalon de mărci de designeri tineri, ale căror creatori merg în umbre, lăsând lucrurile să vorbească de la sine. Astăzi, chiar designeri celebri care câștigă mari bani în colecții pentru case mari de modă nu joacă stele de rock (bine, cu excepția câtorva) și se comportă mult mai modeste decât omologii lor din anii '80. Și, sincer, suntem cu toții puțin obosiți de circulația acelorași nume și dorim sânge proaspăt. Ei bine, idei proaspete, desigur.
Fotografii: Dedicat lui Balenciaga, The Row, Gucci
