De la dandy la macho: Fiecare fațetă a sexualității masculine la modă
Titluri de raportare Din săptămânile bărbaților de modă, cuvintele "ambivalența de gen", "dualizarea modei" și altele asemenea sunt pline de ele. Evident, moda bărbaților astăzi trece printr-o transformare puternică, reflectând schimbările în societate, în urma revizuirii conceptului sexual al bărbaților și a identității de gen. Am decis să ne dăm seama ce înseamnă asta și cum sa întâmplat.
Recent, am scris despre revenirea sexualității în moda femeii, care acum ține pasul cu ideile feminismului și nu cu lunga tradiție a obiectivității femeilor. Se pare că femeile și-au definit noile roluri (sau aproape) și a urmat moda femeii. Se pune întrebarea: ce se întâmplă cu sexualitatea, identitatea și moda? Cum sunt aceste concepte interdependente și care sunt ele acum? Ambivalența modei bărbaților demonstrează că încă nu există un răspuns evident și lipsit de ambiguități - iar fundalul este extrem de fascinant.
Îmbrăcămintea, într-un fel sau altul, este un gând și o imagine încorporată care înconjoară o persoană. În ciuda funcționalității istorice, necesitatea de a acoperi și proteja corpul, îmbrăcămintea timp de secole a fost un element important al comunicării non-verbale. Prin aceasta ne exprimăm identitatea și dispozițiile, citim intențiile și rolurile sociale ale altora. Prin îmbrăcăminte și, mai ales, prin modă, suntem conștienți sau nu, exprimându-ne sexualitatea, care este o parte naturală a personalității noastre. Problema identității de gen astăzi este deosebit de acută - dar nu trebuie să uităm că am realizat importanța ei ca rezultat al unei lungi lupte pentru drepturile și libertățile noastre.
Este curios că cele mai vii experimente cu genul și noua sexualitate sunt acum văzute în săptămânile de modă ale bărbaților, și nu la femei. Se poate spune chiar că pentru femeile de moda aceasta este o etapă parțial trecuta. În ultimii cinci ani, ea a flirtat puternic cu "stilul masculin" tradițional, androginia și asexualitatea și acum sa îndreptat brusc spre o revizuire a sexualității tradiționale, regândind lucruri care accentuează feminitatea, figura și dezvăluind corpul. Este demn de remarcat că moda bărbaților a urmat un curs similar. Astăzi, moda bărbaților își permite să experimenteze mai mult, reflectând situația din societate și în spatele ei sunt întrebări mai fundamentale decât marketingul și tendințele sezonului.
Există diferite tipuri de idei despre cum ar trebui să arate sexualitatea bărbaților. Putem desemna cele două poli: "natural" și "cultural" - ambii termeni în citate. Primul implică o masculinitate subliniată: mușchii, comportamentul agresiv, imaginea unui bărbat puternic. Conform acestui punct de vedere, îmbrăcămintea care îmbunătățește trăsăturile masculine și nu este suficient de grosolană este percepută ca fiind asexuală. La cel de-al doilea pol, opusul este adevărat. Aici, cu cât este mai "aristocratic" și mai rafinată imaginea, cu atât este mai sexuală. În acest caz, rolul principal este jucat de gustul în haine. Ar trebui să fie cât mai rafinat posibil. Această diviziune este condiționată. Lumea este prea complicată pentru a face aceste tipuri să se întâlnească în forma lor pură. Este important să ne amintim că astăzi sexualitatea bărbaților este strâns legată de bunăstarea financiară și de disponibilitatea timpului liber: cu atât mai mult timp unul și celălalt, cu atât mai mult timp trebuie să ne gândim la sex ca la un fenomen estetic și nu doar ca o necesitate biologică primară.
Uimitor, în 2015, sexualitatea masculină, sau cel puțin demonstrația publică a acesteia, rămâne un teritoriu puțin studiat. Cum se definește? În ce se exprimă? Ce are de-a face cu sexualitatea feminină și care sunt diferențele? Conceptul de sexualitate masculină în modul în care este obișnuit să înțelegi și să descrii femeia, în cultura de masă aproape că nu există. Ei nu scriu despre asta, iar subiectul pare tabu. Sexualitatea ca o trăsătură, în special subliniată, este încă atribuită în mod obișnuit femeilor - deși, desigur, este comună tuturor, indiferent de sex. Deci, sexualitatea masculină este legată în mod stereotip în mintea noastră cu concepte abstracte care caracterizează o persoană: masculinitatea, puterea, determinarea, succesul, inteligența, puterea. În același timp, sexualitatea feminină a fost întotdeauna exprimată într-o formă fizică vizuală, lăudând corpul feminin și curbele și mișcările sale, chiar dacă fetița poartă un costum pentru bărbați. Gândindu-te la sexualitatea feminină, mulți dintre noi ar putea să-l prezinte pe Marilyn Monroe într-o rochie cu o sclipire profundă sau o imagine similară: în istoria îmbrăcăminții pentru femei factorul determinant al sexualității a fost întotdeauna gradul de deschidere și apropiere a corpului. Ce a fost în om?
Astăzi rareori vedem un bărbat pe fustă, deși bărbații lor purtau o lungă perioadă de timp în diferite culturi antice: de la antichitate și imperiu chinez, popoarele din India și Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, în vechime, îmbrăcămintea a avut în principal funcționalitate și a fost un indicator al statutului social și nu a determinat identitatea de gen. Antichitatea este un bun exemplu: toată lumea purta tunici. Chiar și în secolul al XIV-lea, de unde provine sistemul modern de îmbrăcăminte, iar diferențele în modelarea bărbaților și a femeilor au devenit mai pronunțate, lucrurile erau în mare parte androgine. Țineți minte averile universale medievale. Interesant este faptul că, în acest moment, femeile poartă haine masive, ascunzând corpul de inofensivitate, iar bărbații, din contră, legături strânse și tunici cu o decupare pe piept. Mai mult decât atât, în secolul al XV-lea, lungimea picioarelor unui bărbat a fost deja accentuată de pantofii ascuțiți și a început să poarte codul, predecesorul lenjeriei.
Vedem apariția eroismului în moda bărbaților la sfârșitul secolului al XVII-lea, odată cu dezvoltarea ideilor de manierism, a căror stare de spirit se găsește parțial în haine, de exemplu, în gulerul deschis al cămășiilor. Ideea unui bărbat rafinat apare, iar îmbrăcămintea bărbaților are un aspect mai feminin (cel puțin aspect modern): silueta întinsă, înzestrată, margele și manșete uriașe, de obicei în mai multe straturi de dantelă, iar gâtul este complet legat cu un arc luxuriant. Aceste idei se vor dezvolta în secolul al XVIII-lea deja pe valul dandyismului, iar moda se va întoarce mai mult decât o dată: imaginea unui gentleman elegant se va întoarce în anii 60-70 ai secolului trecut și va apărea în cele din urmă pe spectacole contemporane.
Este interesant cum manifestarea sexualității masculine, situată în subconștient, se manifestă în detalii la modă. De exemplu, Marcel Proust a purtat întotdeauna un boutonniere cu o orhidee - acest obicei datează din secolul al XVI-lea, iar la sfârșitul secolului al XIX-lea, în epoca decadenței și simbolismului, boutonnieres personifică sexualitatea și senzualitatea ascunsă. Florile devin un simbol al trezirii sentimentelor si poftei, iar Proust in romanul neterminat "Jean Santey" descrie masturbarea, comparand-o cu frumusetea iriilor si a liliacilor.
Un alt exemplu de lucru cu vestimentație sexuală este centura bărbaților. Antropologii și istoricii costumului atribuie curelei un sens limită, deoarece denotă o linie morală, un cadru permis, o diviziune în partea de sus (suflet, respirație și minte) și fund (apă, instincte și caracteristici sexuale). Cureaua completează tinuta și poate deveni o armă de omor. Un bărbat fără centură este un bărbat fără pantaloni. Cureaua decupată este un simbol al sexului. Un alt exemplu este pantofii și, în special, cizmele. În modurile bărbaților, mai târziu în moda femeilor, cizmele reprezintă sex - ele sunt asociate istoric cu îmblânzire, cu cai și realizări militare și cu cizme - cu depășirea distanțelor și a obstacolelor. Deci pantofii sunt un fetiș din timpuri imemoriale. Dar există lucruri mai ambigue: de exemplu, șosetele sunt percepute ca un element antisexual, iar șosetele - ca fiind sexy. Este pentru că vițeii păroși de mult timp au fost luați să se închidă? Cu toate acestea, astăzi chiar șosetele devin un subiect la modă - este suficient să amintim ultimul spectacol al lui Gosha Rubchinsky cu șosete albe întinse peste picioarele pantalonilor.
În Evul Mediu, după cum se crede de obicei, civilizația europeană nu sa îngrijit în mod special de aspect. Discursul de sexualitate nu a fost ca atare. În Renaștere, sa acordat mai multă atenție trupului, din moment ce au interpretat antichitatea. Refacem idei despre sexualitate în imaginile pe care le-am lăsat, care, merită să ne amintim, erau în circulație doar în cercurile de elită. Era vorba mai degrabă de statutul social decât de sexualitate. În secolul al XIX-lea, esteteții victorieni s-au aruncat cu haine înfricoșătoare, iar sexualitatea este încă secundară. Victoriană Anglia în fața suprimării sexualității a dezvoltat un răspuns specific de sex masculin - estetism. Cele mai elaborate haine în vecinătatea manierelor sofisticate au fost considerate ca vârful sexualității masculine și perfect combinate cu orgii în bordeluri. În ceea ce privește istoria culturii, merită să ne amintim: discursul sexualității apare numai în secolul al XX-lea. Îmbrăcămintea bărbaților a început să fie percepută ca un semn nu numai de statut social, ci și de sexualitate recent. Sexualitatea este o trăsătură a culturii capitalismului târziu. În același timp, sexualitatea naturală este păstrată în culturi care nu sunt afectate de capitalismul industrial.
A fost secolul al XX-lea care ne-a dat o revoluție cheie în modă și percepția sexualității noastre. De exemplu, deceniul anilor 1920, de fapt, a modela moda masculină și feminină, așa cum au ajuns până în zilele noastre, iar rolurile de gen au început să sufere modificări vizibile. La începutul secolului XX, sportul a devenit la modă, iar cultul vechi al corpului a fost reînviat, adăugând la valorile asociate atractivității masculine. La începutul secolului XX, primele concursuri de culturism au avut loc în Anglia și în America: masa musculară devine personificarea masculinității. Culturismul va fi incredibil de popular în anii '50. Este suficient să reamintim posterele publicitare ale guru-ului de culturism Charles Atlas, care și-a promovat programul de exerciții fizice sub sloganuri: "Te voi face un om nou", "Hei, gâfâi, vă vedem coastele". Ceea ce este sub îmbrăcăminte devine mai important decât hainele. În acest moment se formează un ideal nou de macho, care nu-și ascunde mușchii sub haine. Atlasul posterelor poate fi considerat primul prototip al sexualității sexuale masculine, care este încă prezent în conștiința în masă, precum și publicitatea spiritelor, lașilor și sosurilor fierbinți.
Manifestarea sexualității în modă este direct legată de rolurile stabilite de societate. Într-o lume cu un model heterosexual dominant, în care femeile au acționat ca obiecte sexuale și bărbați ca și consumatori, nu sa vorbit despre sexualitatea bărbaților. Pentru prima dată, bărbații au fost obiectificați de alți bărbați într-un context homosexual, plin de dovezi atât în pictura, cât și în literatură - merită amintit cel puțin Jean Genet, cu admirația sa pentru hoți, marinari, prostituate și contrabandiști. În versiunea de film a lui "Qur'el", filmată în 1982 de către Fassbinder, se vede clar ce este atât de sexy cu privire la vestă și cap.
Deoarece sexul este de-sensibilizat, sexualitatea este treptat atribuită bărbaților și femeilor ca iad. Cea mai mare contribuție a fost realizată de cultura populară și de subculturile tineretului rebel. Holograful chic, apariția unor idealuri pline de farmec masculin și feminin, care poartă o anumită sarcină - toate acestea marchează puncte destul de specifice pe axa sexualității tradiționale, pe care o vedem în imaginile simbolurilor sexuale ale timpului și ale costumelor lor, fie că este o rochie de mătase pe Jean Harlow și blană sau costum cu trei piese cu un singur rând de Clark Gable. Industria de modă americană și hainele gata au răspuns rapid cererii societății, lansând în producție și vânzând pe scară largă o copie a costumelor din filme.
Este interesant faptul că, în același timp, în Rusia, dimpotrivă, ideile modei androgine se dezvoltă. Rodchenko și Stepanova oferă uniforma omului viitorului, care, în opinia lor, ar trebui să poarte salopete. Standardul constructivist - un costum universal pentru bărbați care ar da căldură, libertatea de mișcare - se caracteriza printr-o simplă tăiere și un consum economic de țesătură. Există chiar ideea de a crea haine de hârtie de unică folosință pentru țărani. Rodchenko și Stepanova au fost înainte - pentru că, de fapt, ideile lor au anticipat moda modernă. Dar vorbind despre sexualitate aici, desigur, nu a mers. Designul a fost pus în slujba funcționalității și utilității - aproape ca acum. Industrializarea a necesitat astfel de eforturi încât chiar sexualitatea și vorbind despre ea să pară ceva redundant și, de fapt, inadecvat sau chiar imposibil.
În Occident, între timp, sexualitatea dobândea impuls, exprimată prin maniere și îmbrăcăminte. Una dintre primele manifestări ale influenței stilului stradal urban și a subculturilor asupra modei bărbaților poate fi numită apariția unui costum zut la sfârșitul anilor 30 - muzicienii de jazz și-au stabilit moda pentru ea, iar apoi ceilalți bărbați au luat-o. Cu toate acestea, anii '50 și generația lor de "rebeli fără motiv" ar trebui să fie considerată limita definitorie a nașterii unei noi moduri și a vorbi despre o nouă sexualitate. După cum a scris antropologul și scriitorul canadian Grant David McCracken în cartea "Plenitudinea" la mijlocul secolului, "în anii '50 sunteți parte a mainstream-ului sau James Dean". Icoanele din anii '50, cu carisma lor sexuală nedescărcată și puterea dată de cinematograf, au continuat să învețe îmbrăcăminte și alte articole de îmbrăcăminte cu tonuri sexuale. Marlon Brando într-un tricou alcoolic alb și pantaloni largi a erotizat imaginea unui simplu proletar; apoi care nu purtau o astfel de cămașă ca un articol sexy - de la rapperii primul la Pete Doherty.
Prin inerție, energia anilor 50 a devenit o mișcare a anilor 60 și 70. Deși în anii '60 amintim revoluția sexuală și mișcarea nudiștilor, nuditatea a fost percepută, totuși, ca o manifestare a naturalității și a purității originale, a unității cu natura. John Lennon și Yoko Ono au jucat în acest spirit, jucând complet goi, în timp ce Jim Morrison contemporan părea sfidător chiar și în pantaloni din piele. În 1969, circulația plăcilor lui Lennon și Ono "Music Unfinished No. 1: Two Virgins" a fost confiscată la vamă pentru o acoperire obscenă, iar Morrison a fost arestat pentru afișarea unui penis și simularea sexului oral la un concert din Miami. Pentru farsă, avea dreptul la șase luni de închisoare, de unde idolul rock a fugit la Paris.
În următorul deceniu, scena de tineret din Londra și un întreg flux de noi subculturi neînfrânate, fiecare dintre ele înțelegând sexualitatea în felul său, a devenit un trendsetter. "Mișcarea" a mișcării punk din anii 70 a servit ca un magazin Sex pe Kings Road, unde Vivienne Westwood și Malcolm McLaren au vândut rochii de latex, bandaje, ciorapi de țesut sfâșiat, saci de gunoi, gulere pentru câini, piercinguri și cizme grosiere. Martens. În același timp, imaginea masculină feminină sa întors la scenă - un fel de reîncarnare a epocii dandyismului. Sex-simbol și solistul Roxy Music, Brian Ferry, de exemplu, au considerat cei mai eleganți bărbați ai bărbaților feminini, cu gustul lor delicat și modul de aranjare adaptat. Brian însuși purta un tuxedo alb și vorbea despre el însuși ca o "orhidee pe țărmuri" (Proust, salut).
Din tot valul de rock glam (de unde a venit Ferry), Mark Bolan și, desigur, David Bowie au demonstrat cele mai strălucite din toată noua sexualitate. Nu numai coperta albumului "Diamond Dogs", unde Bowie este descrisă cu corpul unui câine și organele genitale vizibile, vorbește despre flirtul cu genul. Roland Barth va compara întreaga sa imagine canonică, Ziggy Stardust, cu Parsifal, victima care a reînviat omenirea. David Bowie a fost atunci "mai mult decât un om - o idee": a fost urmat de o mulțime de băieți androgini cu machiaj sălbatic, purtând pantofi de platformă, costume de salvare și pene de boa.
Androgyny în unele cercuri a fost în vogă înainte. Numeroși esteți britanici menționați anterior de la sfârșitul secolului al XIX-lea pur și simplu nu au gândit în termeni de "feminitate", "masculinitate" atunci când a venit la îmbrăcăminte. Prin standardele de astăzi, ele sunt destul de androgine. Deși dorința modernă de a alege hainele fără a ține seama de stereotipuri și de gen este ușor de înțeles, faptul că bărbații de astăzi încercăm să lucrăm cu femei este o tendință emancipantă și este perceput ca fiind homosexual în discursul patriarhal. În același timp, homofobia lezează atât homosexualii, cât și heterosexualii cu gândire deschisă, care nu își pot alege în mod liber hainele. Dacă un bărbat pune un lucru prescris femeilor, el va experimenta toată puterea agresiunii homofobe.
Anii 70 oferă oamenilor posibilitatea de a face metamorfoză. O altă figură importantă a acestui timp va fi directorul de artă Esquire Jean-Paul Good, a cărui idee va determina în mare măsură moda anilor 80. Guru-ul stilului timpului le-a oferit oamenilor să lupte împotriva complexelor sexuale prin îmbrăcăminte. Hood însuși era scurt și, în loc de tocuri înalte, purta pantofi și adidași cu un design special care conținea o platformă ascunsă. În opinia sa, un om american obișnuit se îmbrăcase dezgustător. În loc de costumele obișnuite, el a sugerat să poarte un sacou cu umerase, să accentueze talia și, de asemenea, să îmbine transpirații de fleece cu o jachetă voluminoasă. În coloana sa cu sfaturi Esquire, el spune cum bărbații își îmbunătățesc aspectul cu o varietate de trucuri: platforme, umeri și chiar proteze - declarând noi principii pentru modelarea unei siluete masculine.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
Moda anilor 80 a exploatat o altă interpretare extremă a sexualității masculine, o forță exprimată în volumul bicepsului. Jachetele cu umerii largi hipertrofiate păreau create pentru a sta bine pe eroii erei. Cea mai populară artă - cinematograful - a difuzat imaginea unui tip puternic care se poate ridica pentru el însuși și pe care nici o femeie nu o poate rezista. Nu este surprinzător faptul că principalele simboluri sexuale ale erei au fost băieții cu pumnii puternici, condusă de Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone și Dolph Lundgren.
Principalii care au combinat atât citirile materiale ale consistenței masculine - exprimate în echivalent monetar și muscular - au fost hip-hoperi. În anii '80, după piesa "My adidas", adidașii și un lanț de aur în jurul gâtului devin o nouă uniformă, simbolizând succesul, brandurile de lux de master rapper. Pe urmele lor, cele mai multe branduri de modă din anii 1990 și începutul anilor 2000 se vor transforma într-o formulă simplă, dovedită și eficientă "sex sells" - designerii și comercianții încep să exploateze sexualitatea bărbaților pentru vânzarea atât a lucrurilor bărbaților, cât și a femeilor. Imaginea extrem de erotică a bărbatului este un motor frecvent al comerțului la acel moment: este suficient să-ți amintesc cum au lucrat cu el Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli și D & G. În limba engleză a apărut chiar un termen special - hunkvertising, care denotă obiectivizarea corpului masculin în publicitate.
Un bărbat în pantaloni scurți și cu o pieptene goală în publicitate este perceput ca homosexual, pentru că până de curând în practicile imaginii corpului masculin nu a fost acceptat să-l reprezinte ca fiind sexy. Starea socială a jucat un rol mult mai important decât parametrii fiziologici. Condiționat sexuale, mai degrabă, este considerată cămașa și costumul, deoarece statutul este sexual și nu corpul ca atare. Accentul pus pe fizicitatea masculină în cercuri heterosexuale este asociat cu homosexualitatea, în primul rând datorită marginalității sale. O alta intrebare este cum imaginea barbatilor rusi in haine roz roz din anii '90 se refera la opiniile lor traditionale. Acesta este un fenomen specific și este asociat cu procese mai degrabă politice în sens larg decât cu genul. Acesta este un exemplu de adaptare la prăbușirea URSS și la diversitatea care a apărut pe rafturile magazinelor de îmbrăcăminte.
Obiecția bărbaților este, desigur, un semn de echilibru între femei și bărbați în drepturi, dar o idee de marketing și capitalism. În același timp, în mintea majorității, vederea unui trup mascul gol este percepută fie în mod homosexual, fie ca o satiră. Un bun exemplu este publicitatea lui Old Spice cu Isaia Mustafa pe un cal alb sau italienii fierbinți într-o reclamă pentru sosurile Kraft. David Janatasio, jurnalist și autor al articolului "Hunkvertising: Obiectivizarea bărbaților în publicitate", spune că bărbații percep obiectificarea oamenilor cu umor, pentru că nici unul dintre ei nu recunoaște că femeile își pot imagina cu adevărat bărbații în fanteziile lor sexuale.
Vivienne Westwood a spus odată că moda se bazează pe faptul că în cele din urmă veți fi goi. Ultimele spectacole din săptămâna bărbaților de modă au interpretat acest punct de vedere literal. De la truse goale, lucruri transparente și ochiuri, la spectacolul "foarte" al lui Rick Owens. Rick a lansat modele în salopetă care demonstrează penisurile goale. Internetul rus sa dovedit a fi în mod special susceptibil la spectacol: "Unde merge lumea și de ce spectacolul merge deloc?", "Europa încearcă să distrugă valorile și normele general acceptate de comportament", "Nici o colecție, aparent creatorii sunt conștienți de ea, așa că au arătat genitalele modelelor" - Aceasta este moda ???? Aceasta este urâțenie! În cel mai blând caz - "Gust prost".
Reacția la spectacol a arătat vulnerabilitatea societății. Oricum, corpul gol al bărbatului este încă un tabu. Suzy Bubble scrie: "Spectacolul a oferit o acoperire puternica a informatiei, insa sunt convins ca acest gest era legat de libertate, lucrurile lui Rick Owens ar fi fost ciudate daca lenjeria de corp ar fi scapat de sub ele. Guy Tribei de la The New York Times a comentat spectacolul: "În ciuda faptului că am fost obișnuiți să ilustrăm genitalia în cultură, filme și artă, sa dovedit că am fost ușor șocați și că spectacolul lui Rick Owens va rămâne în istorie. rareori ne vedem spectacolul. După ce ne-a arătat carnea, domnul Owens a sugerat cât de neînsemnate sunt cunoștințele noastre despre ceea ce numim masculinitate ".
Penisul masculin este un tabu al culturii moderne europene, americane și rusești. Imaginea falusului gol este percepută ca pornografică, obscena și interzisă, condamnată. Percepțiile despre ceea ce este porno, s-au schimbat în timp. Cu toate acestea, până în prezent, aceste idei au fost determinate de bărbați ca principalii consumatori ai produselor relevante. Celebrul feminist Andrea Dvorkin a scris că sexul în sine este definit ca ceea ce face un om cu pula lui. Astfel, penisul gol pe podium este perceput ca o întruchipare a sexului. Înaltă modă este strâns legată de sexualitate, dar regulile acestei piețe implică o parte din teatralitate, o astfel de ascundere a corpului cu ajutorul hainei, astfel încât să fie percepută ca fiind "frumoasă" și "sexuală". Expunerea masculină aici este un pas avangardist, care este conceput cu precizie pentru o reacție violentă.
Rick Owens însuși spune că expunerea este cel mai simplu și cel mai simplu gest al unei persoane. Dar nuditatea bate jos, chiar are mare putere. Pe de o parte, pentru Rick, corpul gol al unui model este asemănător cu corpul gol al unei sculpturi antice. Pe de altă parte - gestul său ar putea fi evaluat ca trolling. Totuși, se pare că Rick încă mai luptă pentru percepția normală a genitalității masculine. Și aici nu este singur. Recent, la prezentarea colecției de primăvară-vară 2015, acneea a tratat oameni cu canapeți sub formă de penisuri, iar acum un an, Walter Van Beyrendonk a decorat pantofii cu imagini ale penisului. În același timp, creștinii continuă să se răzvrătească împotriva bijuteriilor Tom Ford sub formă de cruci penisului, care vinde în diferite dimensiuni pentru 790 de dolari.
Vorbind despre modelele semi-goale la spectacolul Owens, mulți au uitat că turnarea în sine era foarte androgină - majoritatea modelelor păreau feminine. Aici găsim o altă trăsătură importantă a spectacolelor bărbaților - ambivalența de gen. Designerii au lansat fetele și bărbații la spectacol și ne-au spus că moda este aceeași pentru toată lumea. Show-uri duble au avut loc la Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Astfel, Raf Simons a arătat exact aceleași imagini pentru fete și bărbați.
Cu toate acestea, marca comercială Gucci a fost cea mai interesantă. Noul director de creatie, Alessandro Michele, a lansat modele de ambele sexe in rochii androginoase: era dificil sa se distinga cine era cine. Bărbații și fetele purtau bluze transparente cu arcuri, pantaloni largi și bluze. Gucci a transmis întotdeauna sexualitatea în modă, iar acest spectacol a fost un indicator al ceea ce se întâmplă în 2015. Adevărat, publicul rus, mai ales femeia, a reacționat din nou dureros. Pe o femeie.ru ei scriu: "homosexualii guvernează lumea", "Ce oroare, sunt doar în șoc, dacă nu ar fi ajuns la noi", "Unde este masculinitatea, tocmai am avea în Rusia", "Scopul lor este de a reduce rata natalității" . Ca și cum, ca răspuns la acest lucru, oamenii de genul lui Gucci pentru dragostea lor pentru sexualitatea luxoasă - Versace - în noul sezon, și-au permis imaginea metrosexualului clasic din anii 2000, care poartă acum o rochie de cardigan și albi.
Mulți critici de la Angelo Flacavento la Suzy Menkes notează că majoritatea mărcilor, inclusiv Hermès sau Saint Laurent, exploatează imaginea unui tânăr rafinat care preferă îmbrăcăminte neutră și confortabilă, mai degrabă decât un om brutal. Poate că o coincidență, și poate nu, dar din 2015 pare să reanimizeze anii 1970 cu androginia și feminizarea bărbaților și a femeilor. "Până la imposibilitate, modelele subțiri, înalte și în afara vârstelor devin instrumente care ne încurajează să cumpăram", scrie Flacavento. Umit Benan, spectacole Pigalle, precum și o serie de spectacole din Londra, care au fost întotdeauna celebre pentru diversitatea frumuseții, se deosebesc de fundalul general: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Aici vedem o imagine a unui tip brutal subcultural, adesea îndoit și ras, care arată la fel de curajos în flare și într-un tricou de ochiuri.
Revenirea la serviciu a sexualității feminine subliniate ca o demonstrație a puterii unei persoane poate fi privită în contextul "feminismului fondant", sugerând că femeile au dreptul să-și controleze propria sexualitate și să o sublinieze așa cum le place. Este posibil ca aceeași discuție despre libertatea sexuală a bărbaților să fie posibilă? Au ceva de luptat? Se pare că da: astăzi, bărbații sunt de asemenea căzuți în cadrul stereotipurilor. Ei încă au bătut pentru dreptul de a-și arăta corpul și de a se desprinde pentru publicitate, fără teama de a arăta ca niște idioți sau narcisci, de dreptul de a purta arcuri și bluze, ca în secolul al XVII-lea, dacă vreți. De fapt, toate acestea reprezintă o manifestare a curajului masculin care a fost sexual în orice moment.
Jean Cocteau purta patru nasturi pe manetele lui dezbrăcate - și la începutul secolului XX, arăta ca un gest rebel. "Nu există nici un curaj fără a încălca regulile", a spus el. Sexualitatea în forma sa pură este absența unor complexe: să se poată dezbraca și, dimpotrivă, să se îmbrace. Nu este un secret că pentru mulți oameni să poarte haine fără dimensiuni este un gest mai puțin îndrăzneț decât să-și arate public trupul sau cel puțin o parte din el. În articolul său pentru iD, Greg French scrie că "sexualitatea bărbaților de modă are rădăcini în libertatea sexuală. În încălcarea regulilor: purtarea pantalonilor cu fuste, amestecarea culorilor monocrome și strălucitoare. libertatea de exprimare decât o presiune pompată ". Cu acest lucru nu putem fi de acord și nu ne amintim personajul principal al filmului lui David Lynch "Wild at Heart" de Nicolas Cage. Când i se spune că arată ca un clovn, el răspunde: "Știi, acest sacou de piele de șarpe. Pentru mine, acesta este un simbol al individualității mele și credința în libertatea personală, băiete".
Se pare că, pentru bărbații care au fost înlănțuiți în rolurile tradiționale timp de secole, există multe de învățat de la femei, care acum stă în favoarea dreptului de a fi ei înșiși și arată ca și cum vor. În primul rând - curajul de a studia și de a le difuza sexualitatea, nu numai într-un mod conservator, "masculin". Poate, după aceea, o varietate de frumusețe masculină va apărea și în show-urile bărbaților și în publicitate. Exemple precum participarea lui Mikhail Baryshnikov de 67 de ani în publicitatea Rag & Bone sau distribuirea spectacolului masculin Umit Benan îi dau deja speranțe. După cum se spune, drum lung pentru a merge.
ilustrații: 1, 2, 3, 4, 5, 6 prin Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Acnee, Rag și Bone