Modă pentru toți: De ce nu există un hippist?
În 2007, New York Timeout - o revistă influentă despre stilul de viață, oraș și cetățeni (și nu numai) - a ieșit cu un articol despre generația "nouă" a ego-centristilor, posibili ambitiosi care nu creează nimic nou. Click-on, așa cum se numește acum, titlul plasat pe copertă, și declarația imperfectă "De ce un hipster trebuie să moară" a jucat un anumit rol în faptul că un strat întreg de tineri (de la 15 la 40 condiționați) care au acces la Internet Stigma rușinoasă. Cuvântul "hipster" a început să se replice - de parcă se temea să lipsească apariția unui nou strat cultural, fenomenul "hipsterilor" a început să scrie publicații în întreaga lume. În Rusia, cuvântul "hipster" a devenit popular datorită colții de cult a lui Yuri Saprykin "Pe teren dificil", publicat în revista "Poster".
Ostromodnye atribute ale timpului - ochelari Ray-Ban, Polaroid, Moleskin, blugi roșii April77 și ochelari fără dioptri au lovit instantaneu lista principalelor semne ale hipsterului. Dar apoi au fost întrebări. Dacă cumperi cărți în "Republica" - ești un hipster? Și dacă purtați ciorapi colorați? Și dacă Wes Anderson este directorul tău preferat? Răspunsul la toate este da, firește. Conceptul de "hipster" sa dovedit inițial atât de neclar încât oricine putea fi adus sub el - ar fi o dorință. În anumite circumstanțe, era posibil să-i spui hipsterului (sau mai degrabă, apelului) atât un muncitor de birou, cât și un tip șomer din periferie și un gospodar cu trei copii. De-a lungul timpului, cuvântul și-a păstrat numai conotații negative, era obișnuit să vorbim despre hipsteri, cel puțin ironic sau condescendent.
"Și acum să vedem ce sunt acuzațiile împotriva hipster-ilor, sunt narcisiste și nesinate, judecă pe alții prin modelele iPod-urilor și brandurile de ochelari, care constau în ponturi și dorința de a supraviețui", a scris Yuri Saprykin în 2008. Nimic? La urma urmei, același lucru se spune astăzi despre "hi-pbists", pe care unele publicații le-au numit deja "noi hipsteri".
Dacă credeți că Dicționarul Urban, un hi-passer este unul care este "obsedat de hip-uri la modă și va face totul pentru a obține hiperele dorite". Se crede că principala obsesie a hipistilor este lucrurile dintr-un anumit set de mărci (în principal cu rădăcini subcultură - cum ar fi Stussy, Supreme, Stone Island etc.), care ulterior pot fi revândute pe Internet mult mai scumpe decât retailul, din cauza limitărilor lor. , exclusivitate sau inaccesibilitate în magazine. Definiția unui hippist este asociată cu o publicație cu același nume, cu un public imens - Hypebeast, care are o revistă offline, un site web, un magazin și un radio. Este demn de remarcat faptul că primul film ironic, distractiv de "highbike" și dragostea de adidași limitat, a fost lansat în februarie 2007 - cu aproape șase luni înainte de problema senzațională a hatchters Timeout. De ce a început discutul tare despre hippiști acum?
Numele provin adesea dintr-o neînțelegere a agendei moderne: comercianții și jurnaliștii doresc să eficientizeze și să împartă tânărul cel puțin într-o anumită măsură. Deci există "hipsteri", "Hipbisti", Hels-goți (adepți ai sporturilor și goticilor), gopkorschiki (iubitorii de îmbrăcăminte în aer liber și "stilul turistic") și așa mai departe. Dar, în prezent, subculturile pure devin caduce ca un fapt. Este greu de imaginat că, odată ce un "rapper" ar putea fi numit o persoană care ascultă și nu interpretează rap. Astăzi totul este amestecat, există prea multe informații și a devenit rușinos să fii inspirat de un singur lucru pentru adolescenți. Uită-te la felul în care arată rapperul principal al Rusiei: poartă tricouri gotice și cântă Marilyn Manson în aer. El nu arată ca un rapper stereotip, pentru că stereotipul însuși a dispărut și a murit.
Începând cu anii 1980, orice generație nouă a fost numită sfidător "consumator" - se presupune că adolescenții nu sunt interesați de nimic, ci doar cumpărau și cumpărau. Și astăzi, un astfel de adolescent, care îl înmânează sub învelișul unui "hipist înalt", este de asemenea prezentat ca un fel de monstru stupid și gnawing, al cărui unic scop este acela de a posta un selfie într-un nou Hoodie de Sav Empt. În primul rând, acest mit este umflat de către mass-media în căutarea repostului și îi place. Deci, există deja o mulțime de aroganță chiar în termenul de "mare pasăre". Moda nu este gravă, adevăratul intelectual nu este interesat de ea, moda nu este pentru inteligent, inteligent nu ar trebui să stea, dar să fie dus de mare. Funny, dar nu există nimic mai demodat decât aceste argumente. Moda nu este un lucru în sine, nu cade din ceruri, ci este luat din aerul public, regândind politica și dispoziția publică - poate devenind mai rapidă și mai metaforică. În acest sens, generația actuală este doar "săpat mai adânc": la nivel intuitiv, el este interesat de istoria modei, de legătura cu arta (de aici dragostea lui Raf Simons) și de arhitectura, eroii noi și vechi - și toate acestea, haine. "
"Alegeți televizoarele mari, mașinile de spălat, mașinile, playerele compacte, deschizătoarele pentru cutii electrice", - personajul principal al cărții și, ulterior, filmul "On the Needle" a făcut un diagnostic de tineri condiționați cu douăzeci și cinci de ani în urmă. De atunci, fabricile nu s-au închis, în plus, vehiculele fără pilot sunt pe cale să apară, discursul public sa îndreptat către egalitate și respect pentru diversitate, iar zborurile în spațiu vor fi disponibile în curând nu numai pentru oamenii de știință, militari și multimilionari. Nu uitați că toate acestea se datorează acelora care, odată, au fost numiți generații goale și lipsite de valoare.
Este greu de contestat cu faptul că streetwear și adidașii de astăzi este o afacere mare. Datorită fluxului de informații, ceea ce devine un hipi astăzi nu va fi mâine. Și au fost mărcile de stradă care s-au dovedit a fi cele mai sensibile la schimbare. Datorită picăturilor și exclusivelor, lucrurile lor nu au timp să se plictisească ca restul. Spinierele și colecția Calvin Klein au ieșit din modă chiar înainte de a fi incluse. Timp de șase luni, rezultatul operei de creație enormă este probabil atât de plicticos pentru noua generație de vizuale (mai întâi au văzut noua colecție în difuzarea online, apoi în replica VKontakte, apoi în reclamă, apoi în videoclipul muzicii xx), că până la intrarea în TsUM , nici măcar nu au nevoie de ele ipotetic. Și acest lucru este în ciuda faptului că, spre deosebire de seria de directori creativi, Raf Simons are o credibilitate imensă din partea generației VKontakte.
Adolescenții sunt simpli: design-ul își pierde marfa pentru tricouri, iar știrile despre cine va deveni noul designer de la Versace pot fi interesante numai în contextul potențialului care îi este atribuit lui Virgil Ablo, creatorul filmului Off-White. Deci ar trebui să fie - în zece ani sistemul arhaic care există astăzi nu poate exista în principiu.
Majoritatea adolescenților au citit abia media, preferând publicul VKontakte publicului, și da, sunt interesați de modă - pur și simplu pentru că au devenit mainstream. Ea este peste tot și nu poți să te ascunzi de ea așa: te-ai dus să vezi un capac într-un magazin online - o reclamă pentru acest capac, iar acest magazin te va bântui până la capăt. Adidașii, precum și brandurile de stradă, ale căror picături au fost o dată doar pentru "inițiați", sunt purtate astăzi - de la Yana Rudkovskaya la acești copii de vârstă școlară. Se poate râde de faptul că Philip Kirkorov este un hippist mare, dar el este. Și ce înseamnă asta? Că nu există scrupule, aceasta este o subcultură fictivă, sub care încearcă să-i conducă pe cel puțin interesați de agenda modernă și de moda. Puteți face din nou o analogie cu hipsters: hippbista este tot, adică hippbista este nimeni.
poze: Kappa, Undercover, Lazy Oaf, Off-White, Stussy, MadeMe și X-Girl, Uniform Experiment
