Se amestecă, dar nu se agită: întregul adevăr despre producția de creme
Deși nu există nici o zi pe piață, sunt noi mijloace de îngrijire, iar fiecare dintre ei pretinde laurii unui produs unic. Dar producția de produse cosmetice pentru majoritatea consumatorilor este un mister înconjurat de multe mituri. Bloggerul Adel Miftakhova a examinat în detaliu procesul de creare a cremei și a descoperit ce realitate se află în spatele inscripțiilor luminoase de pe maluri și de ce nu trebuie să ne fie frică de "chimia" misterioasă.
idee
Așa cum se întâmplă în cazul oricărui proiect comercial, crearea unei creme începe cu un concept de marketing, care nu este inventat fără a lua în considerare tendințele. În cazul produselor de îngrijire, ele nu sunt atât de evidente (este o minge instagram în lumea cosmeticelor decorative), dar acest lucru nu înseamnă că acestea nu există. De exemplu, ambalajele concise și formulările simple, precum cele ale mărcii canadiene The Ordinary, sunt atractive deoarece ele pun accentul pe eficiență. Îngrijirea personalizată, cu boostere și truse de auto-amestecare, a fost prerogativa mărcilor de nișă, iar acum astfel de produse sunt produse cu succes de către brandul masiv Clarins. Moda pentru "toate naturale" a afectat chiar și acele mărci care nu se poziționează în acest fel: Kiehl, de exemplu, a lansat recent o cremă cu miere manuka, constând din 99,6% ingrediente naturale.
Unilever, directorul PR, Anastasia Lander, spune că producătorii mari analizează în mod constant dezvoltarea pieței cosmetice și urmăresc apariția de noi produse în Rusia, Europa și mai ales în Asia, unde cele mai interesante evoluții au provenit din ultimii ani. Adesea, cele mai recente evoluții și tendințe în îngrijirea pielii se nasc în segmentul de lux, iar brandurile democratice tind să le facă accesibile mai multor persoane. Analiza tendințelor este un material neprețuit: clarifică ceea ce și unde va fi relevant într-o jumătate sau doi ani în modă, auto-îngrijire, alimente, băuturi, care tehnologii și gadget-uri vor fi la vârf. În același timp, este important să nu sacrificăm conceptul de relevanță a mărcii: un instrument bazat pe o nouă tendință trebuie să cucerească o nouă audiență sau să introducă diversitatea în obiceiurile și ritualurile clienților obișnuiți.
Tot ce a venit cu departamentul de marketing, se face sub forma unor specificații tehnice vechi vechi. Există mărci care au laboratoare proprii, există și cei care ordonă dezvoltarea cremelor "pe partea laterală". Dar esența este aceeași peste tot: mai întâi trebuie să explici tehnologilor ce fel de produs final vrea clientul să vadă. În primul rând, sunt prescrise proprietățile cremei: efectul, scopul, compoziția, ingredientele active, conservanții necesari, durata de depozitare. Dorește să se determine textura, culoarea, parfumul și ambalajul. Este important să se precizeze politica și publicul pe care trebuie să le respecte crema: să fie organică, cosmeceutică, profesională sau în masă.
Lander spune că, în acest stadiu, echipa de marcă scrie o scurtă prezentare de marketing pentru dezvoltatori: cosmeticieni, specialiști senzoriali, parfumeri, designeri. În scurt, în special, publicul țintă este descris și portretul psiho-social al cumpărătorului este dezvăluit în detaliu. Bugetul este determinat: este important pentru orice producător, atât în masă cât și în lux. Pe baza acestei sinteze, dezvoltatorii încep să compună formula pentru un nou instrument, să-și dea seama ce va fi ambalat în cremă, ce culoare va fi, cum va mirosi. După ce toate acestea sunt aprobate de consiliul de administrație, crema poate intra în producție. "În medie, acest întreg proces mare durează de la nouă până la douăsprezece luni - și acesta este un ritm destul de bun", adaugă Anastasia.
formulă
Atunci când se creează o cremă medie în paralel, există două procese: dezvoltarea bazei și selectarea ingredientelor active. Și dacă costul bazei este întotdeauna aproximativ același, prețul ingredientelor active poate fi foarte diferit. De regulă, ingredientele cu eficacitate dovedite prin testele in vivo (la oameni sau animale) și in vitro (în celulele de laborator) sunt mai scumpe decât extractele obișnuite cu proprietăți cunoscute precum musetelul antiinflamator. Mai des, laboratoarele oferă să aleagă formule gata făcute și să le personalizeze pur și simplu la dorințele clientului. Cosmetica chimistului Alina Bayeva ne-a povestit cum este crema creată direct în laborator. Baeva explică faptul că atunci când creează o bază, producătorii trebuie în primul rând să obțină o emulsie stabilă care va fi plăcută să se aplice: o cremă ideală ar trebui să fie rapid absorbită, nu lipicioasă și să facă pielea moale.
De regulă, baza constă din apă, uleiuri, ceruri, emulsifianți și componente care formează textura. Emulsiile sunt de două tipuri: direct (ulei în apă) și invers (apă în ulei). Pielea grasă este mai potrivită mai întâi, uscată - secundă. Crema rece și densă, recomandată pentru pielea foarte uscată în condiții agresive de mediu, și crema clasică pentru copii sunt exemple de emulsii inverse. Deoarece apa și uleiul nu se amestecă la fel, emulgatorii se adaugă la formula, care sunt necesari tocmai pentru a le "lega".
Într-o emulsie instabilă, fazele apoase și uleioase sunt stratificate, iar problema nu poate fi rezolvată prin simpla amestecare - este necesară rafinarea sau schimbarea sistemului de emulgatori. Uneori o cremă gata făcută din magazin este stratificată datorită faptului că nu a fost respectat modul adecvat de depozitare și transport. La prepararea unei emulsii directe, apa este amestecată cu componente solubile în apă, de exemplu glicerol, propilen glicol sau butilen glicol și încălzită la 70-75 grade (sau mai mare, dacă este necesar). Faza uleioasă, constând din uleiuri, ceară, emulsifianți și emolienți (componente de înmuiere), este, de asemenea, încălzită la 70-75 grade sau mai mult până la topirea completă a componentelor solide - și toate acestea se adaugă la faza apoasă deja încălzită, amestecând la viteze mari până la emulsificarea completă.
Dacă în formulare sunt utilizați polimeri naturali, cum ar fi, de exemplu, gumele sau acidul hialuronic, trebuie să preparați o soluție a acestor componente în glicerol sau apă când se încălzește și apoi se adaugă în faza apoasă. Aici este cam la fel ca la prepararea jeleurilor. Amidonul - un agent de îngroșare natural și agent de gelifiere - trebuie să fie dizolvat în apă înainte de a se adăuga la apă fiartă și se amestecă bine, în caz contrar se formează bulgări. După obținerea unei mase omogene și netede, emulsia este răcită la 35 de grade cu agitare moderată. După aceasta, este posibil să se adauge ingrediente active sensibile la temperaturi ridicate, uleiuri volatile și arome. Cu ajutorul ingredientelor speciale, dezvoltatorii au, de asemenea, posibilitatea de a crea emulsii "reci". În metoda de producție la rece nu este necesară încălzirea, procesul de emulsificare are loc la temperatura camerei cu agitare puternică, ceea ce face posibilă includerea în formulare a ingredientelor sensibile la temperatură în orice etapă de producție și, de asemenea, reducerea costului apei, energiei și timpului de lucru.
Ingredientele active sunt ceea ce face ca crema să fie specială. La urma urmei, între crema de bază și smântână cu extracte, cumpărătorul este probabil să-și aleagă ultimul. Ingredientele active din cosmetice nenumarate: vitamine, extracte, peptide, acizi. Adăugând diferite "active" la aceeași bază (așa cum le numesc dezvoltatorii), puteți crea o întreagă linie de instrumente. Este vorba de componente active asociate cu cel mai mare număr de neînțelegeri. În conformitate cu normele, pe ambalajul ingredientelor indicați în ordinea descrescătoare a cantității lor.
Alina Bayeva spune că ingredientele cu o concentrație mai mică de 1% sunt enumerate în ordine aleatorie după ingrediente care sunt mai mult de 1%. Este clar că acest lucru poate fi folosit și se concentrează asupra ingredientelor care sunt practic absente în cremă. Desigur, multe ingrediente funcționează în concentrații scăzute (același tretinoin este eficient la o concentrație de 0,025%), dar un lucru este de jumătate de procente, iar celălalt este de o jumătate de milion de procente. În plus, ingredientele active sunt adesea sensibile la nivelul pH-ului, pot reacționa cu alte componente ale cremei, se oxidează rapid și își pierd proprietățile. Și tocmai opusul se poate face cu componente pe care cumpărătorii nu doresc cu adevărat să le vadă în cremă. Adică, parabienii răi sunt mai convenabili să se mute până la capătul listei.
Adesea, ingredientele active folosesc ineficienți mărcile de la un segment de preț foarte scăzut, în timp ce în produsele cosmetice este mult mai costisitor să găsești un produs de lucru. Unele mărci indică procentul de ingrediente active, care facilitează foarte mult căutarea, dar, din păcate, aceasta nu este o practică foarte frecventă. Pe de altă parte, producătorii de produse cosmetice de masă folosesc rar ingrediente active în concentrații ridicate, deoarece utilizarea necorespunzătoare a unor astfel de produse poate dăuna cumpărătorului. De exemplu, vânzând o cremă cu un conținut grav de retinoizi, este important să transmiteți consumatorului o mulțime de nuanțe de utilizare, iar acest lucru nu este întotdeauna posibil. Ca urmare, utilizarea fondurilor pentru cumpărător se poate dovedi a fi consecințe triste, iar pentru producător - chiar și un proces.
În plus față de bază și ingredientele active din cosmetice se adaugă multe alte substanțe. Alina spune: "Pentru a proteja smântâna de contaminarea microbiologică, este important să alegeți conservantul potrivit sau sistemul de conservanți care protejează produsul în timpul depozitării și utilizării și fără acestea crema nu va supraviețui pentru câteva zile.Microorganismele pot intra în cosmetică din aer sau cu perii și bureți, să nu mai vorbim de degetele pe care ne place să le executăm în borcane. Ingredientele naturale ale cremelor - extracte, proteine, gume - creează un mediu nutritiv excelent pentru microorganisme ".
Apropo, sistemul de conservanți depinde de formatul ambalajului: vor exista mai multe dintre ele într-o bancă deschisă decât într-un pachet cu o pompă. Conservanții sunt împărțiți în fungicide, care combate ciupercile, mucegaiul și drojdia, și bactericide, care vizează eliminarea bacteriilor. Unii conservanți lucrează în același timp împotriva bacteriilor și împotriva ciupercilor, cum ar fi parabenii, dar au suferit o moarte mediatică: din cauza hype, dezvoltatorii încearcă acum să le evite și chiar să poarte inscripția mare "fără parabeni" în locul cel mai proeminent. Cu toate acestea, sunt necesare conservanți pentru formulările care conțin apă. Acestea pot fi evitate, cu excepția unor produse anhidre - de obicei bastoane, produse din pulbere, produse cu pH ridicat (creme depilatoare) sau coji de aciditate.
Alina Bayeva adaugă că există componente care nu sunt necesare în cosmetică. Odorantul este unul dintre ele: doar maschează mirosul bazei, care nu este întotdeauna plăcut. În plus, eficacitatea cremei nu poate fi evaluată în magazin, iar un parfum plăcut este un plus în favoarea achiziției. În cosmeticele naturale, rolul parfumurilor este adesea realizat de uleiurile esențiale, însă gama lor este foarte limitată și, de exemplu, aromele de caramel sau ciocolată, să nu mai vorbim de compoziții mai complexe, nu pot fi create cu ajutorul lor. Uneori se adaugă coloranți și pigmenți la creme - pentru albire, de exemplu, se utilizează dioxid de titan. Multe ingrediente active și uleiuri sunt oxidate atunci când vin în contact cu aerul și lumina, iar pentru a împiedica acest lucru, antioxidanții se adaugă la formula - împiedică oxidarea ingredientelor sensibile, astfel încât produsul își păstrează proprietățile mai mult timp. Recent, tehnologii au acordat din ce în ce mai multă atenție dezvoltării unor texturi noi și neobișnuite: crema ar trebui să arate nu numai interesantă în pachet, ci și o senzație plăcută pe piele - de exemplu, cremele și măștile de spumare pe acest principiu.
producere
Odată ce formula este dezvoltată, este testată pentru siguranță și eficacitate pentru a intra în producția de masă. Potrivit lui Alexander Stukalin, director de tehnologie pentru brandul Natura Siberica, acest lucru este diferit pentru fiecare companie. Dacă compania are o producție proprie, atunci totul începe cu faptul că tehnologii dezvoltă formula în laboratorul experimental, apoi primele eșantioane experimentale sunt testate pe voluntari pentru indicatori de calitate.
Apoi instrumentul trebuie să fie certificat, să obțină o declarație de conformitate cu reglementările tehnice ale CEC sau să treacă prin înregistrarea de stat - de exemplu, pentru fondurile pentru copii este obligatorie. Acest proces durează câteva luni. În procesul de înregistrare, produsul trece prin teste toxicologice, clinice, fizico-chimice, microbiologice. În plus, designul este gândit, se face ambalarea. În cele din urmă, începe producția de masă: tehnologii trec sarcina la departamentul de aprovizionare, achiziționează componente. La producție, departamentul de calitate monitorizează calitatea materiilor prime, a ambalajelor și a produsului final al fiecărui lot și fiecare livrare. El verifică indicatorii fizico-chimici și microbiologici. Dacă compania dă procesului de producție partea, atunci integritatea celor care se ocupă de aceasta este importantă - cel mai adesea calitatea este urmată de producătorul partenerului.
Cosmetica în vrac - este întotdeauna rezultatul unei producții raționalizate, în care riscurile sunt reduse la minimum. Există mărci care își stabilesc sarcina de a crea cosmetice cu un efect puternic și vizibil, dar acest lucru nu se găsește în magazinul din apropierea casei - este mai probabil să fie recomandat de un cosmetolog. O altă întrebare este că aceste fonduri nu sunt necesare de către toată lumea și nu întotdeauna. Chiar și o cremă foarte ieftină poate face față protecției simple a pielii și a pielii, fără a mai menționa faptul că există multe ingrediente active ieftine care sunt absolut sigure pentru utilizare.
