Comme des filles: Ray Kawakubo și moda ei feministă
Imaginați-vă că sunteți un editor exemplar. respectat luciu de moda. Se întâmplă în 1981 și veniți la show-ul unui designer japonez puțin cunoscut, care sa stabilit în Franța cu doar un an în urmă, deschizând primul boutique al mărcii din Paris și este propriul show de modă pentru prima dată. Pentru a fi deplină, merită să ne amintim ce sa întâmplat în stilul acelei timpuri, care sa axat pe feminitatea și sexualitatea obișnuită: frumusețea burgheză a lui Yves Saint Laurent, femelele fetelor provocate de Thierry Mugler, rochiile seductive ale starului ascendent Azzedine Alaya, pentru imaginație.
Colecția, pe care criticii îl numea disprețuit "Hiroshima chic", previzibil nu a făcut aprobarea în masă, dar a schimbat pentru totdeauna lumea modei
Și aici studentul de ieri de la Universitatea din Tokyo Keio Ray Kawakubo izbucnește în ritmul calm, măsurat al modului parizian, cu distructivitatea unui tsunami. În timpul spectacolului, fetele cu haine indigene de culoare neagră ies pe podium: pulovere, decorate artistic cu găuri, ca și cum ar fi fost mâncate în mod corespunzător de molii, fuste scurte și cămăși voluminoase care ascund chiar și un indiciu de caracteristici sexuale secundare. Publicul onorabil în șoc - ce a fost: lucruri care ar trebui purtate sau o declarație artistică pe tema devastării japoneze după al doilea război mondial? Colecția, pe care criticii o numea cu dispreț "Hiroshima chic", nu a făcut, probabil, aprobarea în masă, dar a schimbat pentru totdeauna lumea modei. Aproape nimeni nu și-ar fi putut imagina că Kawakubo ar fi destinat să devină unul dintre cei mai influenți designeri pentru multe generații viitoare.
Pentru a înțelege Ray Kawakubo ca designer, trebuie mai întâi să știți fundalul ei. Copilăria și tineretul ei au venit în anii de după război, când Japonia sa retras din cel de-al doilea război mondial, slăbit politic și financiar. Anii șaptezeci, precum și pentru Marea Britanie, anii șaizeci, au devenit pentru țară formarea unei noi generații care nu a prins ororile lui Hiroshima și Nagasaki la o vârstă conștientă, ci a trăit în contextul consecințelor lor sociale. În timpul ocupației americane a Japoniei în anii 1945-1952, occidentalii au încercat să-și impună propriile valori asupra țării, în special, pentru a oferi femeilor mai multe drepturi și libertăți. Astfel, noua Constituție a Japoniei, care a intrat în vigoare în mai 1947, a garantat pentru prima dată drepturile electorale ale femeilor în istoria țării. Acest pas a fost o condiție prealabilă pentru mișcarea feminismului formată în anii 1970 în societatea japoneză - aceea care ar deveni catalizatorul și forța motrice a întregii activități a lui Kawakubo.
Desigur, Kavakubo nu a fost în nici un caz primul designer care propaga ideile feminismului în modă și încearcă să scape de ideile general acceptate despre feminitate și frumusețe. Cu toții ne amintim pe Gabrielle Chanel, care a insistat asupra faptului că figura feminină nu era deloc obligată să aibă o formă de clepsidră pentru a fi considerată atractivă, iar podoabele excesive erau un semn de prost gust. Sau despre Sonya Rykiel, care într-o formă mai puțin radicală a proclamat dreptul unei femei de a se îmbrăca pentru ea însăși și nu să atragă atenția bărbaților. Dar vocea lui Ray Kawakubo a sunat destul de tare pentru a ecoul în colecțiile multor alți designeri zece, douăzeci și treizeci de ani mai târziu.
Kavakubo a spus că, în timpul tinereții, a trebuit să facă față neînțelegerii și dezaprobării societății de mai multe ori: atunci, în anii 1960, în Japonia încă patriarhală, o femeie care a ales o carieră în locul unei familii era considerată un egoist apropiat. "Nu mă mai opresc niciodată de luptă - se naște mânie în mine și devine sursa mea de energie". Este important ca provocarea din colecțiile Kavakubo să nu fi fost niciodată un dispozitiv exclusiv vizual creativ: ideea unei femei puternice, care nu era obligată să considere atractivitatea în ochii unui bărbat ca un scop în sine, să descopere sau să accentueze curburile corpului ei, a fost întotdeauna în spatele aparențelor aparente.
Explorând problema fizicității (cel mai viu exemplu este colecția de primăvară-vară din 1997), Kawakubo a pus la îndoială idealurile de frumusețe impuse de societatea occidentală, în special cea americană, pe care ea a întâlnit-o personal în timp ce locuia în Japonia post-ocupație. Ca instrumente de design, ea a folosit diverse tehnici care, într-un fel, s-au îndreptat împotriva normelor convenționale ale modului francez al vremii: deconstrucția elementelor de îmbrăcăminte cusute perfect în ordinea corectă, marginile crude și lucrurile întoarse ca o metaforă a unei părți greșite a industriei modei, în colecții. Dar în spatele acestui fapt a existat întotdeauna o imagine puternică și independentă de presiunea stereotipurilor unei femei, care a devenit leitmotivul tuturor lucrărilor lui Kawakubo și sa reflectat în lucrările designerilor care i-au admirat.
Miuccia Prada, care este numită una dintre principalele feministe de modă modernă, a declarat în repetate rânduri că fondatorul Comme des Garçons a fost pentru ea o imensă sursă de inspirație. Prima colectie pe care a aratat-o in 1989 a fost stilistic departe de design-urile complexe ale lui Kawakubo, dar ea a purtat aceeasi idee despre feminitatea neconventionala, in ciuda canoanelor stabilite de industria modei de atunci. Prada avea premisele sale proprii: o poziție feministă activă, o diplomă de doctor în științe politice. Dar pentru a-și crea propria estetică de design, pe care ea o numește "urâtă șic", ea a fost inspirată în multe feluri de Kawakubo - ideea de anti-sexualitate și nivelarea principiilor de modă "luxoasă".
Un alt exemplu bun este Alexander McQueen, pentru care designerul japonez a fost aproape un idol în carne. Stilul său, mai ales în anii mai maturi, era diferit atât de Comme des Garçons, cât și de Prada, dar valorile pe care le-a transmis prin colecțiile sale erau la fel. O puternică (deseori în sensul literal al cuvântului - amintiți-vă de încheierea spectacolului de toamnă-iarnă -1998/1999), o femeie dotată cu sexualitate neînchipuită, uneori sinceră agresivă, o creatură aproape mitică - o imagine departe de ideile populare despre frumusețe.
Aproape toți designerii-cheie care au definit aspectul anilor 1990 la modă, inclusiv Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander și Antwerp Six, au transferat cumva ideile lui Kawakubo în colecțiile lor: cineva, care eliberează modele pe podium hainele sunt de zece dimensiuni mai mari, cineva creează o uniformă minimalistă pentru carieriștii de fete. Nu contează cât de vizuale se intersectează lucrările lor cu colecțiile Comme des Garçons: când vorbim despre influența designerului asupra minții adepților ei, înțelegem mai întâi conceptul de feminism ca eliberarea unei femei de la dogma să se uite frumoasă și sexy în ochii unui bărbat.
Mulți consideră munca lui Kawakubo aproape de artă, mai degrabă decât de modă: majoritatea colecțiilor sale arată prea departe de conceptele tradiționale despre haine. Însuși designerul a văzut mai degrabă articulația materială a ideilor ei - despre sex, rolul și locul unei femei în societatea modernă, dreptul ei de a arăta cum dorește, fără a se uita la părerea unui partener.
Mulți consideră munca lui Kawakubo aproape de artă, mai degrabă decât de modă: majoritatea colecțiilor ei arată prea departe de conceptele tradiționale despre haine
Dacă te gândești la asta, moda din ultimii trei ani ne spune cel puțin același lucru: pe fundalul peisajelor sociale formate dintr-un nou val de feminism, ideile lui Kawakubo arată ca niște filme alb-negru colorate de jumătate de secol. Se pare că am trecut deja toate acestea, iar temelia modei moderne orientată feminist a fost pusă acum mai bine de trei decenii. Nu este vorba despre tricourile notorii cu sloganuri, ci despre faptul că femeile sunt reamintite din nou: vă puteți îmbrăca cum vă place și acest lucru nu trebuie să vă echilibreze atractivitatea sau încrederea în sine sau chiar să vă caracterizeze deloc.
Astăzi avem o întreagă cohorta de designeri care respectă aceleași principii care odată au transmis lumii modei pariziane Kavakubo: aceasta este Phoebe Faylo, creând cu pricepere imaginea unui feminist modern și Nadezh Van Tsybulski, care se potrivește perfect cu estetica lui Hermès și Christophe Lemaire , Consuelo Costiloni și Chitose Abe. Toți nu pot fi aduși sub un singur numitor stiistic, dar, într-un context ideologic, toți sunt ceva asemănători.
Expoziția Muzeului Metropolitan "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Arta In-Between", după cum se precizează într-un comunicat de presă, are ca scop analizarea dualității în lucrările Kawakubo: modă / anti-modă, design / lipsă de design, ridicat / scăzut și așa mai departe. În mod surprinzător, pe această listă nu se menționează una dintre principalele probleme ale creativității designerului japonez - libertatea unei femei. "Mulți designeri cultivă ideea a ceea ce, în opinia lor, bărbații doresc să vadă femei", a spus Kavakubo într-un interviu. Avea destul curaj și talent pentru a-și oferi propria ei, diferită de aspectul tradițional, și a inspirat pe alții să facă același lucru.
Kawakubo (la fel ca și Yoji Yamamoto, în același timp cu ea) a arătat că pentru o femeie, îmbrăcămintea nu trebuie să fie un mijloc de decorare sau îmbunătățire a ei însăși, ci poate fi un instrument de auto-exprimare sau de protecție. Modelele moderne continuă această idee, adăugând idei de conveniență, confort ca valoare principală - prin urmare, vedem din ce în ce mai mult lucrurile pe podiumurile de tăiere liberă în loc de rochițe de cocon și adidași sau pantofi plat în loc de tocuri suicidare.
Și da, nimeni nu anulează același Balmain și Elie Saab cu armata lor de clienți fideli, divizia Instagram, care a ales-o pe Kylie Jenner ca model de model și femeile care încă mai preferă să aibă două stiluri de dulap diametral opuse: întâlniri cu prietenii și pentru bărbați. Dar frumusețea lumii în care trăim astăzi este tocmai în absența unor concepții categorice despre ceea ce este bine și ce este rău. Și cine știe, poate, dacă nu pentru spectacolul din 1981, lumea modernă ar fi puțin diferită.
poze: Comme des Garçons, Muzeul Metropolitan de Artă, Alexander McQueen
