Metamodernismul în modă: Ce este și de ce toată lumea vorbește despre asta
"Ironia funcționează fără cusur atunci când trebuie să ne facă să zâmbim. Dar este, de asemenea, capabil să provoace durere, pentru că, cu ajutorul unui astfel de instrument, este ușor să întrebați cele mai neplăcute întrebări. Consider că sarcina mea principală este să încerc să găsesc acea linie fină care separă ironia delicată de sarcasmul aspru ". Acest citat gratuit din interviul lui Demny Gvasalia, pe care la dat la resursa mass-media Vestoj în decembrie 2017, reda cu desăvârșire mesajul-cheie al metamodernismului - schimbare postmodernă.
În Manifestul Metamodernismului, care în 2011 a făcut termenul o parte a mass-mediei, meritul britanic și arta britanică și coautorul proiectelor de artă ale lui Shayi Labaaf, Luke Turner, a explicat că societatea, obosită de nihilismul postmodern și nihilism, a adoptat un curs către nihilismul pragmatic și nihilismul postmodern și naivitatea și pragmatismul pragmatic. .
Ca și postmoderna, metamodernul se marchează pe ruinele patrimoniului istoric, fiind de acord cu afirmația că în trecut au fost create toate cele mai bune din domeniul artei (inclusiv al modei). Dar dacă metoda postmodernistă se bazează pe distrugere și batjocură dăunătoare, metamodernismul este caracterizat în primul rând prin empatie și o reinterpretare atentă a "vechilor testamente".
În ceea ce privește moda, definiția metamodernistului a fost folosită pentru prima dată în legătură cu campania publicitară Prada din sezonul toamna / iarna 2015/16. "Cântărirea elegantă și ironică a feminității metamoderniste", presa a scris despre fotografiile lui Stephen Meisel, ilustrând modele în lucruri care au fost împrumutate de la dulapul unei soții exemplar Stepford. În același timp, în ciuda evidentelor retrovizoare pe cadre, nu există nici o urmă de bătăi de cap sau o comică hipertrofică: nu este un desen animat sau parodie rău, ci o reflecție elegioacă asupra istoriei problemei femeilor din perspectiva omului modern.
"Gusturile diferă." "Totul este relativ." "Nu există definiții obiective ale frumuseții și monstruozității, sfinte și blasfemice". "Nu există nici un drept absolut sau rău". "La un pepene verde, și la care cartilajul de porc." Aproximativ asemenea strigăte asemănătoare posterului ar fi însoțite de o demonstrație imaginară de adepți ai metamodernismului. Și mai departe, cu atât mai evident că moda devine forma de artă dominantă în epoca sa, iar principalele metamoderniste sunt directorul creativ al Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia și directorul creativ al lui Gucci Alessandro Michele.
Creativitatea fiecăreia este o reconstrucție augmentată a esteticii deja existente: Demna dă remixuri lui Marghela, iar Alessandro - un potpourri pe tema Renașterii. Evenimentele și contextele media care se formează în jurul brandurilor sponsorizate Gvasalia și Michele sunt uneori mai importante decât lucrurile în sine, care împodobesc eticheta prețuită: fie că este vorba de o colecție de memuri Gucci, fie de un magazin pop-up cu falsuri de falsuri Vetements Fenomenele vor fi incluse cu siguranță în manualul de istorie a modei ca eșantioane de referință pentru marketingul de moda metamodern. Eroii din noul timp ies din situații conflictuale, acționând asupra tuturor canoanelor idealismului foarte pragmatic despre care Luke Turner a scris în manifestarea sa.
De exemplu, în urmă cu șase luni, a izbucnit un scandal, cauza care a fost împrumutul evident din moștenirea legendarului croitor al lui Harlem, Dapper Dan, în colecția de croaziere Gucci. Și acum, în mai 2018, colecția de capsule Depper pentru Gucci iese, iar Dan însuși, cu viziunea sa creativă unică, devine o parte integrantă a mărcii. Adoptarea culturală ajunge la un nou nivel: împrumutăm, dar cu atenție, cu respect, admirație și admirație, în loc să țipăm și să batem, ca și în epoca postmodernă.
Cea mai viuă ilustrație a metamodernismului la modă este interesul față de fețele denim și de epocă reconstruite, care, în ultimii ani, au devenit obiectul vânătorii intense de modă. Și, bineînțeles, acesta este Gvasalia, ca parte a lucrării sale la Vetements - care nu visează acești blugi, care au fost redesenate în noi stiluri cu buzunare deschise - au avut de asemenea o mână în popularizarea acestui fenomen.
Demne și Alessandro au o altă caracteristică interesantă în comun: nu este niciodată clară - fie că sunt grave, fie că sunt nebuni. Cu toate acestea, acest sentiment ambivalent este, de asemenea, caracteristic activității altor metamoderniști strălucitori care lucrează în direcții adiacente: fie Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf cu statutul de icoană de modă și de activitate artistică, fie Kanye West în toate rolurile sale.
Lucrul este că, în conformitate cu aceleași postulate ale metamodernismului, nu există o distincție clară între "serios" și "în glumă", toate sensurile și intențiile sunt citite simultan și la fel de reale, ironice, opuse și legate. Shia este cel mai la modă, tocmai pentru că nu se străduie deloc să fie la modă. Și sacul Balenciaga, care imită pachetul Ikea, nu arată ca o batjocură la fascistul convingător, pentru că a fost inventat de Gvasalia în primul rând ca un accesoriu funcțional care se potrivește bine mediului urban modern.
"Deși Vetements exista deja ca un brand serios, încă mai aveam ocazia să stau foarte mult", a spus Demna în interviul menționat mai sus. "Aproape întotdeauna am purtat gardieni uniforme, nu de dragul curajului, ci pur și simplu pentru că astfel de haine au deschis toate ușile și aș putea să merg la orice club și la orice petrecere. N-am stat niciodată pe o linie și nu plătesc niciodată o taxă de intrare.
Este obișnuit să aflăm cum adepții modului vechi, "real" al timpurilor pre-române se plâng că creatorii de designeri nu mai sunt la înălțimea lor, lucrează pe colecții ca stilisti. Într-adevăr, mărcile de modă astăzi în cea mai mare parte nu vinde lucruri specifice, ci atmosfera, spiritul și implicarea. Dar acest relativism estetic se dovedește, de asemenea, un marker destul de clar al metamodernismului: apelul la forme personale, senzuale, opinia publică și ancheta consumatorilor mult mai eficient decât faptele obiective și obiectele materiale.
Revoluția de marketing liniștită efectuată de brandul Calvin Klein 205W39NYC sub îndrumarea lui Raf Simons este foarte revelatoare. În imaginile campaniei pentru sezonul toamnei / iernii 2017/18, împreună cu lucrurile din colecția nouă, publicată, apar, deși în depărtare, în fundal, lucrurile de la cel precedent. Această tehnică fără precedent și, din anumite motive, rămasă aproape neobservată, documentează în mod exhaustiv următoarea etapă a dezvoltării marketingului de modă: revenirea (fără a fi confundată cu epocă) devine oficial o componentă importantă a modei metamoderniste și în căutarea celor mai actuale lucruri ale momentului actual, arhivele lungi ale lui Prada, Helmut Lang sau Martin Margiela.
Neologomania, erodarea genului în modă și pornirea lui, distrugerea institutului de lux și lux, hegemonia stilului stradal și fenomenul instamodel în contradicție cu supermodelele de cult ale anilor '90, democratizarea modului politic - se ocupă de toate aspectele și subtilitățile manifestării metamodernismului în mod modern va reusi. Și această prezentare de modă continuă.
poze: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein
