5 subculturi care au influentat moda moderna
Influența subculturilor asupra modei Este imposibil sa supraestimati - nu trebuie sa vorbiti din nou despre rolul pe care l-au jucat in moda, glam rock, punk si Vivienne Westwood 70s, hip-hop si bivol 80s sau 90s grunge. De la mijlocul anilor 1960 până în prezent, mulți designeri au fost inspirați de stilul comunităților individuale unite prin codul cultural, ideologia și aspectul (industria modei a încercat întotdeauna să unească oamenii într-un mod similar). Acum a mers la curs și exemple destul de nevăzute. Vorbim despre cele mai renumite subculturi, dar influente - de la cholo mexican la adepții psihedelicii din anii 1970 - și cum au afectat tendințele actuale ale modei.
Cholow
Rădăcinile subculturii Cholo se află în generația tânără de imigranți din Mexic, care s-au stabilit în Statele Unite cu o generație sau două în urmă. Termenul a fost folosit inițial pentru a se referi la populația locală din America de Sud și Centrală, dar în anii 1960, clasa muncitoare a mexicanilor care trăiau în state și reprezentanții mișcării drepturilor lor civile, Mișcarea Chicano, a devenit cunoscută sub numele de Cholo. De altfel, în anii 1960, denumirea "cholo" a fost ridicată de tinerii criminali și a început să fie folosită pentru autoidentificare - astfel sa format o subcultură independentă.
La inceput, doar baietii au aparut la cholo, purtau pantaloni taiosi, tricouri alcoolice si sporturi adidasi (inca printre brandurile populare de cholo Dickies, Ben Davis si Lowrider), dar treptat, fetele au luat stilul. De fapt, versiunea feminină a cholo diferă numai în machiaj: sprâncenele tatuaje arcuite, buzele înconjurate de un creion întunecat, ochii pisicilor săgeți, plus o coafură caracteristică, cu o grămadă înaltă pe frunte și o manichiură pe care Lena Lenina ar invidia ea însăși.
Cholo ca o subcultură a luat mult de la hip-hop-ul subteran, așa că fetele chola pentru un suflet dulce se agață de ciocolată de aur de diferite grade de severitate (dar băieții, apropo, nu chiar). Treptat, din cultura urbană a zonelor cu venituri scăzute din Los Angeles și San Diego, subcultura Cholo a devenit obișnuită, ridicată mai întâi în cultura pop (Fergie și Gwen Stefani erau printre primii), apoi la modă. Ca urmare, stilistul Mel Ottenberg sculptează fetița chola de la Rihanna, revista Dazed & Confused face fotografii cholo, iar designerii îi dedică colecțiilor colegi pentru a aminti cel puțin sezonul primăvară-vară 2014 Rodarte și Nasir Mazhar.
LGBT hip-hop
LGBT hip-hop sau, după cum se mai numește, homo-hop, a apărut la începutul anilor 1990 în California. Inițial, homo-hopul nu a fost poziționat ca o direcție muzicală separată, ci a servit pentru a desemna comunitatea LGBT în scena hip-hop. Termenul însuși a fost introdus de Tim'm T. West, membru al echipei Deep Dickollective. Începând cu anii '90, Homo-Hop a fost liniștit la începutul noului mileniu (cu excepția, probabil, al documentarului "Pick Up the Mic", cu participarea principalilor interpreți Homo-Hop din zilele noastre), care urma să se renaște cu sosirea anilor 2010.
Noua generație a interpreților hip-hop nu numai că nu și-a ascuns orientarea sexuală neconvențională (Frank Ocean a devenit unul dintre primii artiști afro-americani care au ieșit și Azilia Banks nu ascunde înclinațiile bisexuale), dar, de asemenea, MOVE. Este demn de remarcat că inițial Homo-hoppers, în general, nu aveau semne distinctive speciale în ceea ce privește îmbrăcămintea, iar artiștii cu acțiune directă flirtau cu cultura dragostei: de la Grandmaster Flash și Furious Five la World Class Wreckin 'Cru. Cu toate acestea, unii conservatori sunt siguri că Kanye West și Trinidad James, care joacă în fuste, sunt rezultatul răspândirii mișcării homosexualilor în seria hip-hop și mai rău decât Rihanna, care se rotește în microsporturile și bicicletele Le1f - un exemplu viu de discriminare a masculinității în general și în hip-hop particular.
În ultimii ani, moda bărbaților a căutat să elimine treptat granițele de gen - începând cu principalul dirijor al culturii stradale din industria de lux, Ricardo Tisci, care a condus băieții modelului pe podium în fuste până la cele mai recente spectacole ale bărbaților. De exemplu, Loewe sub conducerea noului regizor de creație, Jonathan Anderson, sau Christophe Lemaire, absolut frumoasă, după ce a urmărit ce fete alcătuiesc liste de dorințe impresionante.
Casuals
Casualii s-au format în mediul subcultural britanic la sfârșitul anilor 1980, când huliganii de fotbal și-au abandonat uniformele de fan-uri în favoarea hainelor de designer și a articolelor de îmbrăcăminte scumpe pentru a atrage atenția poliției cât mai puțin posibil. Stilul care a început să fie exploatat de casuals a apărut mult mai devreme - în timpul luptelor de tip teddy din anii 1950 și în modurile de la începutul anilor 1960. Colecționând și digerând patrimoniul subcultiv al predecesorilor lor, casualii și-au prezentat propria formulă vizuală: blugi Fiorucci, adidași adidas, Gola sau Puma, cămașă polo Lacoste și cardigan Gabicci.
Se crede că huliganii de la Londra au fost introduși la moda europeană de către fanii clubului de fotbal din Liverpool, care au însoțit echipa preferată la toate nivelurile europene și au adus mii de mărci sportive scumpe din excursii (adidas sau Sergio Tacchini). La sfârșitul anilor '90, fanii fotbalului se îndepărtează treptat de imaginea casuală originală, iar brandurile scumpe de designer, la rândul lor, elimină lucrurile asociate casualilor din vânzări (în special, Burberry sa confruntat cu celula de brand).
Următoarea mișcare a început să crească de la mijlocul anilor 2000, iar în zilele noastre casualii nu sunt chiar întotdeauna devotați de fani ai fotbalului, dar arcul este la fel ca în zori: blugi subțiri, tricou de palarie, modelul clasic Reebok. Această imagine (să o desemnezăm ca "laconică și curată") poate fi văzută astăzi pe manechinele lui Topman și pe podiumurile Burberry Prorsum și Paul Smith, iar în context subcultural, chilotul casual se numește înlocuitor pentru exploatarea hipsterismului ereditar și musculos.
Stil de viață sănătos
Am scris deja de mai multe ori despre cât de mare este influența sportului asupra modului modern: lucrurile care erau inițial destinate claselor într-un club de fitness se potrivesc perfect perfect în mediul urban, iar tocurile dau loc unor pantofi confortabili cum ar fi adidași, adidași și slip-on-uri. Istoria interpenetrării modă și sportului poate fi observată începând cu mijlocul secolului al XIX-lea: în 1849, revista Water-Sure a publicat un articol care îi îndemna pe femei să abandoneze crinolinele grele care erau la modă la vremea respectivă în favoarea îmbrăcămintei care ar da mai multă libertate de mișcare. Doi ani mai târziu, renumita feministă Amelia Blumer a apărut în public într-o fustă de genunchi și pantaloni largi, cum ar fi pantaloni turci, numiți mai târziu după ea ca pe umeri.
Cu toate acestea, bloomers au cunoscut un adevărat boom numai în 1890, atunci când femeile au început să stăpânească ciclism, care a fost atunci popular. Mai mult, ecourile temelor sportive au apărut în colecțiile lui Gabriel Chanel (același material din jerse și modele inspirate de forma de tenis) și Elsa Schiaparelli (colecția sa Pour le Sport), iar mai târziu Emilio Pucci (îmbrăcăminte pentru schi), Yves Saint Laurent (costume de vânătoare, în special sacou de la Norfolk), Azzedine Alaya și Roy Halston (top ca un costum de baie de bikini), Karl Lagerfeld (dedicat navigării în colecția de primăvară-vară din 1991 pentru Chanel), Donna Karan (rochii de la începutul anilor 1990, x de neopren) și multe altele.
În mod separat, în această cronologie merită să se sublinieze anii 1970 - era când sportul a devenit o parte importantă și la modă a stilului de viață. Pana la sfarsitul deceniului, toata lumea era obisnuita cu aerobica si jogging, nu numai din motive obiective pentru sanatate, ci si pentru ca era considerata sexy, iar moda, la randul ei, a devenit platforma in care sportul si sexul au devenit un singur intreg. Deci, în sfera designului la modă, fleece, lycra, mahr, poliuretan, țesătură de parașută erau folosite în mod activ, iar fetele purtau vizoare din plastic ca accesoriu de modă.
De la începutul noului secol, sportul a trecut încă prin colecțiile de modă aproape în fiecare an, dar în 2012 a avut loc un alt val serios de popularitate, pe care mulți o asociază, în special, cu Jocurile Olimpice de la Londra. Colaborările de mărci sportive cu designeri de modă au început să apară cu o popularitate de invidiat: adidas cu Stella McCartney, Jeremy Scott și Mary Katranza, Nike cu Ricardo Tishi, iar podiumurile au fost sub influența evidentă a stilului sportiv - amintiți-vă doar de colecțiile aceleiași Stella de FW 2012 sezoane / 2013 și SS 2013, Alexandra Wang pentru propria sa marcă în sezonul SS12 și în această primăvară pentru Balenciaga, Givenchy ca principal promotor al jachetelor de toate dungile, Prada și Emilio Pucci din sezonul SS14. În general, lista este nesfârșită. Evident, un lucru - totul împreună a dus la faptul că sportul de astăzi este perceput masiv inseparabil de viața de zi cu zi.
psihedelic
Medicamentele psihotrope au devenit parte a vieții subculturale din Statele Unite și Marea Britanie la mijlocul anilor 1960: în general, ideologia psihedelică a fost exprimată în opoziția cu lumea occidentală a consumismului și, firește, încercarea de a scăpa de realitate. După "Vara iubirii" care sa întâmplat în 1967, contracultura sa format în sfîrșit într-o mișcare hippie, care a ridicat într-un cult nu numai principiile păcii și iubirii, ci și utilizarea pe scară largă a substanțelor psihotrope, cum ar fi LSD.
Starea într-o stare de conștiință modificată, în special, perceperea hipertrofată implicită a culorilor, texturilor și imaginilor și a influențat în mod semnificativ formarea unei imagini tipice și grafică hippie: nuanțe de acid, netede, ca și cum ar fi siluete care curg, Apropo, popularitatea modelului tradițional indian de paisley a fost explicată în același mod - în timpul narcoticelor, "castraveții" colorați au fost pliate în imagini amuzante. Pe scurt, toate trucurile în haine au servit pentru a face experiențele psihedelice și mai spectaculoase.
Principalele ghiduri ale modei psihedelice au fost buticurile Paraphernalia din New York și Granny Takes a Trip în Londra, unde au vândut obiecte de design de către Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir și Ozzie Clark. Moștenirea psihedelicii poate fi considerată mișcarea raverilor de la sfârșitul anilor '80, cu tricouri cu culori acizi, Tai-Dai iad și bijuterii din plastic - toate aceste trucuri au luat deodată brațele și Franco Moschino și Gianni Versace.
Din punct de vedere estetic, estetica psihiatolică nu a stricat moda timpurilor moderne - mai ales sub forma culorilor neonului, care începând cu anul 2007 au început să apară în colecții cu o constanță de invidiat. Cu toate acestea, nu numai că: dacă vă gândiți la asta, amprentele digitale kaleidoscopice atât de iubite (astăzi, nu foarte mult) nu sunt decât ecouri ale modelelor prietenoase psihedelice din anii 1970, precum și revenirea lucrurilor din anii 1970 și tai-dai în general. În special, utilizarea pe scară largă a amprentelor optice în colecțiile de toamnă ale acestui an.