Două extreme: modul în care moda a luat un curs pe mediocritate și vulgaritate

De la publicarea coloanei manifeste Fostul critic de modă din New York Times, Katie Horin, a trecut o jumătate de an. În textul ei, Katie a cerut designerilor să se întoarcă la crearea de haine obișnuite purtătoare de care au nevoie femeile, doar un număr mic de persoane simt nevoia unei modă conceptuală. Și acum, după șase luni, brandurile unul după altul reprezintă colecțiile de croazieră ale viitorului din 2015, conform cărora se pot judeca în mare măsură colecțiile de primăvară-vară. Și unul după altul, ele sunt de simplitate sau, mai rău, de ceea ce se numește de obicei simplitate: vulgaritate.

Din principalele colecții intersezonale (primăvara-vara și toamna-iarnă) se remarcă o orientare comercială. Sarcina de croazieră și lucrurile de închiriere este extrem de simplă: să ocupăm rafturile și șinele după vânzări, până când în magazine vor ajunge noi colecții. Când se uită la noile colecții din 2015, devine clar că majoritatea marcilor au redus gradul de "conceptualitate": cineva - ca Louis Vuitton, Acne, Maison Martin Margiela - la înțelegere și uzură, și atât de mult încât a devenit plictisitor; alții - Chanel, Marc Jacobs, și pe punctul de a-și croi Michael Kors - au coborât cu totul.

Astfel, brandurile cu clienți mai avansați, cum ar fi Acne, simplifică designul și stilul. Suedezii, care au prezentat mai multe sezoane care prezintă lucruri voluminoase, unghiulare și ciudate, pentru 2015 au prezentat doar lucruri (pantaloni scurți, pantaloni, jachete denim și fuste, cămăși albe), pe care directorul creator al mărcii Johnny Johansson îl numește "realism". Un alt exemplu recent: colecția de couture a lui Raf Simons pentru Christian Dior a constat dintr-o treime din salopetă și haine de culoare închisă pentru bărbați cu pantaloni și pantaloni identici. Pentru un spectacol de couture cu rochii de rufe de bijuterii de lucru, acest lucru este, sincer, atipice, dar, pe de altă parte, de ce nu prezintă haine casual de aceeași lucrare de bijuterii? La urma urmei, hainele și pantalonii perfect adaptate, în ciuda oricărui preț, vor fi foarte solicitate. Designerii atenți la plictiseală pot fi înțeleși - nu fiecare public de miliarde de dolari din sufletul artistului. Mai des, suntem oameni care, la plecarea la muncă, nu au de gând să cumpere ceva pentru ei înșiși. Melancolia, indiferența, blues, povară, apatie, letargie, somnolență, deznădejde sunt vizitate de oameni mult mai adesea decât inspirația și dorința de a ieși.

Un alt caz este aspectul în colecțiile de gunoi. Doar cinci ani au trecut de la momentul în care designerul suedez Ann Sofie Back a prezentat o fusta tanga la saptamana de moda din Londra - atunci designerul a fost inspirat de Lindsay Lohan, care a aparut adesea la lumina fara lenjerie de corp. Din momentul în care Jean-Paul Gauthier și John Galliano au devenit stelele kitsch-ului, apa a trecut chiar și peste 30 de ani. Aparent, în această perioadă, designerii kitsch și gunoi au ratat mult și s-au întors la lucruri vulgare ușor de citit de către public.

Prima tendință în thrash a fost determinată de Lagerfeld, prezentând rochii de mătase fără dimensiuni, printuri incompatibile, pantaloni elastici aurii și bluze cu volani pe croazieră Chanel-2015. Astfel, el a demonstrat că este vorba despre vânzări și comercianți care controlează moda modernă. Lagerfeld a făcut, de asemenea, un indiciu către Est, în special în Europa de Nord și de Est: Dubai, Kuweit, Azerbaijan, Rusia și Kazahstan. Desigur, Orientul Îndepărtat este încă important pentru branduri (ne amintim bine colecțiile asiatice din 2012-2013), dar este deja larg mastită de mărcile de lux. Recepția radicală a fost utilizată de Marc Jacobs, care nu a intrat pe teritoriul directorului creativ al Saint Lourent Edie Sliman, care a fost printre primii care au preluat ideea de îmbrăcăminte purtătoare în casele de lux ("Zara pentru adulți"). Jacobs după o colecție de toamnă reușită și sofisticată a arătat mini-rochii în strălucire, costume cu amprente strălucitoare și cizme de leopard. Între timp, House of Holland scrie un slogan din publicitatea de sănătate din anii 70, pe jacheta strălucitoare de animal-print bombardier: "Pussy My, My Rules". Dar cine își amintește de această reclamă? Jeremy Scott oferă pentru numele de brand și pentru Moschino idei pop și dubioase care produc un efect garantat asupra cumpărătorilor: o rochie Spongebob, o fustă cu o bandă de cauciuc din lenjerie bărbătească, un vârf dintr-o plasă mare și vulgară - totul funcționează ca un tricou de la Charm El Sheikh cu inscripții precum "Nimeni nu este perfect, nu sunt nimeni". Cu toate acestea, acest slogan ar fi ideal pentru rolul motto-ului noii tendințe - mediocritatea în modă.

Dacă comparăți moda cu industria cinematografică, este greu să faceți art-house în fiecare an și să încercați să vindeți bilete la ea ca un hit de la Hollywood.

Marcile care au un gust neplăcut au existat întotdeauna: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Lucruri simple ca bord, tăiate, împrăștiate cu pietre, cranii, amprente cu acid și leopard, dantelă, în mod constant în cerere în întreaga lume. Și nu este surprinzător, deoarece pentru a purta lucruri de design arhitectural complex, trebuie să aveți un anumit nivel de gust, de care trebuie să lucrați în fiecare zi. Nu toată lumea are timpul, nevoia și dorința pentru ea, dar există întotdeauna o dorință de a cumpăra ceva elegant. O pereche de reviste lucioase, site-uri pentru femei și emisiuni TV este o rampă de lansare mai texturată pentru cumpărătorul în masă și este greu de luptat cu acest inconștient colectiv. Dacă astăzi criticii mai buni sunt influențați de gusturile oamenilor, Kim Kardashian, Rita Ora și Rihanna - este timpul ca brandurile să se împrietenească cu ei. Fiind un brand comercial de succes (care implică masă) și, în același timp, elita este destul de dificilă. Dacă comparăți moda cu industria cinematografică, este greu să faceți art-house în fiecare an și să încercați să vindeți bilete la ea ca un hit de la Hollywood. Și de ce, dacă poți trage imediat mișcările de succes?

Indicativ și surprinzător în această privință, noua colecție de croaziere a lui Christopher Kane, care nu lipsea niciodată idei. Kane a prezentat cum ar putea arăta kitsch-ul și grotescul modern: leopard, culori neonale și acide, dantelă, lenjerie translucidă, inserții transparente, șnururi de neon - lucru pe care designerul la arătat la începutul carierei. În același timp, se pare că dantelă neon nu a fost niciodată atât de bună. "Nu există un astfel de lucru ca un prost gust", spune Kane. Criticii, care nu au decis dacă este bun sau rău, au scris-o ca o aromă post-modernă. Proiectarea flirturilor cu stilul oamenilor obișnuiți funcționează perfect - într-un lookbook dintr-o colecție, o rochie din dantelă pare destul de diferită decât ar fi putut să pară un vizitator pentru țigan, pentru că purta un model masculin cu o tunsoare de zero. Kane schimbă sensul și funcționează: de ce numai fetele sexy ar trebui să poarte rochii sexy, iar fetele masculine ar trebui să poarte haine fără formă? Să fie exact opusul.

Marca japoneză democratică Uniqlo a lansat o nouă linie de îmbrăcăminte cu scriitorul Ines de la Fressange, stilul căruia este considerat destul de dubios - pictograma stilului francez Ines pune imediat o jachetă, o bluză cu volane, balerini și, în mod necesar, o centură subțire de culoare roșie și poartă totul elegant, . Deși colecția de mărci sa dovedit a fi curată, combinația de lucruri la prezentare sa dovedit exact așa cum vor accepta majoritatea cumpărătorilor - acest lucru este bun pentru brand și pentru vânzări. Cu toate acestea, Ines insasi spune ca moda si bunul gust sunt facute din gustul neplacut. Ea compară moda cu parfumurile: "Pentru a face un parfum fantastic, trebuie să adăugați ceva care miroase rău, atunci totul va cădea în loc. Cei care arată perfect sunt plictisitori".

Vanessa Friedman, fostă directoră a modului The Financial Times și actualul director al The New York Times, a declarat într-un interviu acordat The New York Times că nu este nimic surprinzător: "Moda devine o industrie globală, iar designerii de marcă se concentrează mai mult pe modele de afaceri. Diviziunea în comerț și concept devine o relicvă a trecutului. " Așadar, avangarda belgiană Dries Van Noten, care a reușit să construiască o marcă de succes, păstrând în același timp conceptualitatea, în colecțiile intersezonale (care nu sunt publicate nicăieri, dar care se află în magazine) includ bluze de culoare Lurex roz și auriu și tricouri leoparde. Și brandurile avangardiste cum ar fi Comme des Garçons trăiesc, în primul rând, prin vânzarea de parfumuri și lucruri de bază cum ar fi tricourile și adidații. Kira Plastinina, Sultana Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - toți acești designeri și mărci ambigue rusești au un succes comercial. Din punctul de vedere al stilului și modă, acest lucru este, desigur, trist, dar din punctul de vedere al experienței pentru designerii tineri ruși, acesta este un caz în acest moment: este mai bine să decideți în avans ce idee comercială vă va permite să coaseți căștile și bombardierele originale cu un suflet calm.

Sloganul lui Jean-Paul Gautier "Antifashion este moda" astăzi este mai viu decât oricând. Ne gandim ca in 1989, acelasi Gauthier, intr-un interviu acordat lui Vogue, a spus ca acum "transmite un moment in istorie atunci cand totul este amestecat" si ca ar dori ca "oamenii sa isi deschida ochii la lucruri păreau inacceptabile pentru ei și au văzut frumusețe unde, într-o situație normală, nu se așteptau să o vadă. Iar aceste cuvinte descriu bine ce se întâmplă acum. În plus, dacă tratați thrash cu gust, atunci chiar și o rochie neon leneș poate fi purtată și arata misto, iar Conchita Wurst ar putea deveni un model.