Cum se revigorează casele de modă legendare de la începutul secolului XX
închis pe diferite Din anumite motive, brandurile legendare dețin încă un potențial enorm, datorită căruia sunt atrași noi investitori. Astfel, casa de modă a legendarului Paul Poiret, închisă în 1930, a fost recent scoasă la vânzare. Până la data de 28 noiembrie, potențialii cumpărători își pot licita ofertele printr-o licitație online organizată de actualul proprietar al mărcii, întreprinzătorul francez Arnaud de Lummen, în spatele căruia este reînviorarea cu succes a casei Vionnet în 2006 și reluarea fabricantului francez de saci și valize Moynat. Spunem în detaliu despre el și încă alte cinci case, a căror reîncepere a devenit mult așteptată sau, dimpotrivă, neașteptată.
Paul Poiret
Paul Poiret este un urmaș și elev al fondatorilor de couture, cei doi principali designeri de modă din secolul al XIX-lea: Charles Frederick Worth și Jacques Doucet. Primul a căutat să desființeze crinolinele, oferind să le înlocuiască cu o fustă cu un tren, iar Doucet a citat arta din Est și a cusut așa-numitele rochii de ceai acasă. Poiret, care și-a început cariera în atelier, a continuat să-și dezvolte ideile și și-a fondat casa de modă în 1903.
Poiret a eliberat femeile din corsete și a devenit o figură importantă pentru libertatea femmes libérées. Conducătorul a schimbat nu numai stilurile de atunci, ci și standardele de frumusețe feminină. Cu dorința femeilor de a arăta bine în rochiile sale, moda a început pentru o figură sport subțire, fără legătura cu un corset - în 1905 el a propus o rochie feminină tricotată și apoi se îmbracă cu motive orientale. În urma succesului extraordinar al turneului "Balet rusesc" în Europa cu producția lui Dyagilev "Scheherazade" Poiret, un mare fan al artei teatrale, a început să introducă motive orientale.
Culorile strălucitoare, modelele elegante, pantalonii harem și tunica brodate cu fire de aur, turbanele decorate cu perle și pene scumpe au fost primite cu entuziasm de către femeile europene. Printre clientii faimosului maestru a fost Isadora Duncan, care nu la numit altul decat un geniu. O altă invenție Poiret este o fustă îngustă îngustă (așa-numita fusta de hobble), care amintește de o coadă de sirenă, care permitea doar pași mici pentru a se deplasa și a provocat o agitație printre clienți. Îl purtau cu o pălărie cu pene. Paul Poiret este și primul designer de modă care și-a lansat propria marcă de parfumuri în 1911, numindu-i după cea mai mare fiică a lui Rozin. În plus, Poiret a fost un marketer: a inventat designul sticlei, ambalarea și publicitatea.
După primul război mondial, interesul pentru opera lui Poiret a dispărut. Modelele sale, care simbolizează celebrarea veșnică, devin irelevante pentru perioada postbelică, iar marca Poiret nu concurează cu noile case de modă, inclusiv cu Chanel. Respectat de dorința de a crea haine simple, Poiret a fost forțat să-și închidă casa în 1930. Poiret a petrecut ultimele zile în sărăcie și a murit în 1944. Interesul pentru lucrările lui Poiret a fost reînviat în anii 50-60 cu depunerea văduvei și a muzeelor Denise Poiret - articolele de epocă ale designerului au început să crească în preț, expozițiile muncii sale au adunat mulțimi de admiratori, iar colecționarii au cumpărat tot ce are legătură cu numele său. Dar va fi posibil să vorbim despre renașterea reală a mărcii numai după licitația de la sfârșitul lunii noiembrie 2014. Potrivit actualului său proprietar, Arnaud de Lummen, care numește legendarele mărci închise "frumusețe de dormit", Poiret este atât de faimos în întreaga lume încât poate atrage investitori chiar și din piețe care sunt încă necunoscute pentru noi.
Jean patou
Istoria casei de modă Jean Patou este plină de urcușuri și coborâșuri. Fondată în 1912, casa de modă a fost forțată să își întrerupă activitatea în 1914 din cauza izbucnirii primului război mondial. În ajunul ostilităților, Patou a reușit să vândă cea mai recentă colecție aproape tuturor cumpărătorilor americani și să meargă în față. Încă o dată, casa lui Jean Patou a fost deschisă în 1919. După cum a arătat istoria, cele mai semnificative schimbări în modă (precum și în alte sfere) apar exact după războaie: acoperite cu jubilarea, oamenii se roagă pentru mari schimbări. Personificarea unor astfel de schimbări a fost Jean Patou.
Acest lucru Patu a devenit baza dulapului de fete din anii '20 și a ajutat la apariția siluetelor androgine. Scurtându-și fustele obișnuite la podea, a fost unul dintre primii care a răsfățat picioarele femeilor și a creat nu numai haine frumoase, dar și confortabile, inclusiv îmbrăcăminte sport: împreună cu Coco Chanel și Elsa Schiaparelli, Patou a lucrat la crearea lucrurilor femeilor pentru a juca tenis. În fusta sa plată, atletul și campionul francez Suzanne Lenglen au câștigat aurul la Anvers în 1920. Patou, în calitate de pionier al articolelor de sport, a crezut că stilul inovator este o siluetă atletică.
Ideile inovatoare ale lui Patou erau foarte populare printre americanii liberali, ceea ce a subminat stabilitatea afacerilor sale după prăbușirea Wall Street-ului în 1929. O altă idee inovatoare la ajutat să supraviețuiească crizei economice a lui Patou, linia de parfumerie care se menține în plină urmă cu decenii mai târziu: cel mai faimos parfum, Joy, este încă produs. Mark Boan, Karl Lagerfeld și Jean-Paul Gautier au încercat să restaureze fosta măreție la hainele sub marca lui Jean Patou în diferite ani.
Christian Lacroix, care a condus casa lui Jean Patou în 1981, sa întors la faima companiei și venituri ridicate. Dar această decolare a fost urmată de o cădere rapidă, iar în 1987, după plecarea lui Christian Lacroix, care a decis să-și înființeze propria marcă, casa lui Jean Patou a fost închisă. La 25 de ani de la închidere, marca a fost destinată să se renaște - actualul vicepreședinte al casei, Bruno Georges Kottar, și-a preluat resuscitarea. Cu toate acestea, este încă dificil să se prezică cât de succes vor fi activitățile mărcii, deoarece, după cum știți, patrimoniul istoric nu este o garanție a succesului.
Vionnet
Istoria casei Vionnet începe în 1912. Fondatorul mărcii, francezul Madeleine Vionne, a făcut o revoluție în modă, cu o tăietură unică oblică de rochii, datorită căreia țesătura se afla în falduri, iar lucrurile repetau perfect curbele corpului feminin. Înainte de a deschide atelierul, ea, ca și Poiret, a câștigat experiență în atelierul lui Jacques Doucet. Imposibil de desenat, Vionne a creat rochii pe care le-a construit cu precizia unui desen arhitectonic, draping o nouă țesătură direct pe manechin de fiecare dată: principiul suprem al călugăritei era să creeze haine pe figură.
Ea a fost inspirată de costumele antic și de balet ale lui Isadora Duncan, a vrut să desființeze corsetele și a susținut că conceptul de eliberare a corpului feminin îi aparținea și nu lui Paul Poiret. Deși, cel mai probabil, ideea era doar în aer: mulți designeri i-au atribuit ei înșiși. În anii 1920, referintele la est și cubism apar în lucrările ei, citează kimono și creează rochii geometrice de trei forme principale: un dreptunghi, un pătrat și un cerc. În mare măsură datorită faptului că Vionne a fost una dintre primele care au început să angajeze modele de modă, profesia de modele a devenit prestigioasă. Modele modelate fără corsete, desculți sau în sandale. În timpul primului război mondial, afacerea a fost restrânsă și reluată la o nouă scară în 1922. După atelierul parizian de pe Avenue Montaigne Vionne, ea și-a deschis propriul magazin în New York pe Fifth Avenue, unde rochiile pentru clienți au fost personalizate. În 1929, numărul angajaților la domiciliu a ajuns la 1.200 de persoane.
De la începutul celui de-al doilea război mondial, în 1939, casa de modă Vionnet a fost închisă. După 49 de ani, compania a fost cumpărată de omul de afaceri Guy de Lummen, iar în 2006 fiul său, Arnaud de Lummen, a încercat să reînvie fosta măreție a brandului. Pentru a lucra la marca a atras designerul grec Sophia Kokosalaki, care este cunoscută pentru draperia sa. Apoi Marc Odibe a luat locul ei cu experiență în Prada și Hermès. Cu toate acestea, directorul de artă Marc Odibe, angajat în acest scop, nu a reușit să realizeze această sarcină. Următorul designer al mărcii, Rodolfo Palliunga, care conduce acum casa lui Jil Sander, nu sa confruntat nici cu acesta.
În 2009, casa de modă a familiei de Lummen a fost dobândită de moștenitorul dinastiei italiene, Matteo Marzotto, care a reluat deja Valentino la începutul anilor 2000. În 2012, brandul a cumpărat Goga Ashkenazi și a ocupat personal scaunul de designer, invitându-l pe Hussein Chalayan la linia de couture, care lucrează simultan pe propria sa marcă. Viziunea lui Chalayan este asemănătoare cu stilul lui Madeleine Vyonne. "Există lucruri pe care trebuie să le creați mai întâi și apoi să schițați", spune Chalayan, care folosește tăieturi complexe în straturi și numeroase draperii în modelele sale.
Schiaparelli
Lucrările fondatorului Schiaparelli și creatorul conceptului de îmbrăcăminte comercială, Elsa Schiaparelli, pot fi numite reformative. Rival Coco Chanel si-a schimbat atitudinea fata de tricotaje - puloverele sale negre tricotate cu modele geometrice (de la arc la craniu) au revolutionat moda in 1927 si au devenit un bestseller in America, unde Elsa a deschis ulterior multe buticuri. Împreună cu Jean Patou și Coco Chanel, ea a dezvoltat ideea de îmbrăcăminte sport și gata de îmbrăcăminte la modă, prezentând rochii de tenis, fuste, costume de baie și echipamente de schi în magazinul său Pour le Sport la sfârșitul anilor 20. În plus, ea a fost una dintre primele care a folosit un fermoar pentru rochii ei. Până în anii 1930, peste două mii de angajați au lucrat la aceasta.
Elsa este cel mai bine cunoscut ca un designer suprarealist, ale cărui idei extravagante sunt încă folosite astăzi. Pasiunea sa pentru suprarealism și dadaism în anii '30 a fost reflectată în butoanele sale sub formă de bomboane și arahide, în saci sub formă de cutii de muzică sau o rochie de mătase cu homari vopsite de Salvador Dali. Cooperarea cu Dali nu se limita la aceasta: a pictat anunțuri pentru rujuri și parfumuri pentru ea, iar Elsa a proiectat lucrurile în conformitate cu schițele sale - de exemplu, o pălărie de cizme. Pentru cerințele postbelice, acesta, ca mulți designeri de atunci, nu a fost ușor de adaptat. Deși linia de parfum fondată de ea în 1928 a fost un succes și a ajutat la dezvoltarea casei pentru o vreme, în 1954 casa de modă Schiaparelli a fost închisă.
În 2007, marca a fost cumpărată de proprietarul Tod Diego Della Valle, dar revenirea lui Schiaparelli a fost amânată până în 2014, deși una dintre încercările de a revigora Schiaparelli a fost în contul lui Christian Lacroix. Drept urmare, abia în ianuarie, la Săptămâna Modei de la Paris, noul director de creație, Marco Zanini, a prezentat prima colecție de couture a casei revăzute, primăvara-vara anului 2014. Marco Zanini lucrează cu arhitectura casei (blana de maimuță a venit în modă datorită lui Schiaparelli Zanini) și deja în două colecții a dovedit că suprarealismul și teatralitatea sunt exact ceea ce lipseste moda modernă. Cel puțin simpatia Tilda Swinton a câștigat deja o casă de modă actualizată.
Charles James
În ciuda originilor sale britanice, Charles James este cunoscut ca primul couturier american. Începând cu o carieră cu un magazin de pălării în 1926, Charles James a câștigat titlul de unul dintre cei mai mari designeri din toate timpurile. Marea Depresiune a jucat un rol semnificativ în acest sens. După criză, Wall Street, mulți artiști pariziani din America au impus 90% din taxă și au trebuit să-și lichideze afacerea, iar locul lor a fost luat de designeri locali. Printre ei a fost Charles James, și un număr de iconieri de dragoste ale erei: Main Boher, Elizabeth Hawse și Muriel King.
Charles nu era doar un designer de modă sau sculptor, ci un arhitect. De exemplu, o jachetă matlasată, creată de un designer la mijlocul anilor 30, în plus față de un costum de seară și numită "sculptură moale" de Salvador Dali, a devenit strămoșul jachetelor matlasate moderne, chiar prezente în dulapul oamenilor departe de modă. În plus față de cărțile de vizită cu jachete matlasate, James a devenit o rochie de bal "Four Leaf Clover", care era aproape o structură de inginerie. Rochia era compusă din patru straturi: o petticoadă de tafta, o petticoasă strânsă, o pensetă de mătase și o rochie de sus. Era dificil să se miște în ea, dar părea uluitor.
Disconfortul femeilor nu a oprit designerul care a creat cu meticulozitate bucăți de pânză făcută din artă: halatele sale de bală puteau cântări până la 8 kg. Charles James a fost într-o oarecare măsură un fanatism și un perfecționist: el putea să remake același model de mai multe ori, ajustând fiecare detaliu cu precizie matematică, lucra la tăierea perfectă a mânecilor pentru o lungă perioadă de timp și cheltuind mulți bani pe el. În anii 1950, cariera lui Charles James a scăzut, iar refuzul său de a accepta schimbări în modă a fost motivul. James nu a putut să se conformeze apariției producției de masă și să renunțe la reducerea complexă de dragul modelelor mai ieftine. Dar datoriile și impozitele neplătite l-au forțat să părăsească complet lumea modei în 1958.
În 2014, lumea a vorbit din nou despre marca Charles James. După ce mingea a fost organizată de Institutul de Costume Met din Gala în onoarea legendarului designer de modă, a fost anunțat că producătorul american de film și co-fondatorul filmului Miramax Films Harvey Weinstein va prelua revigorarea mărcii - a semnat un acord cu copiii lui Charles James pentru a cumpăra o licență cu posibilitatea achiziționării ulterioare a mărcii. Revenirea brandului este planificată sub conducerea consultanților creativi: cofondatorul și designerul Marchesa Georgina Chapman și fratele său, președintele Marchesa, Edward Chapman.
IRFE
Marca IRFE a fost înființată la Paris în 1924 de emigranți ruși: nepoata lui Nicolae al II-lea Irina și soțul ei, Felix Yusupov. Scrisorile inițiale pliate ale numelor lor au dat numele unei case aristocrate în toate sensurile cuvântului. Odată ce clienții casei de modă pariziană, cuplul Yusupov cunoștea secretele de modă înaltă, iar prietenii și rudele lor au luat parte la crearea colecției. În ciuda designului clasic, costumele lor din Paris au fost demonstrate de modelele androgynous à la garçon, iar designerul a avut în vedere dezvoltarea îmbrăcăminții sport. În 1926, IRFE și-a prezentat propria linie de parfumuri de patru parfumuri: Blondă pentru blonde, Brunetă pentru brunet, Titiane pentru femei cu păr brun și Silver Gray pentru femei de "vârstă elegantă". Spre deosebire de alte case, IRFE a denumit direct culoarea părului și a acordat atenție femeilor de vârstă mijlocie, dedicând una din parfumuri împărătesei Maria Feodorovna.
Criza economică din anii douăsprezece ani a afectat multe sectoare ale economiei mondiale, iar în 1931 IRFE, după multe alte companii, a trebuit să declare falimentul și să închidă toate sucursalele sale. Cu toate acestea, linia de parfumuri a mărcii a durat până la începutul anilor 60, iar una dintre rochiile de acasă a căzut în Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă din New York.
Returul brandului după o pauză de 90 de ani a fost, într-o oarecare măsură, datorată istoricului de modă Alexander Vasilyev. Olga Sorokina a aflat despre casa din cartea sa "Frumusețea în exil", iar după întâlnirea cu nepoata Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, ea a început să revigoreze casa de modă legendară. Anul trecut, la cea de-a 400-a aniversare a casei lui Romanovs, casa reînnoită IRFE a făcut primul pas - noua sa colecție a fost prezentată la Săptămâna Modei din Paris. Astăzi, echipa de creație din țară încearcă nu numai să păstreze, ci și să modernizeze colecțiile IRFE.
poze:Muzeul Metropolitan de Artă, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet