De la parabeni la peptide: Ce înseamnă termenii din publicitatea cosmetică?
Text: Karina Sembe
Publicitatea produselor și procedurilor de îngrijire a pielii promite să strălucească, prospețimea și tineretul. În clipuri video și promoții, antioxidanții luptă împotriva radicalilor liberi și elimină toxinele, colagenul este garantat pentru a netezi ridurile, iar crema peptidă cu nanoparticule este gata să ne scape pielea de toate problemele dintr-o dată. Când nu este clar ce este un antioxidant sau o peptidă, este dificil să se bazeze pe proprietățile cosmetice. Pentru a afla care dintre aceste promisiuni pot fi de încredere, aflați înțelesurile celor mai frecvente termeni din arsenalul comercianților din industria frumuseții și aflați cum diferite substanțe afectează starea pielii.
Aminoacizi
Aminoacizii sunt produse de degradare a proteinelor. Principalele proteine ale celulelor pielii - keratina, colagenul și elastina, și rolul cel mai important în sinteza acestor substanțe necesare pentru a menține elasticitatea, tânărul și sănătatea pielii, joacă doar aminoacizii (glicina, serina, lizina și altele - mai mult de douăzeci). Toți compușii au propriile caracteristici și funcții în organism și, cu o lipsă de aminoacizi, există o regenerare slabă a pielii, o matură și letargie, precum și boli ale părului - de la seboree la pierderi. Cursul unor astfel de procese naturale și, în același timp, individuale, cum ar fi îmbătrânirea pielii, depinde de aminoacizi.
În cosmetologie, aminoacizii sunt utilizați pe scară largă, dar hidratarea pe termen lung și accelerarea regenerării pielii pot fi obținute numai dacă substanțele active intră în dermă. Pentru a asigura penetrarea aminoacizilor prin stratul corneum, producătorii de medicamente și produse cosmetice cu succes diferit se confruntă cu noi metode - de a pune aminoacizii în nanoparticule în utilizarea soluțiilor miceliare ca parte a produselor. Aminoacizii lucrează eficient în preparările pentru mezoterapie și biorevitalizare: prin metode de injectare, moleculele de salvare sunt livrate direct la destinație și stimulează producția de colagen și elastină în celulele pielii.
antioxidanți
Cei mai cunoscuți antioxidanți sunt vitaminele C și E, provitamina A (beta-caroten), licopenul conținut în tomate și diverse polifenoli: flavinul găsit în legume, taninuri (în cacao, cafea, ceai), antociani (în fructe roșii) . Antioxidanții protejează celulele de reacțiile potențial dăunătoare care pot provoca oxidarea excesivă în organism. Sarcina principală a antioxidanților este lupta împotriva radicalilor liberi (vorbim despre acestea mai jos). Un exces de radicali liberi duce la oxidarea lipidelor - baza membranelor celulare - și, ca urmare, la pierderea prematură a pielii. Vitaminele antioxidante se unesc cu electronii neparticipati in shell-ul exterior al radicalului liber si nu-l permit sa atace alte celule ale corpului.
Suportul antioxidant din exterior - de la suplimentele alimentare la seruri - poate fi necesar atunci când sarcina asupra sistemelor naturale antioxidante crește brusc: în timpul expunerii la soare prelungite, în timpul îmbătrânirii pielii, sub stres și în condiții dureroase. Biologiștii și dermatologii susțin că antioxidanții din produsele cosmetice și dermatologice pot hidrata pielea, pot reduce semnele de îmbătrânire, pot ameliora inflamația și pot fi chiar folosite pentru prevenirea cancerului. Cu toate acestea, în ultimii ani, beneficiul necondiționat al antioxidanților este îndoielnic, în plus, oamenii de știință încă mai trebuie să lucreze la adâncimea de penetrare a antioxidanților în piele.
colagen
Această proteină specială este baza țesuturilor conjunctive ale corpului - de la oase și tendoane la pielea însăși. Pentru sănătatea pielii este deosebit de important: 70% din totalul proteinei din acesta este colagenul (în principal de tip 1 și 2). În dermă, colagenul se leagă de fibrele de elastină și formează un fel de schelet de piele. Colagenul bogat în aminoacizi asigură rezistența și elasticitatea pielii și o scădere a producției acestei proteine este asociată cu procesele de îmbătrânire: metabolismul încetinește, procesele de descompunere a colagenului încep să predomină asupra sintezei acestuia. Fibrele din cadrul de colagen devin greu și fragil, iar pielea, după ce și-a pierdut sprijinul, își pierde tonul și elasticitatea, devine încrețită, forma feței se schimbă.
Potrivit majorității studiilor, moleculele de colagen solubile în creme și seruri sunt prea mari pentru a pătrunde în dermă, ceea ce înseamnă, contrar promisiunilor producătorilor, că nu va oferi decât o hidratare pe termen scurt a stratului corneum (aceasta este de asemenea bună deoarece revigorează vizual pielea). Unele teste cu efect dublu de strălucire dovedesc efectele benefice ale suplimentelor de colagen asupra stării pielii.
parabeni
Majoritatea dintre noi au o cremă, o mască sau un deodorant care conține metilparaben sau etilparaben. Acești conservanți puternici sunt folosiți pe scară largă nu numai în domeniul cosmetologiei, dar și în industria farmaceutică și alimentară. Parabenzii sunt esterii acidului para-hidroxibenzoic, care au proprietăți antiseptice ridicate și rezistă în mod eficient la creșterea fungului. În ansamblu, cu costuri reduse, o lungă istorie de utilizare și ineficiența unor conservanți naturali alternativi, cum ar fi extractele de citrice, aceste proprietăți explică pe deplin popularitatea parabenilor.
Testele la rozătoare au arătat că parabenii sunt practic netoxici, absorbiți rapid, procesați și excretați din organism. Siguranța utilizării parabenilor a fost pusă la îndoială după ce au fost detectate în concentrație ridicată în 18 din 20 de cazuri de cancer mamar, în timp ce oamenii de știință au luat în considerare capacitatea dovedită a parabenilor de a imita estrogeni, hormoni cunoscuți pentru rolul lor în dezvoltarea cancerului de sân. Cu toate acestea, nu a fost încă stabilită o relație cauzală între utilizarea parabenilor și a cancerului.
peptide
Așa-numitele proteine care conțin peptide, devine din ce în ce mai populară: cosmetologii o recomandă pentru pielea uscată și decolorată. Peptidele sunt compuse din reziduuri de aminoacizi îmbinate printr-o legătură peptidică. Cantități mici de peptide se găsesc în aproape toate celulele vii. Acestea includ multe substanțe biologice active naturale: componente ale plasmei sanguine, anumiți hormoni, antibiotice. Peptidele sunt regulatori specifici pentru "mișcarea" celulară: ei determină și mențin viteza corespunzătoare de diviziune a celulelor stem, ajută celulele noi să-și recunoască funcțiile, iar în celulele mature păstrează setul necesar de enzime și receptori, crește viabilitatea lor.
Preparatele care conțin peptide promite o mulțime de fericire deodată: creșterea elasticității pielii și a stabilității celulelor sale la deficitul de oxigen, reducerea ridurilor existente, întărirea rădăcinilor părului și accelerarea creșterii acestora. Suna ca o fantezie, dar rezultatele studiilor recente arată că unele peptide sunt capabile să pătrundă în piele și pot fi chiar utilizate ca potențiator (o substanță care îmbunătățește penetrarea) altor substanțe din compoziția medicamentelor și cosmeticelor. Cu toate acestea, peptidele, care sunt cele mai des menționate în creme și seruri anti-îmbătrânire (de exemplu acetil hexapeptida-8), practic nu ajung la epidermă, să nu mai vorbim de dermă, unde acestea sunt cele mai necesare.
Radicali liberi
Industria modernă de frumusețe ne înclină în orice mod în lupta împotriva radicalilor liberi. Acesta este un fel de "producție de deșeuri" care apare în procesul activității vitale a organismului, inclusiv în timpul respirației (adică, de fapt, în mod continuu). Aceste molecule instabile, care nu au unul sau mai mulți electroni, tind să umple spațiul gol, îndepărtând electronul de alte molecule. Acțiunea are loc pe principiul unei reacții în lanț: o moleculă care nu are un electron, de asemenea, devine un radical liber și începe să-și umple nevoia de electron lipsă. Astfel de compuși sunt norma pentru organism, există chiar și opinia că ele asigură vindecarea și regenerarea pe pielea tânără. Cu toate acestea, o cantitate excesivă de radicali liberi este asociată cu dezvoltarea cancerului, a bolilor de inimă și a îmbătrânirii prematură a corpului.
Sub influența factorilor de mediu - de la situația de mediu deplorabilă până la stresul permanent și tulburările metabolice - apărarea antioxidantă a organismului nu poate face față proceselor naturale de oxidare, iar reacțiile în lanț rapid ale radicalilor liberi sunt în afara controlului său. Alimentele bogate în antioxidanți (legume, fructe), suplimente alimentare și cosmetice prescrise în mod corespunzător cu antioxidanți - seruri concentrate și măști intensive, pot susține ușor organismul în condiții adverse.
sulfați
Sulfații - săruri ale acidului sulfuric - au fost adăugate produselor cosmetice încă din anii 1940 ca o componentă de curățare și spumare. Producătorii i-au iubit pentru capacitatea lor de a reduce tensiunea superficială a apei sau, așa cum glumă chimiștii, fac ca apa să fie și mai apoasă. Sulfații sunt cel mai frecvent utilizați în șampoane, geluri de duș și produse de curățare a feței. Principalii vinovați în litigiile sunt pe bază de petrol: laurii sulfat de sodiu (SLS - laurii sulfat de sodiu) și lauret sulfat de sodiu (SLES - sulfat de lauret de sodiu).
Studiile recente au pus legătura dintre sulfații și bolile oncologice, iar Organizația Internațională a Sănătății nu recunoaște SLS și SLES ca fiind cancerigene. În același timp, laurilsulfatul de sodiu este considerat toxic pentru fauna acvatică, astfel încât, spălând gelul de curățare în apeduct, nu ne pasă de ecologie. Sulfații, care curăță părul și pielea prin oxidare, lasă o peliculă subțire pe ele și, de asemenea, distrug structura părului și, în cazuri rare, pot provoca matreata. Majoritatea coaforilor recomandă utilizarea șampoanelor fără sulfat, dar nu fac așa de bine cu curățarea scalpului, așa că din când în când trebuie să utilizați șampon intensiv de curățare sau să mergeți la un salon pentru îngrijire profesională.
toxine
Poate cel mai larg și mai de neînțeles termen în cosmetologie. Definiția medicală a toxinelor este destul de simplă: este o otravă de origine biologică. Toxinele sunt produse de celulele tumorale, precum și de bacterii, viruși, ciuperci sau paraziți. Neurotoxinele afectează sistemul nervos și creierul, afectează hematic sângele, nefrotoxinele - rinichii și așa mai departe. Unele produse metabolice sunt numite și toxine dacă acest metabolism este perturbat. De exemplu, dacă o enzimă este depășită într-un test de sânge, este considerată o toxină. Prin urmare, toate miturile despre măștile miraculoase, despre care se presupune că elimină toxinele, detoxifiază sucul de detoxifiere și hidrocolonoterapia (una dintre modificările tratamentului cu clisme, care nu are nici o justificare științifică).
Nu este clar cum un tonic sau o cremă poate elimina toxinele din sânge sau limf. Se crede că ambalajele minerale cu alge sau lut, care acționează ca sorbenți, pot îndepărta o anumită cantitate de produse metabolice prin piele, dar există puține publicații științifice în această direcție și, aparent, acest efect este atribuit ambalajelor în cea mai mare parte transpirație. În acest caz, o sesiune într-o saună sau un antrenament intens poate fi mai utilă și cu siguranță mai ieftină.
poze: kubais - stock.adobe.com, exopixel - stock.adobe.com, gekaskr -stock.adobe.com, habrda - stock.adobe.com