Un de lux absolut: de ce totul este posibil
Ultima joi în Paris încheiat primăvara și vara High Fashion Week. Dior a fost prezentat într-o grădină populată de nimfă, Chanel a avut zeci de costume uniforme și aranjate cocktailuri, Atelier Versace a refuzat să arate și a scos o carte, iar Elie Saab a făcut o colecție de rochii brodate cu cristale, în care poți să te plimbi prin Taj Mahal și să nu te agiți. Și toată această couture. Costul mediu al unui astfel de lucru variază de la cincizeci la două sute de mii de dolari. Rochii de nunta sunt mai scumpe - spun ca pretul lor poate depasi un milion. Acum, în 2017, sună ca niște povestiri din revistele de arhivă despre moda pariziană, când femeile rusineau cu mătase, îmbrăcăminte pentru cină.
Dar toate astea se întâmplă în continuare. Deși numărul clienților de couture în ultimii optzeci de ani a scăzut de la patruzeci de mii la câțiva sute de oameni, deși cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 700 milioane dolari, vânzările de couture reprezintă doar 1% din totalul vânzărilor din industria modei, deși haute couture este în mod constant îngropat sunt de cumpărare. Cine cumpără, de ce și de ce - acestea sunt întrebări fără răspuns: dacă nu există oameni în împrejurimile voastre care să poarte astfel de lucruri, este imposibil să înveți ceva în mod fiabil. Legislația franceză nu permite raportarea vânzărilor de couture, pentru că o marchează ca o "ambarcațiune", iar mărcile în sine nu spun nimic - nici despre numere specifice, nici despre clienți (există o versiune pe care ei o cere să le ascundă numele, deoarece le este frică ei nu au fost jefuiți).
Se pare că această lume, în care croitorii au o bandă de măsurare aruncată peste umeri și plafoanele decorate cu stucco, sa închis pe sine însă nu este așa. Couture se schimbă și este forțat să se schimbe: în fiecare an tot mai multe probleme ideologice ajung la ea și devine din ce în ce mai dificil să se facă un astfel de segment de îmbrăcăminte conservatoare.
Data de haute couture este considerată a fi 1858, când Charles Frederick Worth și-a deschis primul magazin din Paris. Atunci, desigur, nu pot exista întrebări: toată lumea a înțeles, de ce și cine are nevoie de couture. Cumpturile purtau clienți foarte bogați, oferindu-le un set complet de dulap - până la mănuși și ciorapi. În secolul al XX-lea, casele din cadrul nivelului Christian Dior au hotărât să refuze un client o rochie sau nu, astfel încât nu fiecare femeie să poată comanda un costum. Proiecțiile în sine au fost organizate exclusiv ca evenimente client: atât Christian Dior, cât și Coco Chanel, de exemplu, au condus jurnaliștii care au încercat să schițeze modele de pe podium. Apoi nu exista nici un prêt-à-porter, cu atît mai puțin o piață de masă, și oricine ar fi pus accentul pe avere. Acum punem adidași chiar pe nunta noastră, cumpărăm tricouri în loc de bluze de mătase cu jabot și purtăm lucruri de la Zara și H & M împreună cu lucrurile lui Chanel. Moda moderna nu dictează femeilor modul în care ar trebui să arate, ci încearcă să înțeleagă ceea ce doresc aceleași femei. În același timp, diviziile de couture ale brandurilor continuă să imbrace clienții în rochii insane de scumpe, și aceasta este o problemă - și pentru brandurile în sine, în primul rând.
În mod corect, brandurile nu au nici o alegere specială: haute couture trebuie vândut. A vinde cineva care are bani - și multe. Wall Street Journal scrie că printre clienții atelierului există femei tinere americane din afaceri mari, există "banii europeni vechi" - fete care au fost aduse de mamele lor în atelierul de haute couture și de către mamele lor și așa mai departe. Dar nici o publicație nu contestă faptul că majoritatea clienților de couture de astăzi sunt din Asia, Rusia, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și mai recent din India și Africa.
Când vedeți un oligarh rus sau nunta unui șeic arab pe Internet, este aproape întotdeauna haute couture și cea mai concentrată: conform The Luxonomist, zece până la cincisprezece imagini pot fi comandate pentru un oaspete de nuntă arabe, în medie, clienții arabi comandă aproximativ treizeci rochii în sezon. Chiar și la costuri minime, aceasta este de un milion și jumătate de dolar numai pentru haute couture - fără a lua în calcul pungile, încălțămintea și hainele de la care poți cumpăra un astfel de client. Ar fi ciudat să nu fi ghidat de ideile ei despre frumos atunci când creează colecții de couture, care au fost inițial inventate ca o afacere orientată spre client.
Aceasta explică de ce majoritatea colecțiilor de haute couture constau în rochii fără greutăți brodate cu flori, care amintesc de prințesele Disney: ele sunt frumoase și de înțeles frumusețea, ele sunt feminine în sensul convențional, ceea ce înseamnă că sunt mai ușor de vândut clienților din țări cu căi patriarhale idei foarte tradiționale despre cum ar trebui să arate o femeie. Elie Saab și Zuhair Murad au construit, în general, o afacere pe această temă și una foarte reușită: aproape 50% din vânzările lui Elie Saab sunt haute couture, care includ și rochii de mireasă - marca lor face aproximativ trei sute pe an. Toate - de ordinul individual. Comparați cu clienții lui Jean-Paul Gautier de 60-80 de couture: designerul el însuși numește acest număr și, deși este mic, continuă să facă haute couture de modă veche, care este mai mult despre creativitate și exprimare de sine decât despre moda sau gusturile majorității femeilor cele mai bogate.
Ce să faci în această situație pentru brandurile care doresc să se asocieze nu cu Disney, ci cu procesele de modă actuale, și, în același timp, câștigă bani, este neclar. "Haute Couture dă afacerea noastră ceea ce se poate numi esența luxului, spre deosebire de banii pe care îi pierdem, datorită couture-ului, obținem o imagine, vezi cât de mult atrage atenția colecțiile, așa că ne arătăm ideile", a declarat Bernard Arnaud, proprietar al grupului mărci LVMH, care include, de exemplu, Christian Dior.
Dar acest lucru este doar parțial adevărat. Niciun brand major nu își poate permite să cadă în vânzările de haute couture și când după plecarea lui Simons de la același Dior au scăzut cu aproximativ 1%, toată lumea a scris despre asta. Pentru a nu renunța la slăbiciune și a nu-și strica reputația, brandurile sunt forțate să-și răsuce șerpii și să echilibreze între aceleași rochii de tul și ceva la modă, dar ușor de purtat. Din nou, Dior a angajat acum Maria Grace Curie de la Valentino, care a fost renumit pentru stilul său de couture de succes - ați văzut cu siguranță rochiile sale brodate și pălării minimaliste. Kyurie spune că "încearcă să găsească un echilibru între fantezie și comerț" - și face toate zânele rochiei, echilibrându-le cu costumele clasice "Dior". Și Pierpaolo Piccioli, care a rămas în Valentino, sa dovedit a fi un minimalist și a arătat o colecție de lucruri frumoase laconice. Și, deși criticii îi laudă munca, nu este clar dacă riscul era justificat: cererea de rochii brodate în acest segment de prețuri este mult mai mare decât cererile de arhitectură.
Ceea ce se întâmplă acum, revine la vorbit despre rolul de couture în sistemul de coordonate al industriei moderne. A vorbit masiv despre acest lucru după prima colecție de Raf Simons pentru Christian Dior. Designerul a arătat apoi rochiile familiare pentru toată lumea din seria "Cea mai frumoasă femeie a planetei", dar a adăugat, de asemenea, costume simple, costume, rochii și multe. Recenzile din presă au fost diferite - de la entuziasm la "Nu este o haute couture!". O astfel de abordare a lui Simons a marcat o schimbare bruscă după epoca crinolinelor (pe de o parte) și creativitatea pură (pe de altă parte), datorită lui John Galliano, lui Alexander McQueen (deși el nu era un oficial al culturii), Martin Margiela, Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier alți designeri renumiți au definit aspectul haute couture din ultimele decenii.
Cu ei, couture-ul a fost într-adevăr chintesența ideilor de marcă, fuga de gândire și o sursă de inspirație. Acum, din cei vechi, în acest spirit, doar Gotye și Galliano lucrează în Maison Margiela. John face colecții de artă cu succes diferite, iar proprietarul mărcii Renzo Rosso face acest lucru în mod deliberat: dorea să angajeze un artist și la angajat, creând un fel de excepție de la starea curentă a afacerilor. Dar ceea ce se întâmplă de la începutul anilor 2010 semnalează în mod clar un vector comercial: o diviziune întreagă cu un ciclu de producție foarte scump și lung pentru mărci este prea neprofitabilă dacă nu poate fi câștigată pe ea. În plus, prêt-à-porter continuă să se apropie în ceea ce privește costul și nivelul de performanță pentru couture, iar marca sa permite să facă doar subliniat relevante - în orice caz, mult mai la modă decât couture-ul real.
Se pare că haute couture revine la elementele de bază, dar cu un amendament la faptul că a trecut un secol și jumătate și trăim într-o lume complet diferită. Întrebarea despre ceea ce o marcă, care pretinde a fi cea mai autoritară din lumea modei, poate și nu poate face acest segment, nu este cu adevărat despre haine. Pe de o parte, nimeni nu are dreptul moral de a face pretenții de a crea branduri care vizează clienți cinstiți din Africa, Asia și țările din est: afacerea trebuie să facă bani, plus în lectura lor haute couture rămâne o demonstrație a tehnicienilor manuali remarcabili. Pe de altă parte, acest lucru nu are nimic în comun cu agenda de astăzi, iar un brand la modă, dacă este cu adevărat la modă, nu își poate permite retrogradul. Astfel, există case istorice de modă între acest ciocan și nicovală, care vând rochii la prețul mașinilor. În zilele noastre, brandurile tinere ca Zuhair Murad se simt mult mai confortabile. Au ocupat imediat o nișă foarte îngustă și nu trebuie să vă faceți griji dacă presa la modă le privește ca întrupare a gustului bun. Și în cele din urmă, nu este nimic în neregulă cu rochiile pentru prințesele arabe.
fotografii: Atelier Versace, Muzeul Metropolitan de Artă, Muzeul Victoria și Albert
