Politica, boom-ul și nodelele rusești: Ce sa întâmplat cu moda în 2016

CONTINUAREA REZULTATELOR ani și amintiți-vă cele mai importante evenimente pe care le vom aminti în anul 2016. Este greu să nu observați cum lumea și industria modei s-au schimbat odată cu aceasta: în publicitate și pe modelele din ce în ce mai atipice, consumul conștient devine omniprezent, iar moda este amestecată cu politica. Vorbim despre cel mai important lucru care sa întâmplat în ultimul an.

Schema "Am văzut - am cumpărat"

Noul concept "vezi acum, cumperi acum" a devenit tendința principală a săptămânilor de modă din septembrie. Apelarea lor "primăvara-vara" este acum dificilă: unii designeri, care se adaptează la această schemă de vânzări, au început să arate lucrurile sezonier într-un sezon sau chiar să facă colecții unice, numite "septembrie". Burberry a devenit pionierii, iar exemplul lui Christopher Bailey părea să-i îndemne pe toți ceilalți. Printre urmasii sunt Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unic, Rebecca Minkoff. Pentru unii dintre ei, doar o parte a colecției a intrat imediat în vânzare, în timp ce alții aveau totul disponibil în întregime. Trecerea la noua schemă trebuia să ajute mărcile să genereze venituri care să fie în continuare proaspete după spectacol. Marcile au fost ghidate de o logica simpla: reducand decalajul dintre "Vreau" si "Eu pot", sperau sa creasca instantaneu profiturile.

Rezultatele sintetizate într-o lună s-au dovedit a fi ambigue. Unele magazine online au spus că vânzările de ștampile experimentale au crescut până la cer, altele nu au observat diferența. Unele articole au fost vândute în primele zile: în același timp, Burberry avea doar trei dintre cele 175 de modele incluse în colecție. Dar brandurile care au luat parte la acțiune au atras atenția. Business of Fashion oferă statistici privind platforma de vânzări online Lyst: în ziua show-ului Burberry, numărul de interogări de căutare pe marcă a crescut cu 400% față de cel obișnuit. În cazul Topshop - la 75. Deci, dacă un nou concept nu poate garanta super-vânzările și nu poate, atunci interesul cumpărătorilor este destul. Că pentru industrie, în care majoritatea veniturilor principale aduce cosmetice și accesorii, foarte bine.

Închiderea liniilor a doua

Casele mari au continuat să închidă a doua linie mai democratică - una dintre ultimele victime a fost Sonia de Sonia Rykiel. Nu fi trist: liniile "mai tinere" nu mor, ci doar se îmbină cu cele mai vechi, iar brandurile nu refuză produsele mai accesibile. Aceeași intenție a fost anunțată de Calvin Klein, Vivienne Westwood și Paul Smith - acum nu trebuie să fii confuz în numeroase subcategorii.

O astfel de decizie nu a fost ușoară pentru casele de modă: îmbinarea celei de a doua, a treia și a liniilor N care au fost produse necesită investiții financiare mari. În plus, un val de reduceri de personal îl urmează, ca în cazul recentei Sonia de Sonia Rykiel. Timbrele merg la un pas atât de serios, cântărind argumentele pro și contra: cumpărătorii își schimbă obiceiurile, ceea ce înseamnă că mărcile ar trebui să se schimbe după ele. Refuzarea ramurilor ajută la poziționarea mai precisă. Proprietarii nu mai vor să distingă între "simplu" și "complex": ambele cazuri pentru iPhone și jachetele brodate au dreptul să se afle în același spațiu.

Consumul conștient

Modă prietenoasă cu mediul, cu un an în urmă, a fost populară, cu excepția Scandinaviei. În 2016, au fost crescuți noi jucători, dar centrul luptei pentru respect pentru natură este încă în nord. H & M din Suedia a lansat o activitate furtunoasă în căutarea unor talente "verzi", iar la Copenhaga a adunat principalele chipuri ale lumii modei la Summit-ul de modă de la Copenhaga. Printre oaspeți se numără directorul critic și de modă al revistei New York Times, Vanessa Friedman, omul de afaceri la modă Renzo Rosso, adidas, H & M și o duzină de branduri denim care practică o abordare conștientă. Unul dintre noii veniți la summit a fost Miroslava Duma, unul dintre puținii reprezentanți ai Rusiei pe lista celor mai influenți oameni din lumea modei, potrivit Business of Fashion.

adidas a anunțat că vor abandona sacii de plastic în magazinele lor în viitorul apropiat și a continuat să lucreze cu materiale derivate din gunoi de oceane. Monki și-a lansat propria campanie de colectare, aderând la H & M. Un grup de marci britanice, printre care Topshop și ASOS, care se conformează cerințelor de protecție a animalelor, au anunțat că vor renunța la puf de pasăre. Gigantul de modă Kering a publicat un raport despre programul său ecologic de anvergură.

Câștigătorul premiului H & M pentru designeri tineri, care va face colecția anul viitor, este Richard Quinn, un ecologist în lumea modei. Stella McCartney a reamintit încă o dată credințele ei, făcând inscripții asupra lucrurilor din colecția de primăvară "Girls thanks, no fur, no leather". Multe persoane asociate cu problema poluării oceanice sunt motive marine care au apărut în Maison Margiela și Miu Miu. A apărut din ce în ce mai multe branduri rusești și ucrainene, opunându-se repede modului "lent". În cele din urmă, consumul conștient a încetat să mai fie un subiect de nișă, o dată pe câmpul de vedere al glossului de modă.

Un nou val rusesc

Demna Gvasalia, cu siguranta, a devenit designerul anului. Dacă, la sfârșitul celei de-a 2015-a ediții, încă încercau să înțeleagă "cine este dl Gvasalia", atunci până la sfârșitul anului 2016, geniu de origine georgiană nu mai trebuia să fie introdus. Dovada acestui lucru nu sunt doar numeroase interviuri, ci și numărul de adepți. Deși însuși Gvasalia, fără să-l ascundă, îl citează pe Martin Marghela, restul îl citează deja - și anii 90 post-sovietici în general. Acest lucru se întâmplă nu numai în Rusia și Georgia, unde designerul este considerat "el", ci în întreaga lume.

Anul acesta, Gosha Rubchinsky a forțat să vorbească despre el însuși: în primul rând datorită succesului colecției de la Pitti Uomo și eliberării primului parfum împreună cu COMME des GARÇONS. Atenția pentru designer a atins punctul culminant la începutul acestei iarnă, când Kanye West a zburat în capitala Rusiei. Întâlnirea lor, documentată în rețelele sociale, a devenit un motiv suficient pentru speculații.

Nu puteți ignora succesul modelelor de apariție non-standard a agenției Lumpen, hoodies la modă Ruse Mafia New World Order și popularitatea alfabetului chirilic în designul inscripțiilor. Chiar și uniforma sportivă a echipei olimpice ruse a fost în centrul atenției - Dazed, de exemplu, a publicat un material cu titlul "Câștigătorul principal al olimpiadei este uniforma echipei naționale rusești".

Noi supermodele

De mult timp, cuvântul "supermodel" era în pachet strâns exclusiv din anii '90. Puțini au purtat acest titlu - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - a cărui decolare de carieră a căzut în deceniul de aur. Deși mass-media nu a stins niciodată avansurile, numind toate modelele populare "super", până în 2016 a apărut un nou titlu care indică succesul. Astăzi un cont instagram cu sute de mii de abonați este un mare ajutor pentru o carieră de succes. Acum, instamodele cu Kendall Jenner și Gigi Hadid au condus heroinele lumii modei. În ultimii ani, au reușit să demonstreze că sunt noii "super" - acele modele ale căror participări afișează instantaneu proiectul în toate titlurile de știri.

Unii dintre vechii gardieni s-au înfuriat la această rundă de evenimente. În iunie, a izbucnit un adevărat scandal din cauza declarațiilor modelului Stephanie Seymour. Într-un interviu acordat la Vanity Fair, ea a spus că noile heroine sunt complet diferite de cele anterioare, astfel încât cuvântul se referă numai la trecut, dar pentru noi este merită să căutați altceva. Ea a oferit versiunea mizoginistică a "Furișurilor momentului", care, în mod previzibil, nu aprecia nici Kendall și Gigi, nici publicul.

Cu toate acestea, discuția despre dacă aceste fete poate fi numită supermodeluri a început cu mult timp înainte de a se termina. În aprilie, britanicul Vogue a întrebat pe întrebarea lui Twitter: "Cine a spus că Kendall și Gigi nu sunt" adevărate supermodele "? - Ca răspuns la aceasta, sute și mii de scurți "toată lumea" se topeau. Despre Gigi și Kendall spun adesea că nu au "magia" vechilor supermodeli, că faima nu le-a venit prin muncă grea, ci pur și simplu din cauza originii lor. Dar numele lor, să fim realiști, sunt recunoscuți astăzi nu mai puțin de numele caselor de modă.

Politica în modă

Moda și politica nu au fost niciodată atât de aproape ca anul acesta. Desigur, designerii au exprimat anterior direct de pe podium despre problemele reale - de exemplu, ne amintim faimosul marș feminist de Chanel sau demonstrațiile și întâlnirile regulate ale lui Vivienne Westwood. De data aceasta, însă, interacțiunea a atins un nou nivel.

Alegerea președintelui Statelor Unite a obligat proiectanții să-și declare în mod deschis propriile convingeri politice - majoritatea a susținut-o pe Hillary Clinton. Designerii au facut merchandising pentru candidat, agitat in retelele sociale, si-au inchis propria tricou in sprijinul ei. Anna Wintour, redactor-șef al Vogue, a devenit aproape stilistul oficial al lui Clinton, Ralph Lauren - practic croitorul ei, după ce a făcut multe costume de pantaloni celebre. Ceremonia de deschidere a transformat spectacolul într-o performanță politică. Mulți nu au ezitat să dau vina pe Trump: marca R13, de exemplu, a lansat rochii cu cuvintele "FUCK TRUMP" și "God Save America". Articolele de îmbrăcăminte (amintesc acțiunea #pantsuitnation) și Nasty Women T-shirts s-au dovedit a fi cele mai mari hituri ale sezonului electoral, iar principalele accesorii după aceea au fost acele cu care ați putea declara sprijinul pentru ideile de egalitate și respect.

Americanii au împrumutat ideea cu ace de la britanicii, care au răspuns și lui Brexit. Ei au reamintit un referendum la ieșirea din UE și pe podiumuri: designerul indian Ashish Gupta, care a locuit la Londra din 1996, în colecția sa saris mixtă tradițională, cu salopete și articole sportive obișnuite, și a plecat în vârf cu inscripția "imigrant".

Varietate de frumusețe

Setul de heroine și modele de modă ale lumii modei nu a fost niciodată atât de divers ca și astăzi. În lista Top Newcomers Models.com, fete în întregime din Brazilia, Republica Dominicană, Coreea, modele de aspect și origine foarte diferite. Pe coperte de reviste - toate la fel. Vogue britanic pune pentru prima data un model de marime plus, desi unii designeri, dupa cum scrie redactorul-sef al ziarului Alexander Shulman, au refuzat sa lucreze cu echipa, dupa ce au aflat cine vor purta. Este de remarcat faptul că această acoperire este cea mai obișnuită și nu o problemă specială dedicată diversității modelelor de frumusețe sau de dimensiuni suplimentare. În același timp, "nodelele" continuă să apară pe modelele de mers pe jos - neprofesionale, cu diverse figuri găsite pe web, pe străzi sau printre prietenii designerilor.

În Rusia, proiectul comun al mărcii Bezgraniz Couture și Școala Superioară de Design Britanică, care a fost prezentat în luna octombrie la Săptămâna Modei Mercedes-Benz din Rusia, a atras multă atenție. Yanina Urusova și Tobias Reizner, împreună cu studenți ai Școlii superioare de design britanice, fac haine cu adevărat frumoase pentru persoanele cu dizabilități care se potrivesc nevoilor lor specifice. Și publicațiile lucioase din Rusia nu numai că nu au ignorat această poveste, ci au evidențiat-o și din toate părțile posibile: cineva a intervievat ideologii, cineva a făcut o fotografiere cu modelele din spectacol și le-a cerut. Și acesta este probabil unul dintre cele mai revelative lucruri care au avut loc în ultimul an.

Noi directori creativi

După cum știți, nu există elemente de neînlocuit: chiar și casa numelui designerului în timpul vieții sale și împotriva voinței sale poate cădea cu ușurință în mâinile altui, așa cum ne amintim de exemplul lui John Galliano. Astfel, toate casele de modă rămase fără directori creativi au fost noi pe parcursul anului - și majoritatea au reușit chiar să-și prezinte colecțiile de debut. Sezonul de primăvară a fost deosebit de interesant: Maria Grazia Curie a prezentat prima colecție pentru Dior, Anthony Vaccarello pentru Saint Larent și Bushra Jarrar pentru Lanvin. Jonathan Saunders, care a început să lucreze cu Diane Von Furstenberg, nu a primit atenția cuvenită, dar în zadar: munca sa sa dovedit a fi necondiționat bună.

Vakkarello a fost cu siguranță acceptat: a eliberat exact ceea ce se aștepta de la el, primind probabil acuzații de prudență excesivă. Busher Jarrar a avut cel mai mult - versiunea ei de Lanvin nu a fost apreciată deloc. Nu este doar o despărțire excepțional de urâtă cu casa lui Elbaz, ci, din păcate, în colecția însăși. Cel mai vorbit a fost debutul lui Maria Gracie Curie, cunoscută anterior ca jumătatea duo-ului Valentino, în Dior. Prima femeie din acest post de onoare a provocat două ramuri principale de discuție: sinceritatea declarațiilor politice de pe podiumuri (toate datorită tricoului) și mișcarea modei moderne, inclusiv vechile case de lux, în viața de zi cu zi.

Raf Simons a obținut un loc de muncă într-o nouă casă mare, care a condus-o pe Calvin Klein - nu există suficientă muncă pe propria sa marcă. Dar Edie Sliman, care a ridicat de curând vânzările lui Saint Laurent pe ceruri, încă suge Kering Holding. Anul acesta i sa spus două moduri: au existat zvonuri că el, cu sprijinul investitorilor arabi, și-ar deschide propria marcă sau, alternativ, îl va înlocui pe Karl Lagerfeld în Chanel - acesta din urmă nu pare atât de incredibil. Fondatorul Marni Consuelo Castiglioni și-a părăsit postul pentru a-și ocupa viața personală, iar Francesco Risso a înlocuit-o. La Oscar de la Renta, doi designeri ai brandului tânăr și bruste Monse au fost invitați să lucreze, așa că se speră că casa americană însăși va fi un meci pentru ei. DKNY a spus la revedere lui Tao-Yi Chou și Maxwell Osbourne de la Școala Publică, care într-un an și jumătate a reușit să facă marca adevărat demnă.

Una dintre cele mai curioase povești ale anului este colaborarea scurtă a lui Justin O'Shea și a lui Brioni, din care au rămas doar fotografii din campania cu grupul Metallica și o colecție de blănuri. Deși, când O'Shea a fost numit director de creație al marcii în luna martie, mulți au găsit evenimentul programatic. Dar predicțiile nu s-au împlinit: Brioni și O'Shea s-au despărțit în octombrie.

fotografii: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Reforma, Mango