WTF: Cum a ajuns John Galliano în Maison Martin Margiela

Recent a devenit cunoscută că John Galliano, în vârstă de 53 de ani, a fost numit noul director de creație al tuturor liniilor Maison Martin Margiela și vom vedea primele rezultate ale activității sale în ianuarie, în timpul Săptămânii modei de modă de la Paris. Vestea, să spunem cu blândețe, este șocantă: este greu de imaginat o uniune mai ambiguă decât John Galliano, înclinată spre teatralitate și kitsch strălucitor, și fortăreața minimalismului și a modului intelectual - casa Maison Martin Margiela.

Cu puțin timp înainte de plecarea lui Maison Martin Margiela de la casa fondatorului Martin Margiela în 2009, se zvonea că lui Rafa Simons i sa oferit locul întâi, apoi Heider Ackermann - și ambii ar putea arăta destul de armonios într-un loc nou, dacă nu chiar ideologic, atunci cel puțin estetic punct de vedere. Cu toate acestea, nu a crescut împreună: atât Simons, cât și Ackermann au refuzat. În cele din urmă, sa decis să părăsească casa de modă fără un director de creație, iar o echipă de designeri ar trebui să lucreze la colecții, în care "toată lumea este egală" și a căror personalități nu au fost dezvăluite. Tot ce sa întâmplat în Maison Martin Margiela în următorii cinci ani părea destul de plictisitor: în ciuda eforturilor, geniul lui Margela nu a putut fi înlocuit. Echipa de creație a reușit să imite produsul, dar nu a încorporat ideea. Din punct de vedere vizual, colecțiile individuale erau interesante, dar conceptul nu era privit în ele.

Martin Marzhela a absolvit Academia Regală de Arte Frumoase din Anvers în 1979 - cu un an înainte de faimosul "Antwerp Six". După câțiva ani de înot liber, Marzhela a venit la Jean Paul Gaultier, unde a început să se antreneze și apoi a lucrat până în 1987 - în acei ani în care Jean-Paul Gautier, care era încă un artist practic, promova puternic thrash la modă, un amestec de frumusețe și deformare , estetica și anti-estetica. Și asta va face Martin Marzhela când și-a înființat propriul brand în 1988 - conceptul unui nou tip de frumusețe. Și, bineînțeles, el va întruchipea (și într-o măsură mai mare) designerii japonezi de avangardă din anii 1980, condus de Rei Kawakubo. Deconstructivismul și prelucrarea tuturor obiectelor imaginabile și de neconceput în articolele de garderobă vor deveni punctul de sprijin al lui Margel. Desenul fiecărui designer, fie o combinație de elemente disproporționate într-un design sau o prelungire hipertrofică a mânecilor, a devenit o metaforă a naturii artificiale a modei în general. El a întins și a strâns restul lucrurilor și, în același timp, codurile semantice și estetice din spatele lor. Cu toate acestea, Martin a fost angajat nu numai în casa lui. Din 1997 până în 2003 a fost directorul creativ al lui Hermès, până când a fost pus în locul lui Gautier grotesc, de la care Margel a studiat odată. Răsucirea soartei, nu altfel.

Dacă John Galliano se va angaja în deconstrucția și crearea ideilor intelectuale în Maison Martin Margiela este o mare întrebare. Cel mai probabil nu. Deoarece Galliano, la urma urmei, este un alt gen de artist. Definiția prea multă nu se potrivește niciodată perfect (precum și lui Jean-Paul Gautier). Acest lucru este valabil mai ales pentru ultimele lucrări ale lui Galliano în Dior, când tehnica sa preferată de a amesteca cam totul împreună a dobândit un domeniu aproape familial și a devenit un gest caricatural de către designer. Dar la începutul drumului a fost un alt Galliano. Minimalist - în rochii de îmbrăcăminte perfect adaptate. Inspirat de aceiași Rei Kawakubo și Yoji Yamamoto (este suficient să-și amintească colecția de absolvire de la Central Saint Martins sau cea mai recentă coutură de primăvară-vară pentru Dior din sezonul 2000). Familiar de întoarcere cu susul în jos în jos noțiunile bine stabilite de o suită - un "ziar" de imprimare, înăuntru afară de lucruri și cusături eliberat. Sa fim realisti: probabilitatea ca in luna ianuarie la Salonul de la Paris Maison Martin Margiela sa vedem doar un astfel de Galliano, tinde la zero. Dar aș vrea să cred că timpul de retragere din industria modei și dezintoxicare a fost pentru unul dintre cei mai ingenioși designeri ai timpului nostru să rebootăm.

Totuși, în ciuda polarității diferențelor Margelis și Galliano, există ceva legat de ele. Sunt ambii mari interpreți. Și spectacolele ambelor au fost ca și spectacole. Doar Margiela are un teatru experimental, iar Galliano a intrat invariabil pe teritoriul burlesc. La show-ul de debut Maison Martin Margiela, modelele au mers pe un podium acoperit cu o cârpă albă în cizme tabi cu tălpi roșii pictate, lăsând urme de sânge. Și în 1997, în Muzeul Rotterdam, Boymans - van Beningen a pus în scenă instalarea: 18 rochiile Maison Martin Margiela au fost așezate în cutii de sticlă și infectate cu ciuperci de mucegai, care au distrus treptat materialul și au schimbat culoarea lucrurilor. Galliano, la rândul său, a fost un povestitor uimitor - nu numai cu colecțiile sale care au amestecat personaje, decenii, stiluri, dar și arată că seamănă mai mult cu producțiile teatrale. Un spectacol de acest format este ceea ce Maison Martin Margiela a pierdut odată cu plecarea lui Margel. Și faptul că, foarte probabil, îi va reveni lui Galliano.

În general, decizia șefului grupului OTB (Numai curajosul) Renzo Rosso de al invita pe John Galliano la Maison Martin Margiela este o mișcare foarte ingenios. Și vizionar. Merită să ne amintim că Renzo stă în spatele unor case precum Viktor & Rolf, Diesel și Marni. Acum experimentăm o epocă în care figura designerului de la capul unei case de modă vorbește uneori despre marca mai tare decât lucrurile pe care el însuși le-a creat. Pentru public, nu lucrul în sine este adesea important, dar cine a reușit. De aceea, la spectacolul Moschino sub îndrumarea lui Jeremy Scott, mereul nu are unde să cadă, ca și cum ar fi un fel de concert Kanye West. Și în ciuda tuturor atacurilor, Edie Slimane a făcut una dintre cele mai dorite branduri de la (Yves) Saint Laurent pe care chiar și principalul său anti-fan, Katie Horin, a recunoscut-o. În același timp, cu toată seriozitatea, atât unul cât și celălalt este absolut imposibil să numiți designeri brilianti. Oferta lor este importantă.

Activele lui Renzo Rosso au deja o întâlnire spectaculoasă - în 2013, el a pus la conducere echipa de creație a lui Diesel, celebrul stilist Lady Gaga Nicola Formicetti. Evident, obiectivul lui Rosso era să dea un nou impuls mărcii denim mediocre, la fel și dorința lui de a "se căsători" cu un potențial puternic brand din portofoliul său. Viitorul spectacol Maison Martin Margiela Artisanal, care va fi noul debut al lui Galliano, este deja numit cea mai asteptata saptamana de moda de moda din Paris - aici aveti puterea numelui. Cu toate acestea, în afară de el, John Galliano are o carte necondiționată de atu - prezența talentului de design.

Acum puteți doar specula despre ce va fi "căsătoria" lui Galliano și Maison Martin Margiela. Vom vedea rezultatul real în patru luni. Un lucru este clar: acesta este un eveniment istoric, fără citate și ironie. Deoarece un fenomen de o asemenea amploare, atunci când un designer care a definit o epocă în modă, dar forțat să o lase din cauza unei defecțiuni emoționale, găsește forță să se întoarcă, în ciuda reacției ambigue așteptate a publicului, apare pentru prima dată în memoria celei mai recente istorii a modei. Evident, o altă casă Maison Martin Margiela ne așteaptă, dar cine a spus că va fi rău?

poze: Maison Martin Margiela, Fotoban / Getty Images