Totul este complicat: modul în care moda încearcă să nu iasă din modă

În adâncimile YouTube puteți găsi cu ușurință un interviu cu Coco Chanelpe care a dat-o televiziunii franceze în 1969. Pentru a lua fără șoc maximul pe care femeile nu au nici un motiv să-și deschidă genunchii înnodați și să meargă în pantaloni nu funcționează din 2017: astăzi, intonația lui Chanel, un designer care a fost considerat o inovație și revoluționară din lumea modei, pare nu numai arogant, și reacționar.

"Luxul tuturor timpurilor - pielea crocodilului Birkin", "contrafaceri - răul fără echivoc" și "doar un proprietar foarte înalt și foarte subțire al unei fețe clasic frumoase" poate deveni un supermodel - un astfel de rând asociativ nu mai funcționează astăzi. Triumful culturii anti-modă și a cunoașterii, moartea luxului convențional, victoria iminentă a pozitivității corporale, diversitatea și ambivalența de gen - toate acestea s-au întâmplat în doar câțiva ani, în fața ochilor noștri și au schimbat peisajul la modă pentru totdeauna. Moda urmează societatea: intră în vigoare noi norme sociale, se elaborează noi etici. Este timpul să vedem cum se estimează tendințele modei dintr-un unghi nou și de ce aceleași gesturi la modă au provocat încântare și acum indignare.

Luați, de exemplu, responsabilitatea socială. Astăzi, Gosh Rubchinsky este obstrucționat pentru romantizarea culturii Gopnikilor și pentru parazitarea comercială a problemelor adolescenților dificili. Dar amintiți-vă Vivienne Westwood cu punk-urile ei și Raf Simons cu neformalele sale - la un moment dat activitatea acestor designeri a fost percepută ca o revoltă împotriva elitismului în modă, iar estetica lor marginală a fost privită ca o încercare de a atrage atenția asupra problemelor grupurilor sociale defavorizate.

Modificări similare au apărut și în ceea ce privește percepția "regulilor la modă" ale Coco Chanel, pe care le-a stabilit cu o jumătate de secol în urmă pentru aplauzele publicului. În societatea de astăzi, o astfel de retorică a respingerii este considerată indecentă: chiar Karl Lagerfeld, cunoscut pentru incontinența sa, a ascultat ascultător pentru anul trecut și nu mai permite să spună în spiritul "nimănui pe podium sunt femeile voastre cu forme neinteresante" și "Adele este încă puțin grăsime fata frumoasa si vocea divina. "

Theresa May a fost prima politică feminină care a ieșit din costumul ei de îmbrăcăminte strâns și a împachetat abil pasiunea pentru modă într-un înveliș de feminism

În 2017, împrumuturile culturale și etnice sunt destul de diferite. Când în 1967, Yves-Saint-Laurent și-a arătat colecția sa africană, care a fost un amestec la modă cu costume tradiționale africane, designerul a fost aplaudat: gestul său a fost interpretat ca o manifestare a corectitudinii politice și a unui interes sincer în viața populației africane. Cinci decenii mai târziu, acuzațiile designerilor în asumarea culturii și exploatarea patrimoniului altcuiva au devenit obișnuite. Un exemplu recent este utilizarea de dreadlock-uri la spectacolul Marc Jacobs din sezonul primavara-vara din anul 2017. Femeile albe cu dreadlock-uri in cultura pop sunt acum percepute ca o insulta in memoria luptei impotriva segregarii si un spectacol trendy cu dreadlocks care nu aveau umbra drepturilor omului , - și deloc ca scuipatul în fața corectitudinii politice. În ciuda multor comentarii explicative, se pare că Marc Jacobs nu se poate justifica.

Diferența dintre abordările privind marketingul de modă cu treizeci de ani în urmă și la sfârșitul celei de-a doua decade a secolului XXI este foarte indicatoare. Dacă, în anii 80, tactica lui Kelvin Klein a fost considerată o etapă revoluționară, care a condus la postulatul aparent imuabil, că "vinde tinerețe", astăzi este indecent de tineri în campaniile la modă să nu surprindă pe nimeni, ci apariția femeilor în vârstă în publicitatea lingerie costumele de baie încă provoacă o dezbatere publică puternică.

Metamorfoza care suferă percepția imaginii unei femei - figură publică și manierele ei de a se îmbrăca este interesantă. Folosind exemplul premierului britanic Theresa Mai, am analizat deja în detaliu evoluția îmbrăcăminții moderne de putere: Teresa a fost probabil prima femeie politiciană care a reușit să iasă din costumul ei de îmbrăcăminte strâns și să-și împacheteze cu pasiune pasiunea pentru modă și tentative de îmbrăcăminte în feminism.

Jurnalista americană Megin Kelly, care a intervievat pe Vladimir Putin, urmărește pe urmele ei: ea susține, de asemenea, că în 2017 o femeie are dreptul să se uite arbitrar de sexy și, în același timp, să fie considerată un profesionist serios. Dimpotrivă, este dificil să nu-i reamintim pe Margaret Thatcher, pentru care a subliniat că îmbrăcămintea conservatoare și strictă a servit drept o atingere suplimentară pentru portretul unui puternic politician sau Raisa Gorbaciov, din cauza dragostei ei față de toaletele la modă, ea a fost supusă în mod repetat unei cenzuri răspândite.

Situația reală a lui Kafka este în lumea modei cu falsuri. De-a lungul existenței sale, moda a luptat înverșunat cu fals și, brusc, doar câțiva ani, contrafacerea a devenit o parte importantă a culturii oficiale de modă. Mai întâi, ca de obicei, Vetements a simțit totul: în anul 2016, în cadrul Săptămânii modei din Seoul, brandul a organizat un butic tip pop-up cu numele de fals oficial Fake și a pus la vânzare o colecție a cărei design a fost inspirat de falsurile sud-coreene Vetements.

Și a început: în primul rând, Alessandro Michele invită să lucreze la colecția de toamnă-iarnă - 2016/2017 de către artistul graffiti GucciGhost, care a devenit faimos pentru pictura pe străzi cu logo-urile clasice Gucci și apoi, în colecția de croaziere 2017, a produs copii ale tricourilor false Gucci 90.

Paradoxul în spiritul noului timp constă în faptul că falsurile autentice, să le numim așa, au dobândit statutul de lux nou.

Apoi Louis Vuitton cu Supreme a creat o colecție comună, inițiată de o linie falsă de skateboard-uri și tricouri cu sigla LV: în 2000, Supreme a lansat-o fără nici o coordonare cu francezii. Unul dintre cele mai descurajatoare scandaluri de pe acest pământ a avut loc foarte recent, iar din nou cu Gucci. În cea mai recentă colecție de stații, Michele a prezentat un model, designul căruia a fost aproape împrumutat de la Dapper Dan, faimosul croitor din anii '90, care folosea simbolismul companiei de marci mari - de la Gucci la Louis Vuitton - pentru a-și face produsele fără ezitare. Suna absurd, dar Michele a trebuit sa-si ceara scuze pentru acest plagiat dublu de mult timp.

Paradoxul în spiritul noului timp constă în faptul că aceste falsuri autentice, să le spunem acestea, au dobândit statutul de un nou lux: tricourile Gucci foarte actualizate din anii '90 au devenit un deficit imediat după vânzare, dar prețurile pentru articole din colecție Louis Vuitton x Supreme depășește cele mai sălbatice ipoteze. Actuala agendă de modă nu permite să se facă nici o concluzie definitivă cu privire la acest subiect și tot ce rămâne este să deschizi gura uimitoare pentru a observa cum va sfârși această bacchanalia falsă și care va pune capăt fluxului nesfârșit de cvasi-contrafăcut.

În finalul acestui text, aș vrea să spun că toate judecățile și observațiile autorului sunt neconcludente: silogurile noi la modă nu sunt sculptate în piatră, iar relația dintre modă și noua ordine socială este determinată cel mai bine de starea exhaustivă Facebook "Totul este dificil". Pentru a continua.

poze: Porturi, vetemente