Cultură culturală: pot albii să poarte dreadlock-uri
Expresia "credit cultural" în titlurile și posturile din ultimii ani, suna mai mult și mai mult ca o acuzație. Atât de multe corporații și celebrități au fost declarate vinovate de folosirea incorectă a codurilor culturale ale altor persoane, încât este imposibil să le numărăm pe toți: de la Justin Bieber, care a fost întotdeauna pe toate listele celor mai urâte vedete, lui Beyonce, pe care toată lumea părea să o iubească.
Există multe motive pentru condamnare. De exemplu, bindi și indian headdresses cu pene în împușcături reviste și pe vizitatori Coachella. Sau spectacole de colecții dedicate "Africii tribale" abstracte, cu participarea fetelor exclusiv alb. Citate recunoscute din colecțiile de designeri cu piele închisă la seriile majore de marcă, care nu au legături directe cu originalul. Un cântăreț alb dur care servește miscări de dans tradiționale pentru cultura "neagră" ca pe un truc propriu. Modelul alb, pictat sub geisha și îmbrăcat în haine japoneze naționale, care este scos din luptătorii sumo ca decorațiuni. Coafuri asociate cu patrimoniul african pe oameni albi. Chiar și alimente de origine africană și asiatică, fierte și servite într-o manieră autentică. Protestul studenților de la Colegiul Oberlin, unde Lena Dunham a studiat, a fost sprijinit și de binecunoscutul absolvent - ea a vorbit despre "lipsa de respect" a bucătăriilor japoneze și vietnameze într-un interviu cu Food & Wine.
Unele dintre afirmații sunt de înțeles, unele provoacă o încurcătură. Cea mai confuză întrebare este următoarea: dacă lumea actuală este un vas de topire, unde oamenii din diferite culturi trăiesc alături, împărtășind experiența și profitând de descoperirile și invențiile celuilalt, care este diferența fundamentală dintre "aproprierea culturală" și cooperare - adică între furt și schimb? Între "cucerire" și dialogul culturilor? De ce există cazuri de schimb cultural care provoacă indignare universală, iar altele nu? Comentatorii pe internet - și "negru" și alb; și prietenos și agresiv; și corect, și nu deloc - și mai multe întrebări. Poate cineva fără o familie mexicană să mănânce un burrito? Este cartierul cu un non-francez care mestecă un croissant insultător unui francez? Ar trebui să-ți arunci blugii dacă strămoșii tăi nu sunt din statele occidentale? Este fiecare alb cu dreadlocks rasist? Poate cineva să acuze însușirile culturale ale fetelor de coborâre africană, îndreptându-și părul natural încrețit spre "alb"?
Femeile albe sunt modele de virtute și de închinare. Negru - obiecte de fetișizare și cruzime
Ultima întrebare este mai frecventă. La urma urmei, tocmai coafurile "negre" de celebrități albe reprezintă cele mai importante scandaluri media. Pentru purtarea dreadlock-urilor și a împletiturilor pe care cineva le-a sunat în mod regulat. Unul dintre cele mai rezonante cazuri sa întâmplat cu Kylie Jenner, care a încărcat o fotografie pe Instagram cu cinci pigtaii pe capul ei și o legendă: "M-am trezit ca un disss". Intr-un comentariu la post, Jocul Star of the Hunger și activistul Amandla Stenberg a venit repede: "Când aprobi cultura neagră și semnele ei individuale, nici măcar nu te gândești să-ți folosești influența pentru a ajuta negrii americani prin atragerea atenției asupra peruciilor lor, rasismul. Omiteți momentul în care Justin Bieber a făcut o apărare a lui Kylie și imediat a venit la alte discursuri mai ambițioase ale lui Stenberg.
"Semnele negre sunt frumoase, femeile negre nu sunt", a scris actrita într-un scurt eseu, răspândindu-l pe rețelele sociale la scurt timp după conflictul cu Jenner "Femeile albe sunt modele de virtute și închinare, cele negre sunt obiecte de fetișizare și cruzime. despre feminitatea neagră într-o societate construită pe standarde eurocentrice de frumusețe ... În timp ce femeile albe sunt lăudate pentru că își reconstituie trupurile, își măresc buzele și își întunecă pielea, femeile negre sunt rușine de aceleași lucruri pe care le-au dat de la naștere. În contul ei și în filmul "Nu plătiți bani pe cornișoarele mele", în care ea din nou pronunță ideea că lucrurile din cultura ei nativă asupra afro-americanilor sunt batjocorite. Și pe oamenii albi aceleași lucruri devin "modă înaltă", "rece" și "originală". Adică, fetele albe, crede Stenberg, le folosesc pentru a fi "rebelice", pentru a-și da un aspect mai "ascuțit", provocator - și pentru a colecta complimente.
Adevărul este că părul african nu este doar păr. Există o istorie și un context care nu pot fi ignorate, despre care nu veți șterge secole de sclavie și rasism ca parte a politicii guvernamentale. Un bărbat alb care folosește o coafură "neagră" ignoră acest context, transformând astfel părul negru într-un fetiș, într-un fel de chip negru. Din punct de vedere istoric, aceasta este o formă de machiaj teatrală, când actorii albi îi acopereau pielea cu vopsea neagră și buzele lor erau vopsite în culori roșii, jucând stereotipuri încarnate: personajele sunt proaste, dapper, inutilă pe femeile albe, fără să-și controleze prost dorințele animale, ridicole și crude. În acest set de roluri a existat și un rol special - "negru", care dorea imposibilul: eliberarea de plante și de sclavie. De mai bine de o sută de ani, aceste caricaturi, umilind pentru adevărații afro-americani și afirmând disprețul societății pentru ei, făceau parte din tradiția americană (și nu numai) teatrală. Orice manifestări de negru în zilele noastre sunt de așteptat să se întâlnească cu furie, fie că este vorba de un "costum negru" (vopseaua neagră a pielii) pe Halloween, fie de toate aceleași pigtaii pentru egoițe și plăceri.
Și nu este atât de mult femeile și bărbații albi care poartă îmbrăcăminte sau dreadlocks - apropo, erau purtați de Vikingi, dar astăzi această coafură este asociată cu cultura africană - și în ierarhia rămasă: atitudinea față de "negru" este încă diferită de atitudinea la alb. Aceștia din urmă decid ceea ce este "la modă" și "răcit", astfel încât, privindu-i pe americanii afro-americani de dreptul la simboluri ale propriilor lor culturi. Mai mult, "negrii" sunt forțați să se apropie de standardele "albe" de frumusețe: părul lor curat natural este numit "dezordonat" și "murdăriile" sunt murdare, iar mirosul produs de produse speciale de coafura cu asemenea caracteristici este "neplăcut" cu marijuana sau condimente.
Ca urmare, îndreptarea regulată a buclelor din copilărie devine pentru multe fete afro-americane aproape o procedură obligatorie, fără de care nu vor fi acceptate într-o societate "albă". Decizia de a părăsi părul așa cum este este un gest radical: încă din anii 1960, afro-ul natural a devenit aproape banner-ul revoluției - și puțin de atunci sa schimbat. Pentru a obține o simțire a situației, puteți citi, de exemplu, eseul recent al scriitorului Jennifer Epperson pentru scrisoarea Lenny.
Gucci nu face nici o favoare nimănui prin "tribut" lui Dapper Dan. Schimbul cultural are loc între oameni, nu între oameni și corporații.
În afara acestui context, istoria recentă a lui Gucci nu ar trebui luată în considerare atunci când Alessandro Michele a repetat jacheta de designer Harlemian Daniel Dapper Dan Day pentru colecția de croaziere a casei italiene. Dan încă în anii 80 a fost primul care a transformat contrafăcutul în artă: hainele sale, complet acoperite cu logo-urile celor mai deștepte branduri de lux - inclusiv Gucci - erau purtate de stele hip-hop și gangsteri și pur și simplu dandii locale. Designerul el însuși a sunat ceea ce a făcut cu lucrurile din dulapul clienților albi bogați ai casei de modă, cuvântul "blackanize". Michele și-a dedicat colecția de croaziere pentru a contraface moda, împrumuta și schimbă constant între moda și lux: el a supus Gucification nu numai lucrării lui Dan, ci și câtorva alți designeri și artiști. Toți au fost indignați.
Cu toate acestea, în toate celelalte cazuri, povestea a fost discutată doar ca un exemplu de plagiat. Și în situația cu Dan, chiar faptul că colecția este dedicată modei contrafăcute a fost percepută ca o batjocură a istoriei culturii afro-americane din acea vreme. Sintagma din textul apreciat de Business of Fashion, în care se spunea că Dapper Dan însuși nu ar fi fost fără Gucci, pentru că a făcut aceleași lucruri cu lucrurile italiene pe care Michele le face cu lucrurile de astăzi, a fost dus la baionetă: "Când Dapper Dan și Black artiștii creează ceva, sunt marginalizați, iar atunci când casele mari sunt "inspirate" de grupurile marginalizate, ei câștigă doar din ea ". "Există o diferență între angajarea într-o cultură (consumul de alimente, ascultarea de muzică, dansul). De obicei, oamenii de la un anumit individ și aproprierea acestuia (care se preocupă de estetica altor culturi. , "Aducând un omagiu lui Dapper Dan. Schimbul cultural are loc între oameni, nu între oameni și corporații".
Privind în băncile purtătoare ale altor culturi, căutarea în jurul inspirației este un proces normal. Dar, așa cum credeți criticii, aveți dreptul să faceți acest lucru numai prin adâncirea suficientă a cercetării, analizarea stereotipurilor și percepțiilor superficiale sau invitarea reprezentanților acestei culturi să coopereze. "Adoptarea", a scris unul dintre comentatorii pe textul BoF, "înseamnă că ați petrecut timpul pentru a stabili un dialog cu cultura din care ați împrumutat ... Adoptarea ar însemna întâlnirea cu Dapper Dan și, poate, să faceți ceva împreună. pune-l la spectacol, punându-l în prima linie, din moment ce îi plătești omagiul muncii sale.
Chiar dacă vă îndepărtați de poveste cu Gucci, valoarea acceptării nu este în repetarea imaginilor altor persoane, ci în interpretarea detaliilor. Nu în copierea stilului, ci în combinarea acestuia cu propriul. Iată de ce colecția lui Ricardo Tisci (cea mai crescută în sărăcie) pentru Givenchy, în care a combinat imaginile colegiilor latino-americane cu estetica victoriană și stilul său propriu, este un exemplu de interacțiune reușită a culturilor. Adevărat, a provocat odată o furtună de indignare și un val de discuții.
Împrumut de la alte culturi, este, în general, important să o faceți cu respect. Nu trebuie să purtați semne ale culturii cuiva ca o rochie de lux - "indian sexy" sau "nativ sălbatic". Sau folosiți obiecte care au un sens sacru, cum ar fi accesoriile - a fost la spectacolul Victoria's Secret atunci când Carly Kloss a mers la podium într-un bikini cu fringe și coafură de pene (această coafură a avut o importanță deosebită în cultura americanilor nativi) . Pur și simplu așa, în special pe podium, potrivit jurnalistului Simon Moyi-Smith din așezarea indiană Oglala-Lakota, este același ca și purtarea ordinelor reale și "inimile purpurii" postum, ca accesorii, fără a le merita.
Vedeți cum amintirile din copilărie, realitățile tinerilor părinți, elementele identității tale devin suveniruri pentru dandiuri bogate, ciudat și nu toată lumea este fericită
Între timp, aproprierea poate fi numită împrumut, confiscarea tradițiilor nu numai de la națiuni diferite, ci și de la grupuri sociale marginalizate. De fapt, întreaga tendință de "estetică a sărăciei", care flirtează cu imagini ale oamenilor din clasa inferioară, care au râs de curând, în timp ce se temeau de ei, este un exemplu de apropriere. Nu este vorba doar de viața ghetoului. Dar, de asemenea, de exemplu, colaborarea lui Rubchinsky cu Burberry, care revigorează stilul britanicului Gopnik-Chavs, care la un moment dat atât de mult a iubit celula de brand a casei de modă, ceea ce a distrus aproape reputația mărcii. Fostul fani se simțea stânjenit să-și cumpere lucrurile. Acum, imaginea devine din nou trendy.
Un val de entuziasm pentru toate post-sovietici poate fi de asemenea considerat un aport - și acest exemplu este mai ușor de înțeles pentru locuitorii fostei URSS, deoarece afectează deja propria lor experiență. Atât frații Rubchinsky, cât și frații Gvasalia, forța motrice a acestei povesti, au găsit acele vremuri și au trăit în ele. Întrebarea este că nu sunt cumpărători bogați care, având habar de păcatele post-sovietice, represiuni sovietice sub drapelul cu ciocan și seceră, poartă hainele Vetements pentru 700 de dolari?
La urma urmei, doar din cauza asociațiilor dureroase pentru mulți spectatori ruși, această tendință este atât de neplăcută. Pentru a percepe "poetica sărăciei" și zonele de dormit, piețele și lucrurile uriașe de pe umărul altcuiva sunt mai dificile, dacă pentru dvs. nu este doar un stil, ci realitatea unui trecut disperat de sărac, în care vă este frică să vă întoarceți într-o zi. Pentru a vedea cum amintirile din copilărie, realitățile tinerilor părinți, elementele identității tale devin suveniruri pentru dandiuri bogate, judecând după comentariile din presa rusă, nu este plăcută pentru toată lumea.
Și totuși, popularitatea acestor designeri și stilistica lor au provocat interesul față de cultura modernă a țărilor post-sovietice în general. Aceasta a oferit o oportunitate pentru mulți "ruși" de a se integra în fluxul cultural mondial, de la minuni exotice care devin eroi globali. Și, în același timp, să scapi de stereotipuri despre urșii și balalaikii și gangsterii ruși din filmele de la Hollywood. Adică, deși semnele culturii proprii asupra reprezentanților altor culturi pot aduce disconfort, pe termen lung, efectul poate fi pozitiv. Încercarea de a "conserva" culturile, lăsând granițele lor impenetrabile, pentru a le proteja de atacurile străine, în epoca globalizării este naivă și neproductivă. Împărtășind idei și experiențe, împrumutul este o parte integrantă a procesului creativ. Iar posibilitatea acestui schimb, care este practic nelimitată astăzi, este una dintre realizările sociale importante. Și cine știe, probabil, în tranziția de la proprietatea unei culturi particulare la dispunerea unei lumi globale și se află calea de la segregare la unitate.
Fotografii: Teama de Dumnezeu, Kenzo
