Stil sovietic și moartea de lux: 8 cărți pentru a începe să înțeleagă moda

industria modei ocupă un loc solid în viața noastră - și vorbire, desigur, nu numai despre hainele din dulap. Îmbrăcămintea este întruchiparea tendințelor sociale globale care explorează neobosit pentru a descoperi cele mai diverse fenomene ale vieții noastre. Am strâns niște lucrări plictisitoare despre teoria modă, care va deschide industria modei dintr-o parte neobișnuită și va oferi hrana pentru gândire cu privire la scopul îmbrăcămintei.

Roland Barth

"Moda sistem"

Filosoful structuralist Roland Barth a dat de fapt știința de modă nu mai puțin decât, să spunem, Coco Chanel a dat lumii de design și stil. Francezul a fost primul care a considerat moda ca un sistem de semne, simboluri și concepte - această abordare a devenit mai târziu punctul de plecare pentru multe alte studii de modă.

Bart introduce o înțelegere a modei ca un mit, care ocupă una din pozițiile centrale în sistemul de consum public (cursul structuralismului se bazează în mare măsură pe studiul societății de consum). Filosoful argumentează subtipurile modei și o împarte în "zi de zi" și "reprezentată". Acesta din urmă este valabil doar pentru campaniile de luciu și publicitate care ne fac să visăm și să cumpărăm. Modul în care această dorință vine în fruntea noastră prin limbajul revistelor de modă și alinierea imaginilor poate fi învățată din carte.

Teri Agins

"Sfârșitul moda"

Moda a încetat de mult să fie prerogativele francezilor și atelierilor rafinați, un fel de privilegiu a celor bogați. Industria modei, chiar dacă nu vorbim despre piața de masă, dar despre astfel de branduri importante precum Gucci sau Balenciaga, se angajează să acceseze și să comunice cu clienții. Dar, în ciuda faptului că plecarea de modă în mainstream a devenit vizibilă doar acum (parțial, bineînțeles datorită rețelelor sociale), acest proces a fost lansat cu mult timp în urmă.

Găsiți momentul migrației de design la modă în domeniul marketingului va ajuta moda-columnist The Wall Street Journal c douăzeci de ani de experiență. Cartea lui Teri Agins este chiar forțată să citească la universități - poate găsi răspunsul la întrebarea care sunt schimbările din a doua jumătate a secolului al XX-lea, care au dus la starea actuală a lucrurilor, precum și multe intuiții interesante din lumea modei.

Barbara Winken, Mark Hewson

"Fashion Zeitgeist: Tendințe și cicluri în sistemul de modă"

Atunci când croații apar pe podiumuri, tricouri cu grupul Kino, precum și tot felul de variații ale colecțiilor de arhivă ale lui Raf Simons și Martin Margiela, vorbirea despre postmodernism apare pe cont propriu. Se pare că toată moda modernă este reciclarea ideilor vechi.

De unde provin tendințele - se materializează din haosul trecutului sau sunt elaborate de agenții specializate împreună cu agenți de influență, de marketing și de designeri? Răspundeți fără dificultate - autorii manualului de modă și sociologie Barbara Winken și Mark Hewson au prezentat o teorie populară despre natura ciclică a modei, bazată pe un studiu aprofundat al modei de la sfârșitul secolului XX. Winken și Hewson disecă lucrările lui Yoji Yamamoto, Ray Kawakubo, Martin Margiela, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gauthier și alți designeri care au început să lucreze cu postmodernismul și să analizeze fenomenul modei și să-și reconsidere propriul trecut.

Christopher Bruard și Caroline Evans

"Modă și modernitate"

Moda și societatea sunt lucruri interdependente și se pare că în ultimii doi ani nimeni nu are nicio îndoială în legătură cu acest lucru. Alegerile din Statele Unite, noua creștere a feminismului, eroziunea limitelor de gen și multe altele - tendințele sociale și politice se reflectă în colecțiile designerilor. De ce se întâmplă acest lucru - și anume, modul în care modernitatea creează moda și viceversa - analizează Christopher Bruard și Carolyn Evans în cartea lor.

Giurgia Bartlett

"FashionEast: O fantomă rătăcită prin Europa de Est"

Se pare că în URSS nu era prea mult - inclusiv moda. Desigur, acest lucru nu este cazul: chiar dacă "tendințele pariziene" au fost considerate o reflectare a fantomului capitalismului, pe teritoriul sovieticilor exista o industrie de modă specifică, care, spre deosebire de cea occidentală, nu avea o presiune ideologică, ci ideologică. Dzhurdzha Bartlett știe multe despre acest lucru - și știe cât de interesant este să povestească despre multe lucruri: modul în care sa dezvoltat moda sovietică după revoluție, până la prăbușirea Uniunii, cum au elaborat primele prototipuri de haine pe bază de gen în cadrul constructivismului și chiar am găsit "roșu Dior" în fața lui Slava Zaitsev.

Maria Greende Arntzen

Codul de îmbrăcăminte

O alta carte care diseca moda ca unul dintre pilonii centrali ai societatii de consum, si jurnalismul de moda ca intruchipare a puterii asupra mintii si obiceiul de a cumpara. În multe privințe, Maria Greende Arntzen se plimbă de-a lungul stâlpilor aceluiași Bart, considerând industria modei ca o instituție.

Ceea ce face ca această carte să fie diferită de inspirații ideologici este modernitatea ei și cât de priceput se potrivește contextului. Autorul renunță la coperțile celei de-a cincea mari industrii din lume și ridică probleme cum ar fi supraproducția, impactul asupra mediului și salariile scăzute în țările lumii a treia. După cum se spune, te face să crezi - inclusiv despre cât de multe lucruri inutile de fapt consumăm și cu ce e plină.

Colin McDowell

"Anatomia moda"

Cartea poate fi într-adevăr comparată doar cu o enciclopedie - este atât de meticuloasă și multilaterală încât acoperă moda ca fenomen. Deși "Anatomia de modă" nu poate fi luată cu dvs. din cauza dimensiunilor impresionante ale publicației (va ajuta întotdeauna versiunea electronică), este destul de posibil ca volumul să fie păstrat ca o carte de referință. Acest gen de lucru nu va fi o rușine să treacă prin moștenire: autorul a strâns într-un loc una dintre cele mai complete povestiri de modă, cu o analiză detaliată a fenomenelor sale, de la sensul părului din Egiptul Antic și de la secretul pantalonilor strâmbi ai nobililor din secolul al VIII-lea la Vankienne Westwood de Punk.

Dana Thomas

"Cum de lux le-a pierdut luciu"

Dana Thomas - o jurnalistă, autorul a numeroase investigații industriale curioase, a publicat prima carte, "Cum a pierdut luxul luxului său", în 2008. Thomas refuză să revină la termeni și povestește excitant povestea pieței de îmbrăcăminte de lux, turnând glume și biciclete. Lucrarea progresează treptat modul în care moda din arta privilegiată a devenit un supermarket mare și modul în care și casele de modă de stat au devenit rapid la modă.

Thomas este nemilos traversat de preocupări majore, explicând metodele pe care LVMH și Kering le-au recurs la profit, fie că este vorba despre producția de sac de cult, de parfum sau de exploatarea imaginilor de celebritate.