Omul în mănuși: Cum ne vom aminti de Karl Lagerfeld
Text: Anna Aristova
Vestea despre moartea lui Karl Lagerfeld a măturat tunetul pe media și rețelele sociale, oprindu-se la pragul celebrului boutique de pe strada Cambon, unde fanii au adus trandafiri albi de ieri. Zvonurile despre boala designerului au apărut încă din ianuarie, când Karl, în mod neașteptat, nu a ieșit pe toată lumea după ce a prezentat cantura Chanel, apoi reprezentanții casei i-au explicat că era doar obosit. În schimb, vicepreședintele Virginie Villard, care a lucrat cu Lagerfeld în ultimii treizeci de ani și a plecat de la un intern la un director de studio - proprietarul casei, Alain Wertheimer - a apărut pe podium și a încredințat postul noului director de creație al casei, înlăturând speculațiile despre acest lucru post în rețelele sociale în primele ore după știri - de la Phoebe Failo până la Albert Elbaz, iar pe margine au spus chiar că Olivier Rusten era gata să părăsească postul în Balmain pentru binele acestui post). Când problema cu succesorul a fost rezolvată, a apărut întrebarea - ce va fi acum cu pisica Shupett, pe care designerul la lăsat aproape să-i fi condamnat?
Lagerfeld se numea în mod ironic o "clasă muncitoare" și era o persoană cu adevărat zeloasă. În plus față de casa lui Chanel, pentru care a creat opt colecții pe an, inclusiv toți conducătorii în afara sezonului (numărul de arcuri pentru care s-au apropiat de o sută), Lagerfeld a lucrat pe mărcile Fendi sub jurisdicția sa (designerul a fost director de creație al mărcii italiene încă din 1965) și Karl Lagerfeld, precum și fotografia, cinema, librăria și editura 7L și chiar desene animate lunare politice pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine - și asta nu este totul. "Vreau să lucrez mai mult decât alții - pentru a-și simți lipsa de valoare", a spus Lagerfeld. "Motivația mea este să lucrez pentru procesul în sine și să nu obțin rezultate, este minunat când ai ocazia să faci ceea ce-ți place și nu te plictisești niciodată Nu mă plictisesc deloc Sunt interesat de multe lucruri - chiar mai mult decât înainte "- a declarat Lagerfeld directorului executiv al BoF Imran Amed. Producatorul costumului de tunică burgheză canitic a inițiat, la un moment dat, una dintre primele colaborări cu H & M.
Este binecunoscut faptul că biblioteca lui Karl Lagerfeld a număra aproximativ trei sute de mii de cărți (în același timp își amintea de locația exactă a fiecăruia dintre ei), iar designerul însuși a observat că în lume există "puțini oameni informați". Acest lucru nu a împiedicat-o pe Lagerfeld să facă multe declarații ambigue, uneori chiar insultătoare în timpul călătoriei: el a vorbit în favoarea prostituției, a mers în jurul figurii lui Adele și a feței lui Pippa Middleton (el însuși a devenit modelul de "dietă Karl Lagerfeld", pierzând 40 kilograme într- pentru a se potrivi în costumele Edie Sliman, el a numit pantalonii sport pentru femei "un simbol al înfrângerii" și a interzis femeilor să poarte "roz". Nu i-au plăcut tatuajele, oamenii scurți și corectitudinea politică.
Cu toate acestea, în memoria industriei, el va rămâne pentru totdeauna o comoară națională franceză, un om în ochelari negri și mănuși fără degete, un mastodon și ultimul pilon al acelei epoci foarte la modă - când smochinea femeii era o provocare și nu o inscripție obrază pe o bluză.
Coperta: Dasha Chertanova