Fără pensionare: 11 grand-doamne de modă modernă

Cel mai recent, am vorbit despre Buddy Vinkle -O femeie de 86 de ani care a explodat literalmente Instagram cu propriile sale poze care pot da cote oricarui tânăr și îndrăzneț blogger. "Epoca" eroina nu mai este o știre pentru industria modei moderne. Modelul legendar Carmen Dell'Orefais continuă să acționeze și să meargă pe pista, Marc Jacobs Beauty desemnează actrița de 64 de ani Jessica Lang drept chipul ei și compania de cosmetică NARS Charlotte Rampling de 68 de ani. MAC face o colecție comună cu o icoană a stilului Iris Apfel, iar revista Dazed & Confused îl pune pe copertă, modele mai vechi sunt eliminate în campaniile publicitare ale American Apparel și Lanvin. Ei bine, dacă încă nu sunteți abonat la blogul din New York Advanced Style, merită acum. Este evident că moda astăzi a încetat să mai fie o ostatică a limitei de vârstă, și nu în ultimul rând grație designerilor de femei, care, prin exemplul lor, dovedesc: după șaizeci de vieți, dacă nu începe, atunci cu siguranță nu merge la apus. Vorbim despre unsprezece bătrâni care stau în spatele brandurilor de renume mondial (uneori nu pentru unul).

Alberta ferretti

Alberta Ferretti și-a început cariera de modă la vârsta de 18 ani, deschizând un boutique de modă în orașul italian Cattolica din 1968, iar șase ani mai târziu și-a lansat propriul brand. În 1988, împreună cu fratele ei Ferretti, a fondat compania pentru producerea și distribuția de haine la modă Aeffe S.p.A., care astăzi include Alberta Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic și altele. Alberta Ferretti este cunoscută de publicul larg ca creator de rochii clasice feminine și rochii de seară în pietre, deși contribuția ei la moda italiană este mult mai mare: în 1998, designerul a primit Ordinul de merit în muncă al președintelui italian, iar în 2005 premiul pentru realizări de viață .

Încerc să țin pasul cu timpul: îmi place să citesc, mă duc la toate premiile de film, ascult performanții moderni, în plus, sunt foarte activ din punct de vedere social și particip la aproape toate evenimentele. Așadar, încerc să înțeleg ce doresc femeile moderne, ceea ce înseamnă potențialii mei clienți care trăiesc o viață intensă și plină de evenimente. Trecând prin toate acestea, încerc să prezic dorințele viitoare ale clienților mei.

Betsey Johnson

Anii tineri ai bravo-bunicii agitate Betsy Johnson se aflau în perioada de glorie a "șaizecilor swinging", ceea ce explică foarte mult. În 1965, Johnson a obținut un loc de muncă la Paraphernalia, un magazin din New York, unul dintre cele mai frumoase magazine ale timpului, iar cu Mary Quant și Andy Warhol a devenit șeful unei mișcări revoluționare de tineret, într-un mod numit Youthquake. În 1970, sa retras la postul de director de creatie al brandului sport Alley Cat, pentru care a primit prestigiosul premiu Coty American Fashion Critics 'Award - după care Johnson avea doar 29 de ani și a devenit cel mai tânăr designer care a primit acest titlu.

Opt ani mai târziu, în urma mișcării punk, Betsy Johnson și-a lansat propriul brand de îmbrăcăminte, în 1999 a câștigat un premiu de la Consiliul American al Designerilor de modă, iar în anul 2000 a fost diagnosticată cu cancer de sân - din fericire, într-un stadiu incipient. Se pare că această circumstanță ia determinat pe designer să avanseze: în 2003, în afară de îmbrăcăminte, Johnson a început să producă accesorii, pantofi, costume de baie și bijuterii, iar în 2009 a primit următorul premiu de către Comitetul Național de Arte a Clubului de modă pentru contribuția sa la modă. Astăzi, la vârsta de 72 de ani, Betsy Johnson continuă să susțină spectacole regulate în cadrul Săptămânii de modă din New York și să creeze tinute nebunești în spiritul tinereții sale furtunoase.

Când îmbătrânim, toată viața trăită se reflectă pe fața noastră. Am stiut-o din copilarie, asa ca am incercat mereu sa fac doar bunul si sa raman pozitiv, sa arate bine la varsta inaintata! Când eram tânără, eram nebun pentru Tina Turner. M-am uitat la ea si m-am gandit: "Vreau sa fiu la fel cand cresc". Știi, așa de uimitor, puternic și stai în joc, în ciuda vârstei lui. În general, astăzi încerc să fiu un model bun pentru tineri.

Carolina Herrera

De la o vârstă fragedă, Carolina Herrera era familiarizată cu lumea glamourului la modă: bunica ei, o binecuvântată doamnă socială, ia luat adesea pe nepoata ei să o viziteze pe prietenii de rang înalt, apoi pe spectacolul de la Balenciaga. De fapt, de foarte mult timp Herrera era cunoscuta mai degraba pentru viata ei sociala, casatorie de succes (in 1968 ea sa logodit cu mostenitorul bogat Reinaldo Herrera si a castigat titlul de marquise), titlul uneia dintre cele mai elegante, conform International Best Dressed List 1972, și prietenia cu artiști precum Robert Mapplethorpe și Andy Warhol, care au pictat portretele ei.

Dar, odată ce Diane Vreeland ia dat lui Herrere ideea de a face designul la modă - sa întâmplat la începutul anilor 80, iar locuitorii din East Side East au bucurat de rochii expresive, aproape fanteziste. Cu toate acestea, cel mai faimos client al ei a fost Jacqueline Kennedy, pe care Herrera la purtat în ultimii 12 ani de viață și a cărui fiică, Caroline, a creat în 1996 o rochie de mireasă. În 2004, Carolina Herrera a devenit cel mai bun designer de îmbrăcăminte pentru femei, în conformitate cu Consiliul American de Designeri de modă, iar în 2008 a primit de la ei același premiu Jeffrey Bean pentru "Contribuția la dezvoltarea modă". Cea mai recentă distincție a lui Herrera este astăzi premiul Couture Council for the Artistry of Fashion de la Muzeul FIT din New York.

M-am gândit vreodată la pensionare? Dar de ce renunta la ceea ce iubesti cu adevarat? Am crescut înconjurat de lucruri frumoase și am un ochi bun pentru modă, în plus, aceasta este adevărata mea pasiune. Și frumusețea este mai presus de toate o reflectare a individualității și a lumii interioare. Uneori vedeți o femeie și înțelegeți că aparent ea nu este foarte frumoasă, dar în același timp ceva în ea te face să gândești: "Ce frumusețe!" Nu este atât de mult atractivitate exterioară, frumusețea este o combinație a mai multor factori: gândurile, gustul și pasiunea în literatură și artă.

COMME des GARÇONS

Aspectul modei moderne așa cum este, nu poate fi imaginat fără Rei Kawakubo - femei care au influențat cumva mai mult de o generație de designeri. Ea a fost un pionier în multe moduri: crearea de modele conceptuale în spiritul frumuseții urâte, experimente în amestecarea scumpe și ieftine într-o singură imagine, și chiar folosind actori celebri ca modele la spectacole. Toate acestea, în ciuda faptului că Kavakubo nu a primit niciodată o educație de design specială - în schimb, a studiat literatura și arta la Universitatea Keio. Aceasta, însă, nu a împiedicat-o să își lanseze propria afacere în 1973 - marca Comme des Garçons, care aduce astăzi 200 de milioane de dolari anual.

Munca timpurie a lui Kawakubo a fost poreclită "antimoda", "detaliată" și "Hiroshima chic" pentru deconstrucția și utilizarea excesivă a culorilor întunecate, totuși, așa cum a recunoscut ea însuși designerul, "Comme des Garcons este un cadou pentru femei pentru ei înșiși, nu un instrument pentru atragerea sexului opus" . Dupa debutul showului de la Paris in 1981, Kawakubo a devenit unul dintre principalii ambasadori ai modei japoneze in industria globala, iar mai tarziu Martin Marzhela, Anne Demeulmeister si Helmut Lang i-ar numi in mod repetat pe Rei Kawakubo sursa lor de inspiratie. Cu toate acestea, moda rămâne departe de singurul domeniu al activităților Kawakubo: la începutul anilor 1990, designerul a lansat revista SIX, în 1996 a devenit redactor la Visionaire, iar soțul ei, Adrian Joffe, a deschis magazinul Dover Street Market din Londra (apoi Tokyo și New York), a dezvoltat designul vitrinei magazinului său din Tokyo, în colaborare cu studioul Futao Systems și designerul de interior Takao Kawasaki, a dezvoltat o colecție de capsule pentru piața de masă H & M în 2008 și a devenit parte a sindicatului de modă din Paris.

Un suflet recalcitrant caută întotdeauna luptă cu mediocritatea și cu puterea nedreptății înfloritoare. Dar este imposibil să intrați în această luptă dacă nu vă simțiți liberi. Și cred că cea mai sigură cale pentru acest lucru este creativitatea. De aceea, libertatea și dorința de a sparge regulile - sursa energiei mele.

Diane von furstenberg

Numele lui Diana von Furstenberg este cunoscut chiar și pentru oamenii departe de lumea modei. În anii '70, această femeie legendară a devenit faimă pentru că a fost în cele mai bune petreceri din New York și a făcut prieteni cu tot studioul local 54 de la Andy Warhol la Jane Fort. În istoria modei, von Fürstenberg a intrat din cauza rochiei ei cu un miros - la mijlocul anilor 1970 ea a popularizat acest model de tricou necomplicat, astfel încât rochia lui Diane von Furstenberg era în garderoba aproape a oricărei femei americane și astăzi este una dintre exponatele Institutului de Costume Metropolitane. muzeul. Pe valul de succes din 1976, Diane von Furstenberg a devenit fața coperții revistei Newsweek, în 1998, Diana publică memoriile "Diane: A Signature Life".

În 2006, ea a fost numită președintă a Consiliului American al Designerilor de modă și acum supraveghează proiectele pentru tinerii designeri ai Fondului de modă CFDA / Vogue Fashion și Incubatorul de modă CFDA, în 2008 a câștigat o stea pe Fashion Walk of Fame pe șaptea bulevard din New York. Prima colecție de capsule de haine pentru copii pentru Gap Kids și în timpul show-ului sezonului de primăvară-vară 2013 organizează o colaborare cu Google Glass. Cu toate acestea, Diana von Fürstenberg merită respectul nu numai pentru activitățile ei la modă, ci și pentru proiectele de caritate: a înființat organizația filantropică The Diller - von Furstenberg Family Foundation, în care premiul DVF a fost lansat în 2010. În plus, von Fürstenberg conduce organizația non-profit Vital Voices, care urmărește să sprijine progresul politic și economic al femeilor din întreaga lume.

Cel mai frumos lucru despre noi în devenire este trecutul nostru. De fapt, singurul lucru care ma tulbura in imbatranire este cum arat. Nu mai port o rochie cu miros, pentru că talia mea nu mai este ca o fată și nu-mi place. Dar mă pot lauda că nu am făcut niciodată nimic cu fața mea - nici Botox, nici umpluturi. În general, îmi place să cresc. Sunt mai în vârstă și mai bună.

Jil șlefuitor

Unul dintre principalii adepți ai minimalismului din anii '90, Gilles Zander și-a început cariera din postul de editor de modă din revista germană Petra, iar în curând la vârsta de 24 de ani a deschis primul ei magazin de modă, unde a vândut Thierry Mugler, Sonia Rykiel și designul ei. Gilles Zander și-a fondat propriul brand doar după un an, în 1968, în 1975, pentru prima dată prezentată la Săptămâna Modei din Paris, care, din păcate, nu aduce succes - stilul minimalist Zander va fi pe deplin apreciat mai târziu. Pe lângă recepția corporativă a designerului - așa-numitul aspect de ceapă, construit pe combinații multiple de lucruri. Pentru serviciile din industrie în 1994, Zander a primit ordinul de onoare al Republicii Federale Germania, iar în 1996, Premiul grupului de modă din New York.

În 1997, Gilles Zander vinde o participație de 75% din brand la concernul Prada Group - și aici începe un întreg lanț de răsturnări: din cauza dezacordurilor cu CEO-ul Prada Group Patrizio Bertelli în 2000, Zander își pierde postul de designer-șef al mărcii proprii, pleacă, dar nu pentru mult timp, un an mai târziu, tânărul designer Raf Simons a luat locul ei. Cu toate acestea, Zander nu merge în subteran: în 2009, ea a anunțat crearea unei companii de consultanță de modă, primul client al cărui brand japonez de îmbrăcăminte Uniqlo. Împreună, lansează linia + J, care în cele din urmă a devenit unul dintre exemplele cele mai de succes ale acestui tip de cooperare. Următoarea revenire triumfătoare la rădăcini sa produs în februarie 2012 - Gilles Zander a devenit din nou directorul creativ al propriei sale mărci, dar, din păcate, nu a mai rămas: după trei sezoane, Zander a anunțat că pleacă din motive personale.

Îmi imaginez bătrânețea ideală în acest fel: să trăiesc o viață simplă, să-mi urmez visul și să-mi amintesc mereu că cele mai minunate lucruri se pot întâmpla dacă doar întoarceți colțul. Dar cel mai important lucru este să rămâi creativ.

Prada

Bunicica mai tanara a faimosului Mario Prada, care a fondat afacerea modei inca din 1913, Miuccia nu pare sa fie interesat in mod deosebit de ideea unei afaceri de familie. După absolvire, ea intră la Universitatea din Milano, intră în Partidul Comunist Italian în timp ce studia, se declară a fi un feminist activ, primește o diplomă filosofică în științele politice și apoi acționează ca mime la Teatrul Piccolo din Milano timp de cinci ani. Cu toate acestea, în 1978, Prada a decis să continue activitatea străbunicului său și, împreună cu viitorul soț Patrizio Bertelli, a fost luată pentru a aduce marca la o înălțime nouă. În 1985, ea a oferit prima pungă de marcă - un rucsac de nailon cu logo-ul triunghiular laconic (spre deosebire de logomania care fugea în acei ani), iar în 1989 eliberează prima colecție de îmbrăcăminte pentru femei în istoria Prada.

Trei ani mai târziu, Miuccia Prada lansează o marcă subsidiară, Miu Miu, destinată cumpărătorilor mai tineri, iar în 1996 - o linie de îmbrăcăminte pentru bărbați. În 1993, Prada a primit un premiu internațional din partea CFDA, în 2010 - Premiul Turner, unul dintre cele mai prestigioase din lume în domeniul artei contemporane, a devenit în 2013 premiul titlului "Designerul Anului Internațional" de către British Fashion Awards și în 2014 Forbes ia inclus pe lista celor mai influenți femei din lume. Și aceasta nu este o listă completă. În plus, Miuccia Prada este un mare cunoscător al artei contemporane: în galeria Fondazione Prada au avut loc expoziții de artisti de la Walter de Maria la Michael Kaiser, designul buticurilor Prada din New York și Los Angeles a lucrat ca arhitect Rem Koolhaas, iar în 2013 compania artistul Damien Hirst a prezentat un proiect comun de artă "Prada Oasis și farmacii de farmacii Damien Hirst" în Qatar, lustruind această afacere cu o colecție limitată de pungi de plexiglas.

Pentru femei, problema îmbătrânirii este o adevărată dramă, în special având în vedere că speranța medie de viață a devenit mult mai lungă. Cred că problema îmbătrânirii va fi decisivă pentru societatea viitorului. "Ugly" ne atrage și ne emoționează. Spre deosebire de cinematografie sau de pictură, ea a fost rar folosită ca un instrument vizual la modă și pentru aceasta munca mea a fost adesea criticată. Cercetarea acestui subiect mi se pare mai interesantă decât ideea burgheză a frumuseții.

Sonia rykiel

Beagle cu părul roșu de origine ruso-românească, Sonia Rykiel în lumea modei a primit titlul de "tricou regal". Povestea unui designer auto-învățat este la fel de veche ca și lumea: fiind însărcinată, nu putea găsi o rochie potrivită în care să fie "cea mai frumoasă femeie însărcinată din lume" și, prin urmare, a decis să creeze un astfel de lucru. Apropo, Rykiel a devenit unul dintre primii designeri care oferă haine pentru femei în postură. După mai mulți ani de muncă în buticul soțului ei, Laura, Sonia Rykiel își deschide propriul magazin în 1968, unde începe să vândă haine confecționate și devine unul dintre pionierii mișcării gata pentru uzură din Paris.

Sonia Rykiel și-a construit brand-ul pe ideea unei modă confortabile, luând ca bază lucruri în care femeile se simt libere și se pot bucura de viață: pulovere tricotate, rochii simple tăiate, culotte. Și în 1974, înainte ca deconstructiviștii japonezi și belgieni să vină la scena de modă pariziană, Rykiel a prezentat o colecție de articole cu cusături, margini brute și tricotaje libere. În 1983, designerului i sa acordat Ordinul Artelor și Literaturii de la Ministerul Culturii din Franța, iar doi ani mai târziu - Ordinul Legiunii de Onoare. În 2012, la vârsta de 81 de ani, Sonia Rykiel face o declarație publică: a suferit de boala Parkinson de 15 ani și își spune povestea ei în cartea "N'oubliez pas que je joue".

Pentru mine, femeile au nevoie de eleganță și sofisticare. Baudelaire a spus odată: "Veți fi nevoit să vă acoperiți cu aur pentru a vă închina," și exact asta trebuie să facă femeile. Naturalitatea este plată, goală și urâtă. Cred sincer că chirurgia cosmetică astăzi este o necesitate pentru femei, într-un secol în care ne temem de îmbătrânire.

Vera Wang

Designer american de origine chineză a făcut numele pentru crearea de rochii de mireasă - fiecare elev știe despre asta. Începând cu copilăria, Vera Wong și-a dedicat tot timpul liber să facă patinajul - fata a participat la mai multe competiții și chiar a apărut cumva în revista Sports Illustrated. Cu toate acestea, după ce ea nu a fost luată la echipa olimpică, Wong decide să se dedice modei și merge să lucreze ca editor de modă în moda în Biblia de modă - american Vogue, devenind, apropo, unul dintre cei mai tineri editori din istoria revistei. Lăsând această poziție, se alătură echipei de design a lui Ralph Lauren.

Câțiva ani mai târziu, în timp ce se pregătește pentru propria nuntă, Wong își dă seama că moda de nuntă ca o industrie, de fapt, nu există, și nu un designer de modă face o rochie care să se potrivească așteptărilor mirilor moderne. Și aici este ideea luminată - de a crea cele mai bune rochii de mireasa! În 1990, Vera Wong a deschis primul butic pe Madison Avenue, o afacere care a ajuns astăzi la dimensiunea unui imperiu la modă și a cărei venituri sunt estimate la 1 miliard de dolari pe lună. Apropo, Wong nu a uitat pasiunea ei tânără - a creat costume pentru spectacole de către unii patinatori precum Michelle Kwan și Evan Lysacek, iar medaliata de argint Nancy Kerrigan a interpretat chiar și în costumul lui Vera Wang la Jocurile Olimpice din 1994. Pentru această activitate în 2009, Vera Wong a intrat în US Figura Skating Hall of Fame.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. La câțiva ani după divorț, Kamali creează o marcă numită OMO - o abreviere pentru On My Own, care este simbolică.

În epoca libertății creației în modă și în același timp înflorirea cultului unui corp sănătos, Kamali decide să producă haine pentru a se potrivi cu timpul: costume de baie cu stiluri fundamentale noi, cu o linie de bikini foarte înaltă, tocuri și rochii de seară din fleece, care erau folosite exclusiv pentru a crea lucruri pentru sport, adidașii de pe platformă, care ulterior au fost copiate de mai mulți designeri (știți ce înțelegem). Apropo, Kamali a devenit autorul faimosului costum de baie rosie pe care Farra Fawcett îl prezintă pe posterul Îngerilor lui Charlie - acum acest articol este păstrat în Muzeul Național al Istoriei Americane, instituția Smithsonian. La sfârșitul anilor 1990, Norma Kamali a devenit prima designer de modă care a lansat propriul magazin eBay (cu câțiva ani înainte de înființarea Net-A-Porter.com). Astăzi, Kamali continuă să-și îmbunătățească nu numai brandul, însă propriul corp - așa cum recunoaște designerul - nu poate avea o singură zi fără ea fără pregătire sportivă. Ce vrem.

Dacă industria noastră este direct legată de conceptul de frumusețe, atunci asistența medicală ar trebui să devină, de asemenea, o parte importantă a acesteia. Sunt foarte supărat că modelele arată atât de epuizate. Există modalități de a rămâne subțiri și sănătoși în același timp, trebuie doar să abordați în mod rezonabil acest lucru. O femeie ar trebui să aibă un foc în ochi, un păr strălucitor și strălucitor. Sfințirea este rău. Adevaratul lux este sa fii sanatos.

Vivienne westwood

Punk Grandma Vivienne Westwood sa născut într-o familie modestă de încălțăminte și fabrică de bumbac. Când Vivien avea 17 ani, familia sa sa mutat într-o suburbie din Londra, iar Vivien intră în școala locală de artă pentru a studia designul și bijuteriile. Cu toate acestea, după absolvire, ea merge la locul de muncă ca un simplu profesor de școală primară, deoarece, în opinia ei, "fata din clasa muncitoare nu a avut nici o șansă să intre în lumea artei". Pentru a ieși dintr-o dată în sărăcie, Vivienne se căsătorește cu Derek Westwood, cu care totuși se diferențiază de câțiva ani și îl întâlnește pe Malcolm McLaren - mai târziu managerul Sex Pistols și pe omul care a deschis lumea de subculturare la Westwood. În 1971, Maclaren deschide boutique-ul Let It Rock în Kings Road (numele schimbat de mai multe ori), în care Westwood vinde îmbrăcăminte sub nume propriu, inspirată de motocicliști, fetiști și prostituate. În curând, magazinul câștigă faima printre tinerii marini din Londra și devine un loc de cult pentru mișcarea punk a vremii.

A fost estetica inspirată de punk care a modelat Vivienne Westwood ca designer și a adus faima ei în domeniul modei. Cu toate acestea, Westwood nu este doar un rebel remarcabil de la modă, ci și un activist politic notabil. A vorbit în mod repetat în sprijinul drepturilor și libertăților civile, în 2005, împreună cu grupul britanic pentru protecția intereselor cetățenilor, Liberty a lansat o serie de tricouri cu sloganul "Eu nu sunt un terorist, te rog nu mă aresta" și în 2008 a participat cea mai mare campanie de dezarmare nucleară. În plus, Westwood lucrează în mod constant cu Ethical Fashion Africa, eliberând pungi, al căror venituri ajută femeile din mahala din Nairobi, în 2013 a lansat o colecție dedicată americanului Chelsea Manning implicat în scandalul WikiLeaks. Vivienne Westwood cooperează cu PETA, sprijină activ păstrarea pădurilor de pe planetă, un consum rezonabil de apă dulce și, cu câțiva ani în urmă, a organizat mișcarea Rezistență la Propaganda, care vizează prevenirea schimbărilor climatice.

Astăzi, toată lumea arată ca niște clone și singurii care se disting pe stradă sunt oamenii de vârsta mea. Observ doar acei care nu sunt ca ceilalți și adesea sunt de aproximativ 70 de ani. Dar tinerii sunt în general conformiști, nimeni nu vrea să gândească în felul lor. Am fost instruiți să fim cumpărători insațiabili - și acum consumăm totul fără măsură.