Mai rău decât furtul: De ce este timpul să nu mai căutați plagiat la modă
În 1989, designerul subteran Dapper Dancunoscut pentru dragostea sa de hip-hop și logomania, a capturat atletul american Diane Dixon într-o haină de nurcă de design propriu - cu mâneci voluminoase decorate cu abrevierea LV. După 28 de ani, un lucru similar apare în colecția de croaziere Gucci, iar internetul explodează literalmente în meme: este plagiat sau un omagiu subțire al legendei anilor 80?
Alessandro Michele însuși, directorul creativ al Gucci, asigură că faimoasa haină Dapper Dan a servit doar ca o sursă de inspirație pentru el - nu există împrumuturi directe. Cu toate acestea, este greu să scapi de sentimentul deja vu: de ce nu ar trebui o marcă să colaboreze pur și simplu cu un designer, invitându-i să-și regândească loviturile în contextul modei moderne?
Cu câteva săptămâni înainte de spectacolul de la Muho Miho, lângă Kyoto, un alt jucător important din industrie Louis Vuitton și-a prezentat colecția de croaziere; Directorul creativ al casei, Nicolas Ghesquière, a lucrat împreună cu cel mai important designer al secolului XX, Kansay Yamamoto. Dungile care creează iluzia optică, ca și costumul lui David Bowie pentru turneul Aladdin Sane, au fost inspirate de amprentele caligrafiei japoneze - toate acestea citează referirile la colecțiile proprii ale omului care au anticipat valul de popularitate al designerilor japonezi de la Paris. Cu toate acestea, Louis Vuitton nu-l ascunde: Gheskyer se numește un fan al lui Yamamoto, în timp ce artistul japonez se așeză la spectacolul din față.
Problema naturii secundare a modei moderne este ridicată în mod regulat în industrie. Începând cu un plagiat sincer, ca o poveste senzațională despre modul în care Zara a folosit lucrarea artistului din Los Angeles, Tiusdie Bassen, fără cunoștință, pentru numeroasele colecții de mătăsuri de marcă și mărci mici, evocând gânduri în spiritul "undeva pe care l-am văzut deja". A trage linia dintre copierea sinceră și inspirația notorică devine din ce în ce mai dificilă - în timp ce vorbim despre cine folosea înainte sau înainte acest tip de imprimare sau tăiere, un simplu om de pe stradă nu este îngrijorat în mod special.
Renumitul jurnalist Angelo Flaccavento a scris de mai multe ori că trăim în epoca post-producție - termenul a fost introdus odată de curatorul și criticul de artă Nicolas Burrio. Pur și simplu, întreaga cultură modernă de la modă și design până la muzică și artă este procesarea unor lucruri existente sau existente. Este aproape imposibil să vină cu ceva complet nou și fără precedent: în mod conștient sau nu, artiștii din toate domeniile imită sau interpretează ceea ce a fost creat înaintea lor.
Este un lucru de a reface originalul în așa fel încât să se ghicească manuscrisul designerului, iar altul să ștampileze cu potențialul de lovituri în speranța că nimeni nu-și va aminti sursa originală
Într-o anumită măsură, întreaga istorie a modei este asociată cu împrumuturile. Chanel a văzut ideile pentru stilul său corporativ à la garçonne în articolele de dulap pentru bărbați de la începutul secolului al XX-lea, în special cu iubitul său Arthur "Boy" Kapel. Dior nu a inventat faimoasa siluetă corolă din nimic, ci a redactat o rochie cu o crinolină de la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX, modernizând-o. Colecția scandaloasă a lui Yves Saint Laurent din 1971 a fost inspirată de moda pariziană din anii 1940 și seamănă cu un colaj de lucruri găsite în magazinele de epocă ale băncii stângi. Vivienne Westwood folosea adesea referiri la costumul istoric din lucrările sale, colectând o singură imagine din piese vizuale din diferite ere (mai târziu, John Galliano folosea această tehnică ca parte a propriei mărci și apoi Dior). Ideea de a pune bărbații în fuste nu aparține lui Jean-Paul Gautier - a împrumutat-o de la remarcabilul stilist Ray Petri.
Există multe exemple similare, dar niciuna dintre ele nu diminuează autoritatea designerilor menționați. Ceea ce îi distinge apoi de Vetements, care fac o copie-pastă nu numai a colecțiilor lui Martin Margiela din anii 1990, ci chiar și a jackpot-urilor pe care eroina lui Julia Roberts le purta în "Pretty Woman"? Sau de la Balmain, care în colecția de primăvară-vară 2015 arată costumul exact la fel ca în colecția de couture din 1998? Sau de la același Gucci care a făcut ochelari pentru cea mai recentă colecție de croazieră, la fel ca cele pe care Goldie Hawn le purta în filmul "Overboard"?
Citând, inclusiv direct, este normal. Dar este un lucru de a redimensiona originalul, astfel încât manuscrisul designerului este ghicit, iar altul să ștampileze fără minte posibilele lovituri în speranța că nimeni nu-și va aminti sursa originală. Luați colecția Prada Fall-Winter 2014/2015 - arăta ca un remake modern al filmului Bitter Petra Von Kant, începând cu printuri și combinații de culori și încheind cu accesorii precum benzi de mătase legate în jurul gâtului. Dar ar fi nedrept să-l reproșezi pe Miuccia Prada prin copiere: pentru toată similitudinea trăsăturilor, lucrarea designerului pare a fi o regândire calitativă a subiectului.
De fapt, Alessandro Michele însuși din momentul apariției sale pe arena de modă a fost perceput mai mult ca un stilist talentat care a colectat imagini relevante din lucrurile existente, doar completându-le cu detalii literate. Și chiar ideea lui de a lansa modele pe tricouri și în bluzoane Gucci, ca și cum ar fi fost găsită pe ruine cu falsuri, părea a fi o afirmație plină de înțelepciune cu privire la subiectul valorii originale în agenda modernă la modă.
Cu câțiva ani în urmă, a apărut povestea lui Phoebe Failo, care în colecția Céline, toamna-iarna 2013, a copiat designul hainei Geoffrey Beene, creată cu zece ani în urmă. Revendicările pentru designerul necondiționat talentat pot fi prezentate la fel ca la Michele în cazul creației "înfundate" a lui Dapper Dan. Cu toate acestea, creditul de încredere al lui Filelo nu sa diminuat în timp util. Nu opriți Michele. Se consideră că ultimul deceniu original, de modă, care a adus un stil nou, proaspăt și nu existent, a fost anii 1990: tot ce sa întâmplat în domeniul designului de modă a fost apoi o compilație de referințe și citate.
Consumatorul modern nu are nevoie de originalitate de la designer - de cele mai multe ori create în jurul brandului HYIP sau conformitatea cu tendințele devin mai importante.
În parte, această stare de lucruri poate fi asociată cu o creștere accentuată a interesului pentru brandurile de modă, cu un nume și o istorie: în anii 1990, dealerii degete precum Bernard Arnaud și Francois-Henri Pino s-au angajat să revigoreze casele de modă plecate. La locul regizorilor creativi au fost luați tineri promițători, ai căror sarcină era să recicleze moștenirea mărcii încredințate lor, făcând-o în conformitate cu propria lor viziune estetică. De-a lungul timpului, această abordare a devenit baza creativității designerilor, acționând nu numai ca lucrători salariați, ci și creând colecții pentru propriile mărci. Astăzi toată lumea împrumută - numai nivelul de calitate este diferit.
Între timp, un consumator modern nu necesită originalitate de la un designer - de cele mai multe ori, crearea în jurul mărcii HYIP sau conformitatea cu tendințele devin mult mai importante. Este puțin probabil ca majoritatea oamenilor obișnuiți să știe cine este Dapper Dan și de ce haina creată de Michele nu poate fi numită zborul gândurilor strălucite ale creatorului.
Moda astăzi este de afaceri de 90% și doar 10% creativitate, astfel încât pentru aproape fiecare brand prima prioritate este de a vinde produsul, mai degrabă decât să producă o idee strălucită, care va trăi în cursul anului. Ce sa întâmplat în ultimii cinci sau șapte ani în moda poate fi descris de bine-cunoscuta meme de Internet "originalul unic este o parodie jalnică". Cu toate acestea, pentru a trata toate acestea merită cu un pic de umor: în cele din urmă, există întotdeauna o șansă de a săpați același original pe eBay.
Fotografii: Balenciaga, imagini Getty (1), Vetements
