Lectorul Ekaterina Pavelko despre rusul Sf. Martins și despre nemurirea luciului
Sub titlul "Cauza" Îi familiarizăm pe cititori cu femei de diferite profesii și hobby-uri pe care le place sau le interesează pur și simplu. De data aceasta am vorbit cu Katya Pavelko - șeful programului educațional "Fashion" la Școala superioară de economie și fostul director de modă al revistei Esquire. Ea a spus cum a fost creată una dintre cele mai promițătoare departamente de design din țară, de ce glossul moare doar în Rusia și când Playboy-ul intern a fost una dintre cele mai importante reviste de modă.
Despre lucrul în luci rusesc
În industria modei, am fost destul de neașteptat. Când am studiat la departamentul de istorie al Universității de Stat din Moscova, un prieten ma chemat să câștig bani la o companie de asigurări. Pentru o lună de lucru, m-am dus într-un minus teribil, pentru că eram foarte rău la manipularea numerelor. A devenit clar că trebuie să începi să câștigi într-un alt mod. E bine că tatăl mi-a dat o cameră de luat vederi și m-am descurcat destul de bine. Deci, după ce am văzut postul vacant în revista "Nu dormi", am reușit să-i obțin un loc de muncă ca fotograf secular. M-am dus la toate evenimentele de la Moscova, am vizitat toate cluburile sub masca muncii și apoi am înțeles aproape că am fost cel mai interesat de modă.
În plus, la deschiderea buticului Leform, m-am întâlnit pe Masha Fedorova, care la acea vreme a fost editor de modă pentru revista Playboy. Mi-a cerut să fac un portret al lui Dirk Bikkembergs, care a fost la Moscova pentru această ocazie. Apoi, în cele din urmă mi-am dat seama că vreau să mă angajez la modă, dar am avut de ales: să plec să studiez fotografie în străinătate sau să mă încerc în jurnalism. Aproximativ în același timp, m-am întâlnit cu viitorul meu soț și am primit o invitație la revista "Show" (un astfel de precursor al "Posterelor") în secțiunea "Lucruri", așa că am decis să rămân la Moscova. Revista nu a ieșit niciodată din cauza crizei din 1998. Dar, în curând, Playbill-ul sa deschis, unde am reușit, de asemenea, să lucrez. De acolo am migrat la Vogue - am venit la departamentul de modă pentru un interviu, dar au scris doar despre cultură. Nu m-am interesat foarte mult să merg la bârfă, dar am fost foarte norocos cu editorul Jurate Gurauskaite.
La un moment dat mi-am dat seama că nu voiam să mă angajez în moda femeii, așa că am făcut o mică lucrare în revista OM și apoi m-am mutat la Playboy, unde am înțeles în sfârșit că munca unui editor de moda este visul meu. Playboy la acel moment și sub conducerea lui Maxim Maslakov a fost foarte cool: o secțiune mare de modă, o mulțime de fotografiere bună. Lucrând acolo, am început să particip la spectacole la Milano, unde am realizat cum funcționează această industrie în contul Hamburg și a fost foarte impresionat. Apoi am întâlnit-o pe Philippe Bakhtin, care ma invitat foarte inginer ca director de modă la Esquire nou deschis, spunând că, de vreme ce soțul meu arată atât de cool, înseamnă că voi face față cu siguranță modului bărbaților. Am stat acolo unsprezece ani.
Particularitatea abordării noastre a fost că la un moment dat am decis: nu vrem să tragem modele. În primul rând, această piață nu a fost dezvoltată la acel moment și toate revistele au împușcat aceleași modele. În al doilea rând, am fost inspirați de abordarea lui George Lois, regizorul legendar al americanului Esquire (a împușcat-o pe coperta lui Muhammad Ali ca fiind Sfântul Sebastian și a adăugat o mustață lui Svetlana Stalin). Primele trei luni de muncă, am studiat cu atenție arhivele, începând cu anii '60, pentru a pătrunde în toate trucurile. Datorită acestor materiale, am învățat să împușcăm lucruri fără modele. De asemenea, ei au decis că este mult mai interesant ca cititorul să se asocieze nu doar cu un model în haine frumoase, ci și ca o persoană interesantă și semnificativă în aceleași lucruri. După părerea mea, a face o luciu de om ca o hârtie de urmărire de la o femeie este complet inutilă. Majoritatea bărbaților au un sistem de consum puțin diferit, încercând astfel să le vândă articole noi la fiecare șase luni, explicând acest lucru prin tendințe, este mult mai dificil.
Despre industria modei în epoca instagramului
Nu împărtășesc ideea populară despre faptul că luciul moare. Există multe reviste străine pe care le aștept și le-am citit din copertă pentru a acoperi de fiecare dată: GentleWoman, Fantastic Man, System, supliment la New York Times - revista T. Dar, din păcate, în Rusia, jurnalismul lucios este într-adevăr în declin. Cred că la un moment dat vom ajunge la fund, mai multe reviste se vor închide și tocmai atunci va apărea ceva fundamental nou.
În același timp, nu sunt de multe ori mulțumită de calitatea jurnalismului de modă pe Internet, pur și simplu pentru că nu a apărut încă un sistem adecvat și, în plus, nu toată lumea are destui bani și timp pentru conținut de calitate. Revistele mari lucioase, cu excepții rare, nu se descurcă bine cu rețelele sociale. În acest sens, îmi place cel mai mult proiectul Nowness - funcționează bine în toate locațiile. Dar cred că va dura doi sau trei ani și totul va reveni la normal.
Lumea modei trebuie sa se schimbe. Sistemul cu spectacole de două ori pe an este de modă veche în felul său propriu, iar designerii trebuie să fie mai inteligenți și mai greu să-și facă lucrurile aproape imposibil de copiat și de a vinde pe AliExpress în loturi imense. Anterior, a fost posibil să fie marca Gucci și calm, fără a sări peste cap, pentru a vinde lucruri cu un logo frumos. Acum, Alessandro Michele lucrează pentru ei, face haine uimitor de complexe, luxoase și baroce, care sunt aproape imposibil de repetat. Acest nivel de lucru este foarte scump, dar, de asemenea, obligă consumatorul să-și dorească imediat acest lucru. Dar nu există încă prea multe exemple ale acestei abordări. În afară de Michele, pot să vă spun singur, probabil, Raf Simons și munca lui uimitoare cu Calvin Klein.
Despre modă la universitate
Înainte de a părăsi Esquire, am fost de acord cu conducerea Școlii de Design HSE că voi conduce un curs scurt de prelegeri. Dar curând după concediere, m-au invitat la șeful programului educațional "Fashion" cu un front destul de mare de lucru. Direcția de proiectare de la HSE este un proiect interesant și cu creștere rapidă, care dorește să devină cea mai influentă școală de design din țară. Beneficiul nișei nu este încă ocupat. Apropo, în acest domeniu, doar unul nu sunt un designer, iar cursul meu este numit "Direcția de artă în modă", unde elevii învață conceptual să dezvolte o marcă, o colecție, o companie de publicitate, un dressing vizual, pentru a organiza lukbukov.
În "HSE" ne-am confruntat cu sarcina de a face designul de moda o direcție academică separată. Programul a fost scris spectaculos și progresiv, a fost apărat în fața consiliului universitar, din care, prin urmare, a primit observații aplauze. În timpul pregătirii documentului, citim tot ce se putea învăța despre Saint Martins și Parsons: este foarte important să știm cum funcționează liderii în acest domeniu. Dar "sistemul de proiect" deja existent al universității ma impresionat foarte mult. Aceasta este o abordare în care elevul de la sfârșitul fiecărui modul trebuie să-și prezinte propria creație, care va fi inclusă în portofoliul său profesional complet. Sarcina mea principală este să fac aceste lucrări cât mai puternice și mai interesante, astfel încât să poată intra pe piața profesională.
În acest sens sunt deosebit de impresionante spectacolele. Încercăm să explicăm studenților că nu este vorba doar de îmbrăcăminte, ci și de o afirmație emoțională și capabilă. Deci, ei nu numai că trebuie să inventeze lucruri, ci și să ia pe deplin conceptul evenimentului: să gândească la designul vizual și muzical, să aleagă modele, să formuleze ideea principală și să o facă evident publicului. Cred că am obținut deja un mare succes în acest gen. Nu numai mass-media rusească, ci și BuzzFeed și American Vogue au scris despre spectacolele studenților noștri.
Piața de modă rusă este acum cu adevărat foame pentru personal calificat - nu sunt atât de multe dintre ele. Sper că putem rezolva această situație. Și principala problemă a industriei noastre de modă este că industria textilă este subdezvoltată. Dar, cred, și aici, mai devreme sau mai târziu, situația se va îmbunătăți.