Povestea unei mărci: Thierry Mugler
Există multe mărci din lume pe care le iubim în interiorul și în afară.. Noi vâsăm pentru lucrurile lor, gata să cumpărăm toată ferma pe vânzare și așteptăm cu nerăbdare să arătăm noi colecții. E timpul să ne dăm seama care este fenomenul atractivității lor. Astăzi vom vorbi despre Thierry Mugler - o marcă cu o estetică feminină fără compromisuri, care a avut un timp prost, dar acum pare a fi pregătit să se ridice din genunchi. Un gât care nu ascunde nimic, o talie îngustă, umerii accentuați și alte lucruri pe care Cher le purtau cu plăcere (și purtau) revoluționară în anii optzeci și forțate să-și redevească viabilitatea în epoca fetelor în adidași.
Povestea lui Thierry Mugler provine dintr-o serie de povestiri despre un tren care ar putea ": un băiat dintr-o familie obișnuită a cucerit Parisul și a făcut istorie. Sa născut într-o familie simplă din Strasbourg, dar a ales imediat hobby-uri sofisticate - a studiat baletul în copilărie, la 14 ani a început să opereze la Opera națională a Rinului și, în același timp, a absolvit cursuri de pictură la Școala de Arte Decorative din Strasbourg. În 1968, el a decis să se mute la Paris, unde era cu siguranță mai distractiv. Apoi Thierry a aranjat într-o rețea de buticuri Gudule ca artist în conformitate cu schițele și designerul, Thierry dezvoltă colecții de case de modă din Barcelona, Paris, Milano și Londra, Thierry prezintă prima colecție nominală în 1973. Apropo, ea a provocat disonanță cognitivă în publicul la modă: pe fundalul șaizeci de ani, cu siluetele și futurismul lor, hainele lui Mugler, în mod deliberat de sexy, păreau cel puțin extraordinare. Viitorul couturier a fost inspirat de anii '50, însă el le-a interpretat în felul său - spre deosebire de Dior, nu sa temut să-și îndepărteze sânii și picioarele viitorilor clienți. Eulogia erotismului a atras atenția Melki Trenton, redactorul de modă al ELLE francez. Impresionat de munca unui tânăr designer care a promis că va deveni un jucător important pe piață, Trenton la luat sub aripa ei: de exemplu, la invitația sa, Mugler ar arăta colecția sa în Japonia.
Crearea propriului brand a fost doar o chestiune de timp, și în acest caz, de scurtă durată: marca de nume Thierry Mugler a apărut în 1974. Thierry nu aparținea numărului de tineri designeri de modă care se grăbeau să-și caute stilul - a identificat foarte clar ADN-ul mărcii în prima colecție. Thierry Mugler este o talie într-un corset compus îngust, acestea sunt elemente de bandaj și scindarea menționată mai sus, aceasta este o mulțime de corp gol, țesături transparente, tăieturi mari și decor excesiv. În plus, cursul futurist cosmic, la care industria din anii '60 a aderat, a lăsat amprenta chiar și pe hainele agresiv sexy ale mărcii: aceste rochii sunt mai ușor de imaginat pe Barbarella decât pe Lacul Veronica.
Dar, în spatele aspirației persistente de a dezbraca femeia cât se poate de copleșitoare, era o idee complet clasică de a adora corpul feminin: liniile de tăiere și decorare repetau contururile anatomice, iar siluetele seamănă adesea cu haine antice sau chiar egiptene. Înclinația pentru o anumită teatralitate nu era dictată de dorința de a arunca praf în ochi. Doar că Thierry nu avea suficient de mult de la femeia de modă pentru femei, dorea să învețe noi forme. În 1977, el aranjează primul spectacol-spectacol, producându-l independent. În 1978, el deschide un boutique în Paris și lansează linia bărbaților L'homme Mugler. Lucrează cu haine bărbați la fel de îndrăzneț ca și cu hainele pentru femei, dar, evident, cumpărători complet potriviți: bărbații din întreaga lume au cumpărat de bună voie modele de avangardă ale unui tânăr designer.
De fapt, Thierry Mugler era Tom Ford din epoca lui. Există un astfel de tip de oameni al cărui talent se află în faptul că ei obțin absolut totul. Fiind angajat în două linii de îmbrăcăminte, designerul, în paralel, era îndrăgit de fotografie. În 1988 a lansat primul său album de fotografii "Thierry Mugler, Photographe" cu fotografii din călătorii. Puțin mai târziu, a fost publicată a doua carte "Fetish Fashion Fantasy", al cărei nume reflectă mai precis lucrarea lui Mügler. Trebuie să spun că fotografia serioasă nu la împiedicat să îndrepte filme scurte, clipuri și reclame? Și în timpul liber a creat costume de scena - de exemplu, a "îmbrăcat" piesa "Lady Macbeth" în Comedie Française. Unul poate fi uimit în sensul său managerial, dar rămâne în fapt: în această perioadă de hiperactivitate creatoare a creatorului, casa Thierry Mugler a cunoscut o perioadă de glorie. În ciuda faptului că această îmbrăcăminte a fost concepută pentru un cumpărător mai mult decât un cumpărător bogat, ei au cumpărat-o. În 1992, francezul Haute Couture Syndicate la rugat pe Thierry să facă o colecție de haute couture - așa că a luat cel mai înalt bar de modă.
Tot anul 92, Mugler a petrecut sub steaua norocoasă. Apoi, a fost vizitat de ideea, care aduce în continuare dividende semnificative mărcii Thierry Mugler: Thierry a decis să creeze un parfum. Dar soluțiile standard ale lui, care, evident, niciodată foarte interesat, astfel încât designerul lansează un revoluționar în forma și conținutul de parfum Angel. În primul rând, a fost primul parfum, creat fără o singură notă florală: Mugler dorea să transmită esența angelică a oricărei femei, recreând mirosul de coacere, pe care mama lui a pregătit-o. Așadar, baza aromelor au fost notele de praline și ciocolată cu patchouli. În al doilea rând, niciodată înainte ca spiritele Angel să fi fost eliberate într-o astfel de sticlă excentrică - steaua legendară albastră a mărcii a fost dezvoltată de glazurii Brosse Master Glassmakers. În general, a fost o bombă. Parfumul a devenit rapid o lovitură de vânzări, iar pe afișele cu sloganul "Feriți-vă de îngerii", chipul modelului și soția lui Mick Jagger, Jerry Hall, s-au aplatizat, iar Thierry însuși a filmat toate campaniile (Lagerfeld, hello). Apoi au fost lansate câteva parfumuri, dar Angel rămâne cel mai de succes în istoria mărcii, iar cel mai bine vândut parfum în principiu (reușind să ocupe chiar și omniprezentul Chanel nr. 5). Georgia May Jagger a devenit fata de aromă acum, conform tradiției familiei.
Regulile îndoielnice ale echilibrului nu funcționează întotdeauna în industrie, când o decolare puternică este urmată de o cădere la fel de rapidă. Dar, din nefericire, au fost cei care au lucrat pentru Thierry Mugler: până la mijlocul începutul anilor nouăzeci, care au dat startul brandului a început să dispară. Au apărut probleme financiare deoarece Thierry, care nu dorea să urmeze tendințele estetice (și nici nu), a căzut în capcana rolului său: feminitatea hipertrofată a încetat să vândă, deoarece a fost înlocuită de androginie. Designerul se afla in aceeasi pozitie in care Galliano se afla in fata scandalului: frumos, frumos, dar nemaipomenit. În 2001, casa a devenit complet neprofitabilă și închisă. După cum sa dovedit, la acea vreme, dar totuși.
Și apoi a fost agonie. După încercarea vagă a lui Jean-Luc Testus de a respira viața în cadavru imediat după ce creatorul a plecat, speranța a domnit - în 2005 a intrat Thomas Engelhart, care a preluat linia bărbaților. Acest lucru a adus brand-ului un succes comercial serios, care nu se poate spune despre partea feminină a brandului - din 2008 până în 2010, Rosemary Rodriguez a fost implicată în aceasta și criticii au fost certați cu o mizerie atât de mică ca și creatiile sale pentru Thierry Mugler. Spectacolul mărcii a închis săptămâna viitoare Volvo Fashion Week din Moscova și chiar publicul rus a putut vedea cât de rău a fost totul: colecția a fost grosolană și fragmentată, ca și cum Rodriguez ar fi înghițit în ea tot felul de haine care i-au intrat în cap și le-ar fi condus cu un corsete de companie. Pe scurt, toată lumea a fost convinsă în unanimitate că marca nu era un chiriaș.
Între timp, Thierry însuși era în regulă. În 2002, a realizat costume pentru Cirque du Soleil, iar în 2008 - pentru concertul Beyonce "I AM ...". Cu acesta din urmă, apropo, povestea a izbucnit în noroi: Chris March a dat în judecată lui Mugler, unul dintre participanții la spectacolul Pistă de proiect, care a susținut că a creat toate costumele pentru diva împreună cu designerul de modă, dar nu a primit nici un premiu pentru el. În același an 2008, Mugler a lansat parfumul Womanity: în cadrul campaniei a apărut un site cu același nume, în care toți au fost invitați să împărtășească viziunea lor despre cum să fii femeie astăzi.
Istoria lungă și bogată a lui Thierry Mugler a continuat: casa a fost amintită în 2010, când Nicolas Formicetti a fost numit directorul său creativ. Stilista Lady Gaga (o rochie din carne este ideea lui) și directorul creativ al Uniqlo nu a lucrat niciodată direct la design, dar la început nu a deranjat pe nimeni. La primul spectacol, Formichetti Gaga a interpretat piesele create special pentru spectacol, Zombie Boy, descoperit de designer pe Facebook, a apărut într-o publicație de sex masculin. Dar mass-media nu este întotdeauna suficientă pentru bunăstarea comercială: în curând a devenit clar că cumpărătorul merge la magazin nu pentru un stil talentat și nu pentru relații publice puternice, ci pentru lucruri care erau scandalos de neimaginat. În 2013, Nicolas a părăsit Thierry Mugler și sa dus la Diesel (pentru care, apropo, face colecții reci). Puțin mai târziu, managementul mărcii a anunțat o nouă și ultima numire: postul de director de creație a fost luat de David Coma. "Vrem sa incepem sa scriem o noua pagina Mugler si sa intoarcem brandul inapoi la cartea de vizita de moda. Avem potentialul de a face upgrade si cred ca este imens", a declarat Virginie Courten-Clarence, director de dezvoltare a produselor, marketing si comunicatii pentru Mugler Fashion. Și asta a fost deja interesant.
Să începem cu mândria: David Coma are rădăcini georgiene și este considerat un designer britanic, dar știm că el a trăit și a studiat la St. Petersburg. Acolo, designerul de modă a absolvit două cursuri ale Academiei de Artă și Industrie. Mukhina, dar a rămas nemulțumit de ea și a zburat la Londra, la Central Saint Martins. Colecția sa de absolvire sa dovedit a fi cea mai bună pe parcurs, iar lucrarea comandantului său a câștigat premiul Harrods Design și premiul Vauxhall Fashion Scout Merit Award. David tocmai a absolvit, dar Megan Fox, Beyonce și Cheryl Cole au apărut deja în costumele sale. Și nu este nimic surprinzător faptul că un astfel de tânăr desenator talentat a fost oferit să-l revigoreze pe Thierry Mugler. Până acum, a făcut o singură colecție - o croazieră, dar pare mai convingătoare decât orice a fost lansat sub brandul Thierry Mugler în ultimii douăzeci de ani. David nu exploatează sexualitatea brandului de marcă: timpul pentru sânii goi și tăieturi înainte de a scădea vintre. În schimb, el continuă celelalte tradiții ale brandului: tăierea anatomică și iubirea pentru corpul feminin. Adăugați la aceasta propria sa estetică minimalistă, o abordare constructivistă a tăierii - și acum, hooray, lucrurile lui Thierry doresc din nou să fie purtate. În toamnă, David va arăta prima colecție completă și o așteptăm cu mare interes.
În ceea ce privește fondatorul mărcii, Thierry Mugler însuși este, de asemenea, bine. În plus față de linia de parfum, el este angajat în propriul show, care se întâmplă acum la Paris. El a spus mereu că nu are nevoie de inspirație pentru muncă - suficient de minte naturală și educație dobândită. Și judecând după faptul că Thierry însuși, spre deosebire de creierul său, a rămas pe linia de plutire tot timpul, evident, știe despre ce vorbește.
poze: Muglerul de la domiciliu
