O cultură a umilinței: De ce există multe feluri de modă
LA SFÂRȘITUL APRILIEI AFACEREA PORTULUI DE FASHION a lansat o anchetă largă despre sinuciderea unui student la Academia de Arte din Antwerp - a fost student al treilea an al departamentului de design din Coreea de Sud. Academia, unde Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk și Demna Gvasalia au studiat la acea vreme, este una dintre cele trei cele mai prestigioase universități din industria modei - împreună cu Parsons din New York și cu Saint Martin Martins din Londra. Din păcate, sinuciderile la cele mai bune universități din lume nu sunt neobișnuite: studenții pur și simplu nu pot suporta volumul de muncă, atmosfera concurenței și stresul academic. Dar povestea unui tânăr designer coreean a provocat o discuție la un atelier care a fugit mai mult de un an: ce este în neregulă cu cultura comportamentului din industria modei? Este sănătoasă la toate?
Este dificil să intri în Academia de la Anvers și este și mai greu să îmi termin proiectul de studii: dacă șaizeci sau șaptezeci de elevi primesc primul an de proiectare, atunci o diplomă de licență devine maximă de douăzeci de ani. Fără standarde stricte și screening stricte de educație de calitate nu se întâmplă - nu contează, vorbim de design de îmbrăcăminte, de regie sau de fizica nucleară. Dar textul Businessului de modă este despre altceva.
Autorul citează studenții Academiei, fost și actual, spunându-i că în jurul valorii de supraveghetorul al treilea an, Walter van Beyrendonk, "a apărut un cult real", iar oricine nu este printre favorite este supus umilinței. Viața preferată nu este, de asemenea, zahăr: pentru a face față stresului care decurge din numărul de sarcini, mulți încep să ia droguri. În comentariile aduse textului, cititorii își reamintesc experiența de învățare în școlile de proiectare - atât la Academia din Antwerp, la mijlocul anilor optzeci, cât și la Institutul Marangoni, studenți zero care se confruntă cu situații similare. Din multele admiteri ale absolvenților, rezultă că presiunea psihologică, depresiile clinice, cantitatea de muncă care nu poate fi manipulată fizic, stresul constant și faptul că unii oameni o numesc "cultura umilinței" nu au apărut astăzi în industria modei și nu dispar.
Exista o multime de exemple - ceea ce este din viata designerilor, ceea ce este din viata de luciu de moda. În 2011, Christoph Dekarnen, apoi șeful lui Balmain, sa dus la un spital de psihiatrie. Singurul redactor-șef al francezii Vogue, Joan-Juliet Buck, a povestit în memoriile sale cum a scăpat în clinica de reabilitare din războaiele corporale Condé Nast - și chiar fiind considerată sănătoasă, a cerut să o țină puțin mai mult în clinică ", ca să nu mai trebuiască să se întoarcă la lucru" . Alyona Doletskaya într-o carte recentă "Nu este o viață, ci o poveste de poveste" a spus ceva asemănător: Natalya Gandurina, la acea vreme încă publicatoarea Voguei ruse, a fost luată de la locul ei de muncă într-un spital de minte. Totuși, Gandurina a reușit să-și amintească inițiativa de interzicere a prezenței câinilor în biroul Condé Nast din Rusia - a fost introdusă împotriva husky al lui Alyona Doletskaya.
În industria modei, designerii și editorii de luciu sunt suficienți pentru a privi mediul de lucru actual ca mecanism de selecție naturală.
Abuzul în industria modei a existat mai mult sau mai puțin întotdeauna - și chiar înrădăcinat în el atât de mult încât unii au început să o considere parte integrantă din procesul creativ și un "atribut al geniilor". "Am citit undeva aici", spune Karl Lagerfeld, în interviul francezului Numéro într-un interviu că "acum trebuie să întrebați modelele dacă sunt confortabile, dar nu este altceva". În același interviu, el adaugă: "Dacă nu doriți ca pantalonii dvs. să fie îndepărtați, nu mergeți la model, ci la mănăstire, este suficient loc pentru toți". Iar acuzațiile pe care le-a stabilit ritmul muncii pentru industria modei, care nu pot fi susținute fără riscul unei epuizări profesionale, resping decisiv: "Absurditatea. Când aveți o afacere de miliarde de dolari, trebuie să vă conformați și dacă [acest ritm de lucru] nu vă convine, mergeți mai bine experimentați în baia dvs. "
În industria modei, designerii și editorii de luciu sunt suficienți pentru a se uita la mediul de lucru curent ca un fel de mecanism de selecție naturală: numai cei mai buni pot rezista și nu pot fi dezlipiți. În acest caz, cele mai rezistente la stres sunt echivalate cu cele mai bune: o psihică puternică și un sentiment de datorie sunt considerate o prioritate profesională. Dar talentul, inteligența și viziunea, de fapt, se dovedesc a fi secundare - în ciuda faptului că, ironic, principalele universități de design din lume încearcă să se cultive în elevi.
Ar putea fi o abordare spartană benefică industriei? Pe de o parte, liderii voluntari, precum și interpreții responsabili, sunt necesari. Pe de altă parte, dominația (și adesea impunitatea) a "funcționarilor tari" emascula moda. Printre cei mai cunoscuți adversari ai industriei actuale de modă este Raf Simons. La scurt timp după ce a părăsit compania Dior, el ia spus lui Katy Horin într-un interviu acordat criticii de modă pentru revista System: "Problema este că atunci când aveți o echipă și șase colecții pe an, nu este timp să gândiți. “.
Ceea ce putem spune despre presiunea asupra căreia nu este un director creativ al unei case de modă, ci un tânăr angajat: un stilist asistent, un editor de moda junior, un om de PR novice, este supus. Piața este suprasaturată solicitanților de posturi "junior": nevoia de abilități speciale este mai mică (semnați numele brandurilor implicate în filmări, trimiteți comunicate de presă și livrați lucruri în showroom-uri în timpul lunii), iar concurența este mult mai mare. Deschiderea liberă a locurilor de intrare este uneori chiar greu de găsit - și chiar mai greu de obținut. Editorul mediu de luciu primește aproximativ cincizeci și o sută de litere pentru o reclamă despre găsirea stagiarilor.
În coloana pentru jurnalistul "The Business of Fashion", Annabel Maldonado spune că tinerii angajați se confruntă adesea cu amenințări și insulte, îi plătesc foarte puțin, dar sunt șantajați în mod constant prin concediere: angajatorii nu se antrenează să-și amintească subordonaților că sunt ușor de înlocuit. Maldonado reamintește că încercările de a face o carieră în modă pentru mulți s-au încheiat cu depresie și chiar cu tulburări de stres post-traumatic. Uneori stagiari, editori de juniori și asistenți au o relație cu locul de muncă, care amintește mai mult de sindromul Stockholm.
"La primul meu stagiu, care a depășit locul de muncă cu jumătate de normă, am fost plătit cu lenjeria de corp", își amintește autorul canalului Telegram despre Bună dimineața, Karl Katya Fedorova: "Am lucrat în departamentul PR al marcii de lux din New York, dar deoarece nu aveam documente de lucru, nu mi-au putut plăti în mod oficial și mi-au dat un salariu în bunuri, colegul meu mai întreprinzător mi-a vândut-o pe eBay, mi-a fost jenat, așa că cea mai mare parte este încă intactă acasă. Îmi pare rău ".
Lipsa de suferință a multora face vise de viitor în carieră. "Cu un stagiu bun, nu numai că ai o educație excelentă, dar și experiență, contacte, ceva de lucru pentru portofoliul tău - și toate acestea, spre deosebire de universitate, sunt complet gratuite pentru tine", explică Fyodorova. lucruri, dar în același timp știți că dacă ceva nu merge bine, șefii tăi te vor acoperi ". Experiența se dovedește a fi o monedă valoroasă. Dar, în același timp, cazurile în care editorii juniori, în scopul de a lucra gratuit în industria modei, în același timp sunt angajați ca chelneri, se întâlnesc destul de des.
Annabel Maldonado spune că tinerii angajați se confruntă deseori cu amenințări și insulte, sunt plătiți foarte puțin, dar sunt șantajați în mod constant prin concediere.
Exemple de management etic și, în același timp, eficiente în modă încă mai există - așa lucrează faimoasele case de modă Dries Van Noten și Alaïa. Van Noten produce exact două colecții pe an. În fiecare dintre ele, el include în mod necesar elemente cu broderie pentru a oferi locuri de muncă și venituri pentru broderii care lucrează cu casa din India. În echipa lui Dries van Noten, este obișnuit să comunice pe picior de egalitate și, în loc de e-mailuri, preferă o conversație plină de viață. Cultura comportamentului în casa lui Azzedine Alaya a fost similară: el a perceput angajații ca fiind familia sa, adesea ia adunat pentru cină pentru a schimba idei, a declarat deschis că ritmul de lucru acceptat în modă este "imposibil" și chiar și pentru câțiva ani să ia o pauză. recupera. Dar acestea sunt case de moda independente, auto-sustinatoare, care produc exact acele haine pe care le pot vinde si nu urmaresc super-profit. Gigantii de lux care detin majoritatea caselor de la Chanel la Saint Laurent sunt mai complicati cu managementul lor "etic".
În ultimii treizeci de ani, bugetele lucioase au scăzut în mod dramatic - cheltuieli în valoare de mai multe milioane de dolari pentru fotografiere, iar imensele echipe de jurnaliști stelari de la Vanity Fair din anii 80 nu se pot imagina astăzi. Dar volumul de muncă a crescut doar, astfel încât nervozitatea coboară vertical - de la autorități la subordonați. Dar, considerând stresul ca fiind o caracteristică unică a lumii modei moderne, este o exagerare naivă, Ksenia Solovyova, redactor-șef al lui Tatler, reamintește: "Problemele managerilor de top din unele companii de oțel din modelul din 2004 nu se deosebesc de a noastră astăzi. mailuri, întâlniri, subordonați care le-au tras problemele lor, dar apoi nu au avut mesageri instant, instagram și Amazon nu au încercat pe cota lor de piață și companii în Silicon Valley Oamenii dorm acolo timp de trei ore și tot timpul se stimulează eparatami diverse grade interzise. Un tânăr absolvenți de drept care își petrec noaptea pe canapeaua din biroul său, doar pentru a deveni vreodată un partener? Stresul este aplicat la viața curentă și succesul. Și aceasta, de asemenea, trebuie să se ocupe cu. "
Cu toate acestea, Solovyov este convins că este imposibil să se mărească pur și simplu volumul de muncă al angajaților: "În compania noastră, nimeni nu stoarce întregul suc de mult timp, care este motivul creșterii numărului de ore de lucru? Este de înțeles ca doi sau doi: o persoană va arde foarte repede. mai repede, mai întâi trebuie să vă dați dreptul să încetinească și să expire. "
poze: JieDa, Departamentul de modă din Anvers, Dries / Dogwoof
