Cum sa schimbat standardul aspectului modelului?
Un standard unic al frumuseții care domină în mod public și neoficial în societatea modernă, în mare parte datorită industriei de modă și mass-media. Modele luate ca aspect standard la noi din copertele revistelor care stau într-un rând la o stație de benzină, de la un panou pe o scară rulantă, de la colanți și chiar de pe fereastra unui magazin de îmbrăcăminte sub masca unui manechin de plastic. În fiecare zi, nemulțumirea noastră față de aspectul nostru crește în mod imperceptibil: la urma urmei, mulți dintre noi nu vor avea niciodată picioare atât de lungi sau șolduri înguste. Cum sa întâmplat că din toată diversitatea incredibilă a frumuseții umane, doar unul a lovit "prima clasă"? Înțelegem cum s-au schimbat cerințele privind aspectul modelului feminin și ce a influențat-o.
În institutul de celebrități moderne, modelele ocupă liniile de vârf, încorporând imaginea unei vieți luxoase și ușoare: se pare că trebuie să se nască frumos și să ajungă la locul potrivit - iar acum sume cu șase cifre încep să se varsă în contul tău, iar tu doar te plimbi pe podium în haine scumpe și faci poze. În primul rând, acest lucru nu este cazul (vezi "tulburări alimentare", "concurență teribilă", "săptămâni de epuizare", "sărăcie") și, în al doilea rând, poziția modelelor în ierarhia industriei modei nu a fost întotdeauna perfectă. La începutul secolului al XX-lea, fetele care au prezentat colecții de modă au fost asimilate clasei marginale: această profesie a fost considerată inadecvată pentru femeile "decente", așa că fetele din familii disfunctionale sărace au intrat în modele. Acestea erau numite "manechine" ("model" erau mostre de expoziție ale colecției), care, evident, dezumanizau o femeie și îi redusese percepția și rolul în standul pentru haine. Această conotație este "păpușa goală cu proporții perfecte de față și corp" care va continua în industrie până în anii 1970 și în societate - mult mai mult: de aici vine de obicei obiceiul de neglijare a numirii "umerilor" de modele.
Primul designer care a decis să folosească prezentări de machete în loc de prezentări statice este considerat a fi designerul de modă din Londra, Lucy Duff Gordon. Ea însăși a adus modele de modă pentru casa ei de modă, oferindu-le nume de scenă, care au adus și asociații cu preotese de dragoste. Până în 1910, aproape toți colegii parizieni și-au păstrat propriile modele de modă, în două categorii: unele au prezentat colecții la spectacol, altele pentru clienții privați din atelier. La aceasta, diferențele lor s-au încheiat. Toți aveau trăsături regulate și un fizic armonios. Pur și simplu, erau destul de normale de timp - fetele visau de multe ori să devină actriță, dar au fost prezentate de Hollywood.
Nu a existat nici un fel de parametri rigizi ai modelului exprimat în centimetri. Dimpotrivă, designerii au folosit modele de construcții diferite pentru a arăta variabilitatea modelelor lor. La vremea respectivă, modelele nu personificau idealul de frumusețe care nu putea fi atins - dimpotrivă, ele trebuiau să imite proporțiile clienților de cantură medie, fie aristocrați parizieni, fie neveste de bogății americane nouveau. Unii dintre ei, inclusiv Jean Patou, s-au abonat chiar la modele de moda din America, deoarece se credea ca femeile franceze cu tipul lor de figurat nu ar fi capabile sa "vanda" haine clientilor americani.
20
În anii 1920, conceptul de îmbrăcăminte conceput pentru a sculpta corpul și pentru a-și accentua curbele, conducând femeia în cătușele rigide ale corsetei, a înlocuit ideea de eliberare și relaxare. Datorită entuziasmului sportiv masiv, o figură subțire și tonată intră în modă, iar silueta dreaptă de rochii indică faptul că o femeie frumoasă este o femeie fără rotunjire. Mai mult, Madeleine Vionne afirmă că noul corset pentru o femeie este propriul corp. Designerii înțeleg că stilurile noi de rochii arată cel mai bine pe fetele foarte tinere, nu întotdeauna create, așa că profesia de modele de modă devine mai tânără. Cu toate acestea, feminitatea a fost importantă. În a doua jumătate a anilor '20, fetele cu o apariție decisivă, Marion Morehouse și Lee Miller, muzeul viitor al lui Man Ray și corespondentul militar special, au devenit chipurile unei generații emancipate. Ele se deosebeau de celebrul tip de frivolă și eliberată fată de 20 de ani, în aspectul și manierele lor nobil-mature.
30
Știm epoca de aur a Hollywood-ului în anii 1930 ca o epocă care a dat naștere conceptului de glamour cu cultul femeilor, de lux de la o blană de blană albă de zăpadă până la vârful unghiilor. Hollywoodul a propus un ideal nou, foarte tenac de frumusețe - divas inaccesibile, ca și cum fără ca schimbările să vină de pe ecran în realitate și înapoi. În acest moment, frumusețea clasică intră în vogă, accentuată de machiajul dramatic: pomeții înalți, sprâncenele arcuite și ochii adânci. Cu toate acestea, pentru modelele din acest deceniu nu a fost timpul cel mai profitabil - pentru filmarea în reviste au fost din ce în ce mai preferate de vedetele de la Hollywood. În favoarea lor au fost modelele care difuzează același chic la Hollywood: Helen Bennett, frumusețea Rusiei Lyudmila Fedoseeva și suedeză Lisa Fonsagrives, care este numită primul supermodel în istorie.
40-50 mii
Lumea de strălucire sa prăbușit în timpul celui de-al doilea război mondial, ca o vază de cristal, iar mătăsosurile și diamantele au fost înlocuite cu costume discrete, ca de pe umerii lui Ingrid Bergman din Casablanca. Epoca postbelică a dictat în mod inevitabil un alt curs: fotografi de modă scapă de aplombul de la Hollywood în munca lor, iar stilul de viață sănătos și sportiv devine tendința dominantă. Modelele încă încorporează eleganță și feminitate impecabilă, dar ele arată mult mai multe creaturi pământești decât cele din deceniul precedent. Frumoasele exemplice din a doua jumătate a anilor '40 și simbolul idealului frumuseții naturale au fost Betty Tret și Liz Benn.
În acest moment are loc unul dintre momentele cheie din industria de modelare: diviziunea în piste, adică moda ridicată și modelele comerciale - cei care nu se pot baza pe coperta Vogue sau Harper's Bazaar chiar și cu mare cerere și taxe. După anul 1947, standardele frumuseții feminine se vor forma într-un canon bine definit: sanii înalți, talie subțire, șolduri deosebite. Și aici, desigur, nu a fost fără Christian Dior și conceptul său de New Look. Silueta propusă de Dior a adus conducătorii industriei modelului de fete cu parametrii de 96-63-94 cm, care conform standardelor de astăzi se află pe punctul de a se potrivi profesioniștilor - astăzi, cu astfel de volume de fete, se așteaptă doar turnarea Victoria's Secret. Dar în anii '50, modelele Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett, Sunny Harnett au devenit personificarea feminității rafinate a Dior și a noilor idealuri de frumusețe nobilă.
60
Cu toate acestea, standardul de frumusețe "în conformitate cu Dior" a fost stabilit pentru o perioadă scurtă de timp - exact înainte de începutul noului deceniu. Anii șaizeci au fost un moment de cotitură, schimbând permanent percepția modă. Dacă, înainte de aceasta, principalii clienți ai femeilor de moda erau femei adulte de mare origine și venituri, atunci anii 1960, cu mânia lor pentru subculturile de tineret, au pus proiectanții în fața faptului: de acum încolo, tinerii comandă muzică. Toate aceste siluete fundamentale noi și lungimea foarte scurtă a fuselor, împreună cu infantilismul general al modei, necesită fețe și cadavre noi. Ele sunt fete subțiri cu fețe de păpușă: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patti Boyd și Linda Keith. Imaginea lor pubertală și imaginea băieților erau o sorbere proaspătă după dominația absolută a frumuseții mature feminine în spiritul femme fatale. Industria de modă din anii '60 a transformat o altă revoluție mică, anulând granița dintre modelele de modă și modelele foto.
70
Va dura încă 10 ani înainte ca profesia de model să fie considerată o afacere cu adevărat prestigioasă. Este 1970 că datorăm fenomenul de supermodele, cu apariția căruia industria modei nu va fi niciodată la fel. Odată cu apariția anilor 70, modelele devin unul dintre simbolurile culturii popului, care apar pe același rol de onoare cu actrițe și cântăreți faimoși. În fete, care au devenit fețele principale ale industriei de modă din anii 70 și anii 80, nu a existat nici o urmă a infantilismului adolescenței predecesorilor lor. Erau femei puternice, spectaculoase, cu sexualitate pronunțată și cu caracteristici sexuale mai puțin pronunțate. Era glamour este înapoi. Ambasadorii lui au fost preferatul lui Vogue și primul model care a semnat un contract cu gigantul cosmetic Revlon, Lauren Hutton, precum și cu Jerry Hall, cu muca închisă Yves Saint Laurent și cu soția lui David Bowie Iman, Marisa Berenson, nepoata lui Elsa Schiaparelli, Fratele din anii '70, Christie Brinkley, ilustrată de Sport, precum și Dale Haddon și Janice Dickinson.
80th
Un deceniu de aerobic, rulare chimică și jambiere a fost condus de sportivii americani Jane Fonda și Cindy Crawford. Conform tutorialelor video, Fondurile (și mai târziu Crawford) au fost folosite de toate femeile de pe planetă și chiar de unii bărbați. Cultul corpului a definit noi idealuri și, prin urmare, standardele aspectului model. Principalul lucru a fost reprezentat de formele feminine, cursurile în sala de fitness. Modelele au format în cele din urmă o diviziune a heroinelor culturii moderne, iar crearea unei mărci de la propriul nume a devenit o nouă tradiție. De acum înainte, modelele nu erau suplimente pentru colecțiile de designer de lux, dar liderii opiniei publice care erau gata să plătească bani incredibili pentru lucrare: chipurile și figurile lor au declanșat mecanismul vânzărilor în masă a oricărui lucru.
90
Regulile formate au dat naștere la epoca de aur a supermodelilor, ale căror nume nu erau doar vorbe și autosuficiente, ci aproape nominale: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Se crede că, în spatele faimei lor, nu era atât de multă frumusețe străveche sau capacitatea de a sta în fața camerei (deși, desigur, de asemenea), ca putere de personalitate și carisma - o combinație de farmec, demnitate, încredere în sine și unele calități evazive, îndoiți exclusivitatea dvs.
Cultul personalității din industrie, unde 90% dintre participanți au rămas necunoscuți, a fost însoțit de comisioane de milioane de dolari (faimosul "Noi nu ieșim din pat pentru mai puțin de 10.000 de dolari pe zi", a căzut în istorie) și faima din care traseul continuă să dureze. În curând, li s-au alăturat Kate Moss, care, la prima vedere, a fost complet în afara standardului și părea să fie mult inferior colegilor ei, cu înălțimea ei de 170 cm și aspectul androgin. Un astfel de contrast puternic (deși, desigur, nu numai el) "împușcat", iar Kate a deschis ușa "heroinei chic" - noua strălucire a epocii grunge și brit-pop, când pielea palidă, aspectul somnoros și claviculele lipite cu atingere au devenit un lux.
00s
Se crede că declinul erei supermodelurilor a fost cauzat, în primul rând, de reticența designerilor de a plăti cel mai condiționat 10 000 de dolari pentru filmări sau pentru a intra în spectacol. Prin urmare, agențiile de modelare din ce în ce au început să ofere branduri noi chipuri din America de Sud și Europa de Est - aceste fete au cerut mult mai puțin și, pe fundalul unor figuri familiare, au parut proaspete și noi. În al doilea rând, până la începutul anilor 2000, moda se îndreptase către intelectuală, fără focuri de artificii în spiritul lui Versace, și cerea noi fețe care să nu umbrească colecția.
Prin urmare, pe de o parte, tendința pentru fetele dureroase, anorexice cu fețe străine ciudate a dobândit un impuls pe podiumuri - în parte, suntem îndatorați unuia dintre designerii cheie de la începutul anilor 2000, Alexander McQueen, de la care prezentarea a devenit ultramoderată. Pe de altă parte, începe să se dezvolte o tendință spre o nouă sexualitate, în fruntea căruia sunt îngerii lui Victoria's Secret. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio s-au întors treptat la categoria femininității clasice, deși au fost încă cele mai solicitate în segmentul "lenjerie", unde sexualitatea lucrurilor era dată în mod tradițional prin sexualitatea purtătorului lor.
În general, anii 2000 s-au dovedit a fi un deceniu, extrem de prolifici pentru cele mai diferite tipuri de aspect de model (și, prin urmare, de frumusețe feminină în general). Tendințele modelelor necomerciale cum ar fi "îngerii" au coexistat cu frumusețea atipică în persoana lui Darya Verbova și a lui Koko Roshi, iar "păpușile de moștenitori Tutti" Jemma Ward și Lily Collins s-au întâlnit bine cu agresivul Andy Agnes Dane și Freya Behoi Eriksen. Era boomul pe modelele androgynelor de la sfârșitul anilor 2000 care ar putea fi numit precursorul a ceea ce vedem astăzi pe podiumuri: eroziunea diferențierii de gen, neo-feminismul și renașterea ideii populare de unisex de nouăzeci de ani - de data aceasta în spiritul noului director creativ al lui Allesandro Michele.
Ce se întâmplă acum
Fiecare dintre modelele, populare la zero, purta o încărcătură charismatică luminată - de aceea au fost atât de multe feluri diferite de aspect pe podiumuri. Adevărat, manifestările individualității au fost permise doar în trăsăturile feței și nu în tipul de figură. Dar multe modele de generație Y, care se aflau la vârful ultimilor cinci ani, sunt lipsite de acest lucru. Un bun exemplu este fenomenul Kendall Jenner, al cărui secret de succes constă în interogarea industriei modei pentru fetele de lângă ușă. Uită-te la modelele de top din ultimii ani de la Cara Delevingne și Sasha Luss la Jenner și Binks Walton, proprietari de aspect frumos, dar nu unic (care nu împiedică unii dintre ei să câștige 6.500 de lire pe zi). Spune că Sasha Luss nu a fost considerat modelul cel mai strălucitor până când Karl Templer a făcut fotografia cu ea, cerându-i să-și albă părul și să-i facă aranjamentul mai atipic și mai ușor de recunoscut. Cu toate acestea, nu mai sunt indispensabile în industrie, iar noile stele dintre modele rapid bliț și la fel de repede mor.
Standardul existent până acum a început să fie distrus numai de designerii non-conformiști care sunt gata să se uite mai largi și să angajeze proprietari de aspect aparte. În ultimele șase luni, Shantel Brown-Young cu sindrom de vitiligo a intrat pe pistă la Ashish și a jucat în campaniile de publicitate Diesel și Desigual, societatea cere să elimine fete mai mult de 12 dimensiuni de îmbrăcăminte din categoria de dimensiuni plus (și categoria însăși ar trebui considerată ghetou) Campanii și emisiuni au început să apară fete și băieți recrutați pe străzi sau pe Instagram.
Modelele, designerii și industria conexă încep să reprezinte treptat interesele unei game largi de consumatori de îmbrăcăminte: după ce a trecut printr-un ciclu complet, lumea modei sa întors de unde a început totul. Puțin câte puțin, înlocuind modelele la spectacole și în campaniile publicitare cu persoane cu parametri "non-model", ne-au sugerat ceva: da, nu au întotdeauna picioare perfecte, ca majoritatea locuitorilor acestei planete. Dar ei au caracter, istorie personală și individualitate - exact ceea ce nu ne va permite să devenim o mulțime, chiar dacă toți purtăm același lucru. La urma urmei, după cum știe căpitanul, este evident că nu hainele vopesc persoana, ci contrariul.
poze: 1 prin Shutterstock, Wikipedia
